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(>Photos en bas !)
« Nous avons fui vers le sud de la Crète et avons trouvé l’hiver ! La neige jusqu’à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer… (mais d’abord l’un après l’autre 😉 )
Après une longue nuit sur le ferry, nous avons atteint Chaniá en Crète au matin. Le soleil se moquait déjà de nous depuis le matin et nous avons apprécié la chaleur sur le pont du ferry et nous nous sommes sentis comme dans une petite croisière.
À Chaniá, nous avons acheté suffisamment de nourriture, fait le plein et voulu faire remplir notre bouteille de gaz. Mais en Crète aussi, aucune des bouteilles de gaz apportées n’est remplie et, à contrecœur, nous avons dû acheter une nouvelle bouteille de gaz de 3 kg. Le vendeur nous a recommandé de nous rendre sur la côte ouest, car c’est là que nous verrons les plus beaux couchers de soleil de Crète et même de Grèce. Nous avons donc longé la côte nord dans des conditions météorologiques merveilleuses vers l’ouest, mais nous avons souvent coupé la connexion principale et avons profité des vastes oliveraies, de la vue sur les montagnes voisines et de la large mer en dessous de nous sur les routes secondaires et les chemins. Partout, ils travaillaient avec diligence dans les oliveraies, qu’ils cueillent ou qu’ils coupent déjà les arbres.
Plus nous avancions vers l’ouest, plus le paysage devenait stérile ; les cultures d’olives ne se trouvaient que dans les coupes de la vallée et les larges pentes, pour la plupart dénudées, étaient cultivées avec de nombreux troupeaux de moutons et de chèvres.
Finalement, nous avons atteint le côté ouest de la Crète et un peu au nord de Sfinári, nous avons trouvé notre place avec une vue magnifique sur la mer qui s’étend vers l’ouest. Oui, le vendeur avait raison : le coucher de soleil était vraiment merveilleux et nous sommes restés longtemps assis sur nos chaises à regarder les derniers rayons disparaître dans la mer à l’horizon.
Mais ce que nous ne pouvions pas deviner ce soir-là, c’est que notre jour d’arrivée serait le plus beau de Crète ! Dès le lendemain matin, les premières gouttes sont tombées sur notre voiture en partant. Heureusement, nous sommes arrivés à la route à travers les sillons du ruisseau pour revenir sur la route goudronnée sans gros problèmes – ils étaient très délavés et avec un peu plus d’eau, le voyage de retour aurait probablement été plus problématique.
En dehors des pentes accidentées et des agglomérations, où l’on se demandait toujours ce qui retenait les gens dans cette région, il y avait d’énormes serres couvertes de feuilles de plastique sur les champs plats, où l’on cultive toutes sortes de légumes. Comment et sur quelles routes tous les produits sont transportés, nous nous sommes demandés à maintes reprises, car les routes sont en partie très étroites, escarpées et exposées.
Le coin sud-ouest n’était pas très accueillant pour nous ; le vent soufflait si fort qu’un séjour à l’extérieur de la voiture était plutôt inconfortable et ne faisait que rendre les kitesurfeurs heureux. De plus, notre idée de camper ici a vite été balayée par le vent et nous n’avons pas eu envie de nous cacher dans le compartiment de la voiture ou du camp. Nous avons décidé de poursuivre notre voyage dans les montagnes du sud-ouest et avons escaladé de nombreux passages abrupts. Le chemin nous a conduit à nouveau à travers et au-dessus d’un paysage de montagne aride, où il n’y a probablement pas d’autre possibilité de s’éloigner du paysage que l’élevage de moutons et de chèvres. Nous n’espérons pas que les grands troupeaux surchargent le paysage stérile et que les zones soient surpâturées, mais les zones très dénudées pourraient prouver que notre hypothèse est juste. À l’ouest de Palaiochora, nous avons retrouvé la mer et, contrairement au paysage montagneux, ici, au niveau de la mer, toutes sortes de choses sont cultivées en serre.
En raison du temps, nous avons cherché un bon endroit pour passer la nuit et l’avons trouvé sur un terrain de camping fermé où les visiteurs coupaient les oliviers et collectaient l’argent pour le propriétaire. Peu de temps après, il a tellement plu que nous étions heureux d’avoir un endroit sûr pour la nuit ! La nuit suivante, la pluie s’est abattue sur notre toit escamotable et nous espérions que tout resterait étanche jusqu’au lendemain matin.
Sur toute l’île, les prévisions météorologiques pour les jours suivants étaient très mauvaises, beaucoup de pluie, des températures fraîches et de fortes rafales de vent ont été annoncées. Sur la côte sud-est, il devrait rester sec malgré la forte dépression sur la mer Égée. Notre décision a été prise très rapidement : re-réserver le ferry pour la suite du voyage vers Rhodes et le plus tôt possible vers la côte sud orientale !
