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(>Photos en bas !)
Le Canada nous a vraiment accueillis avec toute sa fraîcheur et, alors que nous quittions le pays il y a quelques semaines, nous sommes revenus : nous avons dû essuyer la neige sur le pare-brise dès le premier matin.
Néanmoins, nous avons osé traverser les monts Livingstone en direction des monts Kananaskis et plus au nord. Enfin, nous devons parcourir 2’500 kilomètres en une dizaine de jours pour arriver à l’heure le 2 juin à Whitehorse.
Les nuages étaient déjà bas dans notre descente et quelques flocons de neige dansaient déjà sur les nombreuses prairies, où les vaches devaient chercher leur nourriture sous une couche blanche.
La route à travers les vastes forêts était une affaire glissante et le chemin adouci a une fois de plus souillé notre voiture. En raison de la fermeture hivernale du col Highwood (monts Kananaskis), nous avons rapidement dû tourner vers l’est et nous sommes retrouvés dans l’effervescence de Calgary. Il y a trois ans, j’y étais déjà une fois et j’ai trouvé le centre très agréable ; je voulais absolument le montrer à Chantal. Mais la route à travers les canyons de la rue était tout sauf excitante et la pluie constante a fourni des moments spéciaux. La prochaine fois, nous choisirons un large pontage et nous aimerons éviter le chaos.
La broche avait disparu du sol dès que nous étions à l’extérieur du centre. Nous nous trouvions déjà au milieu de la ferme.
Tout comme l’agitation de la grande ville, le mauvais temps humide avait disparu et des conditions agréables nous accompagnaient sur notre route vers le nord-ouest ; hourra, enfin belle et chaude.
Sur la route Cowboy (Cowboy Highway), nous avons roulé plus au nord. Le paysage vu ainsi que le nom de notre route peuvent en dire long sur ce qui s’est passé il y a longtemps, où les diligences étaient encore en train de dépoussiérer en direction du nord et où de nombreux cow-boys faisaient leur travail dans les grands espaces ouverts. Aujourd’hui, il y a probablement plus de travailleurs pétroliers en Alberta que de cow-boys ; l’industrie pétrolière est omniprésente et fonctionne probablement comme une horloge. Partout où l’or noir est pompé hors du sol, le gaz est exploité ou le charbon est extrait à grande échelle. Là où il n’y a pas de ressources naturelles, l’exploitation forestière est la priorité absolue.
Les forêts sont récoltées comme des champs avec d’énormes machines et des camions surdimensionnés qui conduisent les troncs d’arbres à la prochaine usine de transformation du bois, ce qui répond à la faim mondiale de cellulose et d’autres produits du bois. Les morceaux de forêt coupés que nous avons ressentis encore et encore comme des blessures gigantesques, que l’on coupe dans la terre et que l’on replante encore une fois est plutôt une monoculture qu’une forêt mixte. Nous ne sommes pas des spécialistes des forêts, mais de telles monocultures sont probablement très invitantes pour toute infestation parasitaire et le Canada est en guerre contre tous les coléoptères désagréables.
Après d’innombrables collines, où nous avons repéré les premières élévations des Rocheuses, et d’interminables passages forestiers, nous avons atteint Grande Prairie, qui porte bien son nom : Des champs sans fin jusqu’à l’horizon, où les champs sont cultivés avec de l’équipement lourd.
Encore une fois, nous n’avons pas choisi le chemin le plus direct pour nous rendre vers le nord sur la route de l’Alaska, mais une grande boucle à travers les monts Foothill, qui sont déjà situés en Colombie-Britannique (BC). À un endroit discret appelé Kelly Lake, nous avons quitté l’Alberta et c’était comme une coupure pendant notre voyage ; avant, de vastes champs, maintenant de vastes forêts, où la foresterie occupe une place dominante.
En Colombie-Britannique, nous luttons avec différents moyens contre d’éventuels parasites : Différentes affiches attirent l’attention sur ce fait, ainsi que sur leurs effets. En même temps, il y a des affiches d’une certaine vague de protestations qui attirent l’attention sur l’utilisation généralisée des produits chimiques.
