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(>Photos en bas !)
…ou au nord-est ?
Pendant deux mois, nous avons été obligés de rester dans l’écurie de notre maison, de remettre notre « RuGa-li » en état et de bricoler nos projets de voyage ; la pandémie de Corona a non seulement restreint notre liberté de mouvement, mais aussi celle de chacun d’entre nous.
Vers la mi-juin, le moment était enfin venu. En toute confiance, nous sommes partis pour la troisième fois à la découverte du vaste monde et de nouvelles aventures. L’attente nous a rendu assez agité et nerveux !
La réunion à Riga/Lettonie a été, en raison de la Corona, reportée à Saint-Gall/Suisse, d’où nous passerons la semaine prochaine avec Selina et François. Les sauts étaient encore petits car la frontière était encore fermée pendant quelques jours pour les touristes désireux de quitter le pays.
Mais, la Suisse a aussi beaucoup à offrir dans le coin sud-est et nous avons apprécié la balade à travers les Grisons sur de nombreux sentiers qui ne sont pas fréquentés par les grands flux touristiques, et le temps de la Corona a fait que même certains points chauds touristiques semblent presque déserts.
Dans le Münstertal, ce fut la fin pour nous aussi ! La frontière avec le Tyrol du Sud était encore fermée et nous avons donc passé une nuit forcée au pied de l’Umbrailpass, avant que les dernières barrières à la frontière, loin dans les montagnes, ne soient ouvertes.
Sur le Stilfserjoch, il y a encore quelques amateurs de sports d’hiver qui dévalent une pente presque parfaite et qui s’entraînent probablement déjà pour l’hiver prochain, tandis que sur le côté opposé, nous sommes montés sur la Dreisprachenspitze. Diverses plaques commémoratives ont attiré notre attention sur le passé turbulent et notre mauvaise conscience en matière de contrebande se faisait déjà sentir ; avons-nous trop de « Schoggi » avec nous ?
Dans la vallée du Vinschgau, le flux de touristes a lentement commencé et, outre les plaques d’immatriculation suisses, les Allemands étaient déjà très présents partout. Les petites infrastructures touristiques ouvertes ont probablement essayé de compenser le terrain perdu et ont exigé des sommes relativement élevées pour une nuitée sur une simple prairie. Pour nous, le prix était tout simplement trop élevé et nous avons donc décidé de monter en voiture sur une montagne pour trouver un endroit pour la nuit suivante dans un coin isolé. Au-dessus de Meran, nous avons profité de la vue sur le large fond de la vallée et d’une nuit absolument calme.
Après Meran, nous avons suivi les traces du Haflinger. Mais jusqu’à ce que nous découvrions les premiers amis à quatre pattes, un certain temps s’est écoulé et de nombreux kilomètres étaient déjà derrière nous. Le matin, je leur avais dit qu’il y en aurait beaucoup d’autres sur les pâturages comme le Freiberger dans le Jura. Mais soudain, j’ai douté de mes explications – on ne voyait nulle part les nobles chevaux ! Malheureusement, nous n’avons pas vu de Haflingers en liberté, mais dans une écurie de chevaux, nous avons eu l’occasion de rattraper ce que nous avions manqué. Le propriétaire a généreusement distribué ses cartes de visite ; lui aussi a probablement ressenti la retenue des vacanciers et leur besoin de loisirs.
Nous avons atteint Bolzano à un moment plutôt inopportun. Personne ne voulait vraiment se promener dans les innombrables ruelles et faire du shopping dans les boutiques nobles, alors que cette ville serait un paradis pour le shopping. Nous n’aimions pas non plus le comportement des gens : jusqu’à récemment, les gens étaient enfermés dans leur appartement dans toute l’Italie parce qu’ils ne faisaient rien, maintenant tout le monde était assis dans les cafés ou dans les ruelles.
Par de nombreux cols, de longues vallées et des conditions météorologiques changeantes, nous avons atteint le noble lieu touristique Cortina d’Ampezzo. En fait, il est dommage que les clowns soient trop bas et que la vue sur les tours rocheuses des Dolomites nous soit refusée. Pour moi, cela aurait vraiment été le point sur le « i », car il y a de nombreuses années, je me suis gratté les doigts endoloris ici lors de nombreuses ascensions.
