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(>Photos en bas !)
……….de Salmon Arm à Pembroke
Les quelques jours passés à Salmon Arm/Sicamous (C.-B.) ne voulaient presque pas se terminer. En raison des dommages plus importants à notre voiture, nous ne savions pas depuis longtemps ce que nous voulions faire, ce que nous pouvions faire et comment continuer. L’atelier a pu localiser les dommages au système d’injection et trouver les pièces de rechange pour un moteur identique. Mais l’offre nous a immédiatement coupé le souffle et l’atelier ne voulait pas nous garantir le succès de la réparation.
Notre nationalité étrangère, ainsi que le voyage possible vers le Mexique et l’Amérique du Sud n’ont pas rendu la solution plus simple. Comment pouvons-nous acheter et payer une Jeep neuve ou plus neuve ; comment pouvons-nous légaliser la Jeep apportée d’Europe au Canada et la laisser derrière nous ?
Parfois, les revendeurs locaux étaient très serviables et serviables, mais pour notre situation, ils n’avaient pas non plus de solution rapide ; trop de questions ouvertes, ce qui semblait presque impossible à résoudre même pour les professionnels.
Bientôt, des membres de ma famille en Ontario/au Québec m’ont fourni un soutien ciblé. Ils connaissent mieux les choses locales et toute la paperasserie que nous, les étrangers de Suisse. On m’a également assuré un endroit où nous pourrions reconstruire notre camping-car, c’est-à-dire le kit de camping, sur un nouveau véhicule – un peu moins d’inquiétude.
Comme notre voiture actuelle roulait toujours, nous avons fait demi-tour à Salmon Arm (C.-B.) et nous avons fait le long chemin à travers le Canada jusqu’à Pembroke (Ontario). Nous ne savions pas si notre jeep serait encore capable de franchir les nombreux cols et dénivellations de l’époque. La distance est aussi assez longue avec environ 4’000 kilomètres. Mais d’une façon ou d’une autre, nous devions aller vers l’est. Et, si tous les idées étaient déchirés avec un nouveau véhicule de base, nous serions sur la bonne route vers le port d’Halifax, où les navires partent régulièrement pour l’Europe et où nous, y compris la voiture, pourrions monter.
Nous avons déjà rejoint la plus longue autoroute du monde, qui s’étend sur plus de 7’800 kilomètres d’est en ouest, ou vice versa à travers le Canada. Malheureusement, nous avons dû nous déplacer vers l’est sur cette route et nous éloigner des routes secondaires ; nous avions maintenant besoin d’une route qui nous mènerait aussi vite que possible à notre destination, qui n’aurait pas de fortes pentes et qui ne nous mettrait pas d’obstacles aggravants sur le chemin.
Jusqu’à Revelstoke, nous pouvions encore suivre le trafic relativement rapidement et nous n’étions donc pas, à notre avis, un obstacle trop important sur cet axe principal très fréquenté. Mais depuis Revelstoke, notre jeep ne voulait pas monter dans les premières montées jusqu’au col de Rogers-Pass à la vitesse désirée et nous avons emprunté les rampes escarpées à environ 40 km/h pendant un moment. Le moteur hurlait impuissant sous le capot, tandis que nous nous regardions pour savoir si tout allait bien.
Le rythme de l’escargot nous a donné plus de temps pour le paysage. C’est dommage de parcourir ce merveilleux monde de montagne – même sous la pluie – à grande vitesse. Nous avons profité de la vue sur la vallée et sur les flancs de la montagne.
De Golden, nous avons eu le col Kickinghorse, qui était un peu plus haut que le col Rogers. Grâce à un camion très lent et à la double voie pour la circulation ascendante, la vitesse de notre escargot n’énerve personne. Mais nous avons torturé le dernier de notre voiture, même pendant la montée il y avait une forte odeur d’huile et quelques fois il y a eu de courtes interruptions. En haut du col, le relief a suivi et pendant la descente, la situation s’est détendue. Maintenant, nous pourrions nous concentrer davantage sur le paysage que sur n’importe quel indicateur de température ou autre.