Ce qui est bien ou mal, nous, les globe-trotters, pouvons à peine décider. Les moyens pulvérisés à partir des avions et les mesures de protection nécessaires nous ont fait réfléchir ; jusqu’à deux semaines, il y a des restrictions sur l’alimentation des animaux d’élevage.
Kilomètre après kilomètre, nous parcourions ces étendues forestières infinies. Encore et encore, nous avons apprécié la vue sur les Rocky’s enneigés. Divers animaux sauvages près des routes ont fourni une variété supplémentaire. Une mousse qui passait – quelque chose comme un orignal, mais un peu plus grande que l’espèce européenne – nous a seulement étonnés, il n’y avait pas assez de temps pour la caméra. Mais on pourrait s’approcher des ours noirs en voiture et les regarder brouter paisiblement.
À partir du lac Willston, un immense réservoir qui s’étend sur plusieurs vallées, nous sommes occupés à forer du pétrole ou du gaz en plus de la foresterie. Lorsque le scolyte ronge le bois, nous supposons que la prochaine source de revenus jaillit déjà de l’intérieur de la terre.
Jusqu’à Fort St. John, nous avons suivi la rivière de la Paix, où, selon les nombreuses affiches de protestation, des barrages sont également prévus pour une utilisation accrue de l’énergie. D’un côté, c’est un paysage merveilleux, que l’on voudrait inonder ici, de l’autre, chacun exige une certaine sécurité énergétique – un dilemme !
De Fort St. John, nous avons suivi la route de l’Alaska, comme tous les voyageurs en direction nord. Jusqu’à Fort Nelson, c’était seulement obligatoire, beaucoup de trafic et relativement monotone. Mais, dès que c’était possible, nous avons essayé de suivre l’ancienne autoroute.
Souvent, nous avons tout de suite trouvé le bon chemin et avons apprécié l’atmosphère de l’acienne route, construite en un temps record pendant la Seconde Guerre mondiale comme route de liaison vers l’Alaska. Souvent, nous nous tenions devant les arbres, bien que le chemin était encore indiqué sur notre carte Garmin. Ou, nous avons dû traverser un remblai jusqu’à la nouvelle route goudronnée à l’extrémité soudaine du chemin.
Depuis Fort Nelson, c’était enfin fini avec le paysage ennuyeux. Nous sommes allés dans les montagnes et derrière chaque virage nous avons découvert quelque chose de nouveau ; des paysages de montagne larges et intacts, où seule notre route serpentait. A côté du paysage unique, nous avons découvert encore et encore des animaux sauvages à proximité directe de la route. Qu’il s’agisse d’ours noirs, de mouflons d’Amérique ou même de bisons, tout était là, comme si nous traversions le zoo en voiture.
Presque inaperçus, nous avons traversé la frontière jusqu’au Territoire du Yukon. Il est rare que des touristes étrangers traversent cette frontière – c’était la première fois que le douanier voyait un numéro suisse ! Premier endroit au Yukon, Watson Lake, presque tous les touristes de l’Alaska avec leurs fourgonnettes, camping-cars et caravanes se rencontrent inévitablement à la station-service ou dans le magasin. La dernière grande place était déjà plusieurs centaines de kilomètres derrière nous et les réserves nécessaires ont dû être augmentées et le réservoir rempli.
Nous avons été très bons dans notre plan de route et nous nous sommes donc informés immédiatement au centre touristique des alternatives possibles pour la suite du voyage vers Whitehorse. De la bande d’asphalte, où tous les touristes se déplacent vers le nord, nous voulions nous éloigner un peu et apprendre à connaître la solitude du Yukon.
Nous avons reçu un tuyau approprié, et nous avons déjà tourné au nord de la route de l’Alaska. Nous avons suivi la route Robert Campbell Highway à travers de vastes forêts, d’innombrables rivières et lacs, nous avons vu la première mère caribous et grizzly avec ses deux jeunes animaux.
Au lac Frances, nous voulions juste déjeuner. Mais le paysage était tellement submergé que nous avons décidé d’y passer la nuit. Un silence presque troublant nous a accompagnés tout au long de la nuit. A part le hurlement des loups la nuit, il n’y avait vraiment rien, même le vent s’est calmé et le lac était aussi lisse que du verre.