Lorsque nous avons pris notre décision, nous n’avions aucune idée que nous allions nous frayer un chemin dans la boue de neige sur ce grand circuit à travers la Crète et que la mer sur la côte nord jetterait les vagues loin par-dessus la route côtière ; c’était un voyage dans des conditions extrêmes qui a soudain fait apparaître le paradis du soleil de Crète sous un jour différent. Sous de fortes pluies et des grains, nous avons atteint la partie orientale de la Crète et nous étions heureux d’avoir trouvé une place pour dormir dans une auberge. Nous avons étudié les prévisions météorologiques encore et toujours : le tourbillon de la tempête est resté presque stationnaire dans la mer Égée et a continué à fournir beaucoup d’humidité et de vent frais. Notre question s’est de plus en plus tournée vers le « où aller » et ce qui serait le mieux.
Malgré la dépression de la mer Égée, nous avons continué à rouler le long de la route côtière vers l’est, nous avons traversé de nombreux endroits qui ne sont habités que par quelques personnes pendant l’hiver et nous avons atteint, après la dernière ville, Sitia, la pointe nord-est. À Sitia, il y avait encore une certaine activité, sinon nous étions presque seuls ; la Crète semblait un peu fantomatique et déserte en cette période et saison.
Depuis le coin nord-est, nous avons traversé le paysage jusqu’à la côte sud et, sur ce tronçon, nous n’avons rencontré qu’une poignée de voitures. Dans les nombreux petits villages, nous avions sans cesse l’impression que l’humanité aurait disparu. Lorsque nous avons atteint la côte sud, le tableau est passé de l’abandon à une activité intense. Dans des milliers et des milliers de serres, où sont probablement produits des légumes bon marché pour de nombreux pays de l’UE, nous avons travaillé avec diligence et les produits frais ont été transportés par d’énormes camions.
Ierapetra, probablement le « centre de légumes » de la côte sud, nous n’avons que brièvement erré, car nous n’avions besoin ni d’un tracteur ni d’un cultivateur, et nous avons continué à rouler le long de la côte vers l’ouest ; là, le temps est censé être un peu meilleur.
Nous avons alternativement croisé des rangées de serres ou des colonies de maisons de vacances vides, où en été des milliers et des milliers de vacanciers profitent de leurs vacances à la mer avec beaucoup de soleil.
Lors d’un trajet en voiture dans les montagnes, nous avons été à nouveau arrêtés par la neige fraîche et forcés de faire demi-tour ; à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, il y avait déjà de la neige ! Pour notre jeep un peu trop ; des pneus tout terrain – malheureusement ce ne sont pas des pneus d’hiver – et aussi des chaînes à neige que nous n’avions pas avec nous ; nous avons capitulé ! Sur le chemin du retour vers la côte, nous avons atteint par hasard le lieu de commémoration de Viannos, où à la fin de la Seconde Guerre mondiale la Wehrmacht allemande a anéanti d’un seul coup la population de plusieurs villages. Sur la raison pour laquelle on s’interroge encore aujourd’hui !
Nous nous sommes installés sur la côte près d’une chapelle pour la nuit à venir, nous avons regardé la mer ouverte et paisible et nous nous sommes demandé ce qui pouvait pousser les gens à de tels actes ; il y a assez de place pour tout le monde et en fait tout le monde souhaite la même chose ; un temps de paix sur cette terre.
À l’exception du vent, la situation météorologique s’est calmée, de sorte que nous avons pu nous diriger à nouveau vers Sitia par des routes secondaires et des chemins. Outre le navigateur, notre mobile home sur les sentiers était également très exigeant ; raides, boueux et exposés, nous avons traversé les montagnes pour retourner sur la côte nord, où le ferry nous emmènera à Rhodes.
En raison de la mer houleuse, le départ a été reporté du samedi midi au dimanche matin, c’est-à-dire que nous devions être au port à quatre heures et demie. Le voyage depuis Sitia/Crète a également pris son temps ; notre bateau s’est dirigé vers différentes îles et a été quasi responsable de la distribution des amendes. Nous avons donc pu profiter de notre mini-croisière au soleil et sans aucun luxe jusqu’en fin d’après-midi. L’animation aux différents débarcadères était toujours très spectaculaire et offrait une certaine variété.
Nous avons reporté la visite de Rhodes, la capitale de l’île du même nom, jusqu’à la fin de notre voyage sur l’île. Mais avant de faire le tour de l’île, nous avons fait, ou plutôt voulu faire deux choses : réserver la traversée en ferry jusqu’à Marmaris/Turquie et aller au consulat suisse pour la carte d’identité volée. Déjà, lorsque nous avons réservé la traversée, nous avons reçu le premier « Bonjour » : Le navire ne navigue pas toujours, est souvent annulé et si des nuages épais se trouvent au-dessus de la mer Égée, il ne navigue certainement pas ! Oups !