Même à l’extérieur, le temps s’est détendu – les nuages ont disparu et le soleil s’est mis à rire derrière les sommets des montagnes.
La longue vallée de la Bow à partir de Lake Louise a été un plaisir pour nous et de nombreux endroits méritaient un séjour plus long. À Banff, nous avons ralenti notre rapide voyage et parcouru ce bastion touristique avec tous ses aspects positifs et négatifs, et ce, au milieu d’un parc national. Avec la petite monnaie nécessaire, vous pouvez vous offrir et vous faire dorloter – c’est garanti !
Jusqu’à Calgary, nous n’avons pas suivi le chemin le plus rapide, mais nous avons choisi l’ancienne route 1, nous avons parcouru une région merveilleuse et nous avons été surpris qu’il n’y ait presque aucune voiture sur cette route. Bien qu’il y ait eu quelques montées abruptes qui ont presque désespéré les Canadiens suivants, notre jeep a aussi réussi à franchir toutes les collines – même si ce n’était qu’à la vitesse de l’escargot !
Les Rocky étaient déjà derrière nous et devenaient de plus en plus petits dans le rétroviseur. Mais les gratte-ciel de la métropole pétrolière de Calgary s’élevaient de plus en plus haut. Par rapport au premier passage, c’était beaucoup plus agréable ce mardi, et nous avons trouvé les bonnes routes dès le premier passage et nous avons toujours tourné à droite.
Dès que les gratte-ciel ont disparu de la vue du rétroviseur, nous étions déjà dehors dans la grande prairie.
Sur toute sa longueur, la Transcanadienne traverse de nombreuses régions merveilleuses, mais aussi des milliers de kilomètres de prairies plates. La traversée des Rocheuses fut très variée. Et la prairie ? Beaucoup de voyageurs ont essayé de décrire ces sections dans leurs histoires et, comme décrit, oui, c’était comme ceci : Simplement plat !
Oui, c’était « plus plat que plat » ! Le paysage légèrement vallonné s’étendait de plus en plus à l’infini. Les forêts ou les arbres individuels devenaient de moins en moins nombreux, mais de vastes étendues de pâturages, où des milliers de bovins piétinaient après leur fourrage.
S’il n’y avait pas de panneau au milieu de cette plaine, on remarquerait à peine le changement de province de l’Alberta à la Saskatchewan.
La Saskatchewan, du moins le long de la frontière méridionale, est – pour être honnête – ennuyeusement plate. Peu d’agglomérations se dressent le long de la route et offrent probablement un peu de travail dans l’agriculture ou dans les zones peuplées.
Là où peut-être quelques maisons ont été placées à un carrefour il y a un peu plus d’un siècle, il y a aujourd’hui la capitale Regina et cela donne encore l’impression que la ville venait d’être placée dans le quartier.
Nous n’arrêtions pas de nous demander ce qui poussait les gens ici une fois et ce qu’ils allaient faire après le travail. Peut-être avons-nous fait l’expérience de cette province de façon erronée et d’après l’apparence d’une voiture qui passe sur la route.
Mais peu avant d’atteindre la frontière provinciale entre la Saskatchewan et le Manitoba, nous avons redécouvert les étoiles dans la nuit et – comme couronnement – la pleine lune. Pendant longtemps, nous n’avons vu ni étoiles ni lune. Dans le nord, ce sont les jours presque interminables qui ont volé toute vue sur les corps célestes, plus tard, ce sont les nuages permanents et la pluie du soir.
Vers le Manitoba, un changement de décor s’en est suivi. Les champs de céréales sont devenus plus petits, mais il y avait plus de zones forestières, de groupes d’arbres et de nombreuses zones d’eau et de marais. Le paysage est passé d’ultra-plat à légèrement ondulé et nous avons dû torturer à nouveau notre jeep sur d’innombrables pentes.