Nous étions déjà plus de 300 kilomètres sur cette route de gravier sur le chemin, n’avons pas encore croisé 5 voitures, quand notre jeep dans les pentes ne voulait plus, comme nous voulions cela. Quelque part, de l’air a soufflé dans la combartiment du moteur !
Nous pourrions localiser les dégâts bientôt. Pour la réparation nous étions dans ce paysage solitaire sur nous-mêmes mis. Un atelier possible, qui aurait pu résoudre notre problème, se trouve probablement à Whitehorse.
Nous avons donc torturé notre mobil-home plus loin sur la route de gravier et sur la route de Canol la fin de notre voyage a été arrivée. À chaque pente, le turbocompresseur soufflait l’air à l’extérieur plutôt que dans le moteur, et notre jeep avait de la difficulté à se relever.
Au bord de la rivière Lapie, nous avons trouvé un endroit convenable pour la réparation et la nuit suivante. Après environ 2 heures de travail commun, le tuyau d’air qui fuyait était à nouveau étanche. Heureusement, nous avons découvert une autre erreur massive lors du dernier service aux USA : un mauvais filtre à air a été installé, qui n’a tout simplement pas rempli son effet ! Après beaucoup de travail artisanal et un raccourcissement de mon matelas isolant, le filtre à air devrait aussi faire ce qu’il faut : Pour éliminer la saleté et la poussière de l’air d’admission. Espérons que ça marchera !
La rivière Lapie nous a endormis et le bruit de la rivière a noyé les hurlements des loups.
La suite sur le chemin Canol, également une relique de la Seconde Guerre mondiale, était encore une fois une avancée dans une zone encore déserte et seulement trois voitures nous ont rejoint sur ces 250 kilomètres. Mais c’était aussi une plongée dans un grand paysage de montagne. Parfois, le chemin suivait une rivière, puis montait en pente raide jusqu’à un croisement ou sur un flanc de montagne escarpé, de plus en plus profond dans la large vallée.
Et pour notre tranquillité d’esprit, le travail de réparation a résisté à la fatigue et tout a parfaitement fonctionné. 🙂
Peu avant Whitehorse, nous avons de nouveau tourné vers le sud et suivi la route du Klondike jusqu’en Colombie-Britannique et jusqu’à White-Pass. Aujourd’hui, une route confortable traverse ce paysage montagneux. Pendant la ruée vers l’or, la route du Klondike sur le col blanc a été tout sauf un plaisir. Alors qu’aujourd’hui des milliers de touristes – y compris nous – sortent leurs appareils photo pour prendre n’importe quelle photo, il y a environ 120 ans, les gens se faisaient honte sur ce col, espérant trouver la grande richesse quelque part à Dawson City.
En revenant du col blanc, nous avons découvert un ours noir à proximité immédiate de la route, qui n’a pas hésité lorsque nous sommes passés. A une certaine distance nous nous sommes arrêtés et avons remarqué que cet ours s’est déformé amicalement en un sandwich ! Dès qu’il eut mangé cette délicatesse humaine, il s’approcha de notre voiture à un rythme effréné, selon la devise : » S’il vous plaît plus, il avait bon goût! ». Pendant ce temps, plusieurs voitures se tenaient sur les lieux de l’action et l’ours a « allumé » une autre voiture avant de s’éloigner.
On ne sait pas qui a jeté ce sandwich au bord de la route, ni même aux pieds de l’ours. Mais une chose est sûre : un ours nourri est un ours mort ici au Canada !
Par la route du Klondike, nous arrivons à Carcross, où nous nous efforçons de profiter au maximum du flux touristique. Il y a 120 ans, les chercheurs d’or étaient exploités sans vergogne dans cet endroit, aujourd’hui c’est un peu plus dompteur. L’endroit est très accueillant et c’était très amusant de flâner dans les anciens grands magasins, où vous pouvez trouver de nouvelles marchandises et beaucoup de choses du passé.
Le même jour, nous sommes arrivés à Whitehorse, où nous attendons notre visite de la Suisse dans quelques jours.
Puis nous nous dirigeons tous les quatre vers le nord dans le vaste monde. Nous sommes très heureux.
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