Et le consulat ; eh bien, nous avons trouvé cela relativement vite dans l’essaimage de la vieille ville et le merveilleux signe avec la croix suisse promettait à nouveau la qualité suisse. Il nous a fallu une heure de plus pour obtenir une place de parking à proximité. Et puis la surprise : il n’y avait plus rien dans le bâtiment et dans le bureau d’à côté, nous ne savions même pas que quelque chose comme ça devait être là. Probablement que le consulat a été mis à la retraite et qu’il a été fermé discrètement et en secret ; juste la qualité suisse !
Nous avons donc commencé notre tour de l’île de Rhodes dans le sens des aiguilles d’une montre et, sous le soleil, nous avons longé la côte sud-est d’une station balnéaire déserte à l’autre. Des villes entières de stations de vacances ont été construites dans de beaux coins, ce qui ne sera probablement pas si merveilleux pendant la saison principale, car trop de gens courent après le soleil, la mer et le plus de plaisir possible. Encore et toujours, nous avons quitté la route côtière et avons emprunté des sentiers pour monter dans le paysage montagneux afin de découvrir autre chose que des hôtels et des lieux de vacances entre les baies maritimes.
Tout d’abord : outre la Crète, Rhodes est aussi un véritable paradis du tout-terrain, où l’on peut conduire partout. Les fortes pluies qui se sont abattues jusqu’à la mi-janvier ont également transformé de nombreuses routes de Rhodes en de pures sections de terriers et nous avons souvent dû désamorcer des sections individuelles à la pelle. Mais très souvent, nous devions donner un « forfait » et faire un virage à 180° pour ramener tout le tronçon cahoteux à la prochaine variante de virage ou de chemin possible.
En plus de la pelle, de la scie et d’autres idées, nous devions autrefois tirer notre jeep d’un trou de boue avec le treuil après de laborieux préparatifs. Le travail a duré très longtemps car il n’y avait pas de possibilité d’ancrage appropriée, car il fallait d’abord creuser le sol à la pelle dans le cadre de nombreux travaux manuels.
Pendant tout le travail, j’ai (Tom) toujours eu le sentiment que nous étions surveillés, mais contrairement à l’Amérique du Nord, personne ne nous a offert d’aide concrète. Après le « creusage », nous avons dû nous rendre dans plusieurs stations de lavage jusqu’à ce que quelqu’un accepte de nettoyer notre voiture de la plus grande saleté ; soit le système électrique était cassé, soit il n’y avait pas d’eau disponible.
Le long de la côte, à l’extrême sud, de nombreux champs s’étendent directement jusqu’à la mer, alternant avec des plages désertes et larges, ainsi qu’avec l’agriculture suivie de vastes forêts. Nous avons traversé de nombreux endroits pittoresques construits sur des flancs de montagne escarpés et souvent il y avait des routes et des chemins où nous ne pouvions pas passer. La différence entre l’est (tourisme) et l’ouest (compatriotes/agriculture) est également frappante.
Bien sûr, nous sommes montés – sur quatre roues bien sûr – au point le plus élevé de Rhodes, les Attavyros, hauts de 1215 mètres, et nous voulions profiter du coucher de soleil là-haut. Malheureusement, le vent a failli nous arracher de la montagne et ce n’est qu’à mi-chemin qu’il a finalement été plus agréable dans une forêt de pins ouverte, où nous nous sommes installés pour la nuit au coin du feu.
Au début, le temps que nous devions passer sur Rhodes en raison de la traversée en ferry était émotionnellement très long et nous avions un sentiment d’emprisonnement oppressant. Finalement, le temps s’est littéralement envolé et nous avons dû nous dépêcher de parcourir les derniers kilomètres jusqu’à Rhodes (ville). Plus d’aventures hors route où il faudrait une pelle, une scie et une corde, et plus de visites dans les caves, car l’importation de boissons alcoolisées est limitée pour la suite de notre voyage.
La visite de la vieille ville historique de Rhodes a été de courte durée. À l’époque de nos explorations, de nombreux endroits étaient fermés en raison des influences saisonnières. Partout où nous avons travaillé, les bâtiments ont été reconstruits ou rénovés pour la saison à venir. Ainsi, nous avons pu nous concentrer sur l’admiration des vieux bâtiments et les éventuelles dépenses d’argent dans les nombreux magasins de souvenirs et de tourisme ont été économisées.
Enfin, mercredi, le temps était favorable, plutôt sans vent et Chantal n’a pas encore reçu de SMS annonçant l’annulation de la liaison par ferry ; nous étions heureux de quitter l’île et de poursuivre notre voyage sur le « continent ». A Rhodes, nous nous sommes dirigés avec un peu de nervosité vers le port international et nous étions un peu tendus. Comment se fera le passage et à quoi peut-on s’attendre là-bas en Turquie ?
Bientôt, un petit bateau avec un drapeau rouge et une demi-lune s’est balancé dans le port ; eh bien, nous allons continuer !
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