L’agriculture joue un rôle important au Manitoba ainsi que dans l’ouest de la Saskatchewan et même dans les capitales provinciales, on peut acheter des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Mais les deux provinces sont également fortes dans la production de pétrole et de gaz et la Saskatchewan est l’un des plus grands fournisseurs de potasse et d’uranium au monde. C’est peut-être la raison pour laquelle nous avons toujours rencontré des gens du monde entier.
Après Winnipeg, la route suit quelques kilomètres à travers les terres agricoles, avant de redevenir vallonnée.
Notre voiture a dû se battre pour remonter et était souvent en tête du convoi. Nous ne voulions pas savoir ce qu’en pensaient les conducteurs suivants ; au moins, ils klaxonnaient souvent en haut de l’affiche.
Mais pour l’œil, c’est devenu de plus en plus beau ; c’est ici que commence le bouclier de granit canadien, qui s’étend jusqu’à la mer polaire et à la baie d’Hudson. Partout où la pierre nue apparaît. Là où il y a de la terre, il y a une végétation luxuriante et des milliers de lacs – grands et petits – qui invitent à rester. Ce qui commence au Manitoba se poursuit en Ontario avec encore plus d’intensité. Derrière chaque virage il y a un nouveau lac, après chaque élévation et changement de direction le paysage change aussi.
Quelqu’un devrait dire que la Transcanadienne est ennuyeuse !
À Thunder Bay, nous avons d’abord dû chercher le « lac Supérieur »; toute la ville est très éloignée et n’est pas directement près de l’eau. Ce n’est que dans la partie est que la vue sur le lac s’est dégagée près du port et le soleil nous a gâté avec une intensité de couleurs merveilleuse.
À Nipigon, nous avons tourné à gauche et suivi la rivière du même nom et le lac Helen vers le nord. Alors qu’aujourd’hui nous pouvons suivre l’eau confortablement sur la route, les peuples autochtones utilisaient déjà cette voie navigable plusieurs siècles avant l’arrivée des premiers Européens et ont développé de si grandes parties de l’ouest de l’Ontario actuel.
Notre route a rapidement repris sa route vers l’est et des centaines de kilomètres de routes goudronnées ont traversé les vastes forêts, bordées de quelques villages, où il n’y a généralement que ce qui compte le plus pour la population environnante. Nous n’avons pas choisi cette connexion pour des raisons touristiques, mais c’était la meilleure connexion vers l’est, car la route n’est pas trop raide et est un itinéraire très populaire pour les routier.
Les vastes forêts de cette région sont considérées comme l’Amazonie du nord et sont l’un des plus grands réservoirs de dioxyde de carbone ; mais pour notre œil choyé, c’était encore un peu monotone et plutôt un devoir qu’un style libre. Après plusieurs centaines de kilomètres, nous nous sommes approchés de la province de Québec et les vastes étendues forestières ont été de nouveau suivies de vastes terres agricoles. Aussi, les nombreux noms français ne peuvent pas nier l’ancien passé français, de même que le vol des vieux bâtiments et des églises.
Afin de donner un peu plus de variété à notre voyage, nous avons fait un petit tour à Québec à Notre-Dame-du-Nord et nous nous sommes sentis dans un monde différent. Après un long séjour dans la partie anglo-britannique, l’art de vivre français nous a encore une fois fait du bien. Sur les quelques kilomètres qui nous séparent de Témiscaming, nous nous sommes sentis comme au milieu de la France et la merveilleuse lumière du soir a fait briller tout le paysage dans ses plus belles couleurs.
Nous avons laissé North Bay à droite et suivi la rivière des Outaouais sur une route secondaire, avant qu’elle ne franchisse les dernières fortes pentes et qu’elle n’atteigne la route très fréquentée vers Pembroke.
L’accueil chez Kaiser’s à Pembroke ainsi qu’à Chapeau a été chaleureux et nous attendions le retour imprévu des globe-trotters.
Oui, nous sommes juste au Canada ; entrez, mettez-vous à l’aise et que pouvons-nous faire pour-vous !
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