Les autres jours aussi, la vue sur les trois sommets nous a été refusée ; la couche nuageuse était déjà au pied des parois rocheuses et les gouttes de pluie nous empêchaient de poursuivre nos activités en plein air. Nous sommes donc passés assez rapidement du Tyrol du Sud au Tyrol. En raison de nombreuses fermetures de routes et de la fermeture de la route du col de Timmelsjoch, nous avons dû faire un détour par le col du Brenner. Mais même ici, nous avons trouvé nos chemins de traverse et nous avons suivi encore et encore les hameaux oubliés bien au-dessus du bas d’un flanc de montagne.
Garmisch-Partenkirchen était une autre destination dans la traversée des Alpes orientales et ; malheureusement, la vue de la plus haute montagne allemande nous a également été refusée ! Mais il y avait un campement aventureux sur la rivière Lech et nous avons atteint notre lieu de séjour presque malicieusement en déplaçant les pierres qui avaient été installées spécialement pour la barrière. Mais le temps nous a punis : il a plu si fort que François et Sélina ont décidé de dormir dans la voiture.
En passant par le Vorarlberg et les contreforts sud des Alpes de l’Allgäu, nous avons atteint le lac de Constance, où le flot de visiteurs estivaux avait déjà commencé et où le week-end à venir était chargé. Malgré les signes de la Corona, nous avions souvent l’impression que tout était fini et que les gens – proches les uns des autres – se promenaient dans les centres villes sans guère de considération pour son homologue. De plus, les campings étaient déjà surpeuplés et les caravanes ont été vraiment déposées – côte à côte. Génial !
À Friedrichshafen, nos chemins se sont ensuite séparés : Selina et François ont dû retourner en Suisse pour travailler et nous avons déménagé plus au nord. Le chemin commun à de nombreuses conversations s’est terminé et s’est enrichi mutuellement ; c’était juste un grand moment !
En zigzagant, nous avons traversé l’Allgäuer Voralpen et atteint à un certain moment la forêt bavaroise avec ses vastes étendues de forêts. En parcourant la campagne, nous nous sommes à nouveau sentis presque « chez nous » et la petite échelle nous a donné beaucoup de chaleur et de charme.
Plus nous avancions vers le nord, plus nous étions choqués, encore et encore, par les forêts malades et mortes. Des centaines d’arbres maigres se dressent dans des sections entières de forêt et donnent une image sombre d’une maladie rampante de notre environnement. Qu’il s’agisse de notre impitoyable tige de vie, des nombreuses périodes de sécheresse ou de la mauvaise espèce d’arbre plantée ; nous ne savons pas, mais ce que nous avons vu nous a rendus très attentifs.
Nous avons suivi la frontière germano-tchèque d’abord vers le nord, puis vers l’est à travers les monts Métallifères en direction de la Pologne. L’histoire la plus récente de l’après-guerre est omniprésente ici et beaucoup de choses témoignent encore de cette époque ; qu’elles soient en usage, abandonnées ou en déclin.
L’histoire est ici très ancienne et omniprésente. Beaucoup de choses sont entretenues et restaurées avec amour. Que ce soit les anciennes stations balnéaires ou de santé, les zones de sports d’hiver ou les tours de grès presque infinies des montagnes de l’Elbe (Suisse saxonne), où les gens étaient occupés à escalader.
Mais aussi ici, dans l’Erzgebirge : d’immenses pans de forêt donnent une impression de malaise et les arbres secs ne sont pas discutables.
Jusqu’à récemment, de grandes excavatrices se frayaient un chemin à travers le paysage à la frontière germano-polonaise et le charbon était immédiatement brûlé dans les centrales électriques voisines. Aujourd’hui, les immenses trous dans le paysage sont remplis d’eau et sont utilisés par les amateurs de sports nautiques. La joie des uns, la souffrance des autres : l’extraction du lignite a-t-elle un rapport avec les forêts brunes de l’Erzgebirge et de la forêt bavaroise ? Mais nous voulons tous de l’énergie et elle doit être aussi bon marché que possible!
Lorsque nous avons changé pour la Pologne, nous sommes entrés dans un nouveau monde et déjà après avoir traversé la rivière frontalière, nous avions l’impression d’être dans un autre temps. L’attention portée aux détails est ici très insuffisante et, aussi, les bâtiments abandonnés et à moitié délabrés soulignent ce que nous avons vu. En dehors des villages, il y a de vastes zones dans des paysages presque oubliés, qui assuraient autrefois la subsistance de nombreuses personnes. Aujourd’hui, on peut supposer que seuls quelques employés d’une entreprise agricole cultivent les immenses zones minières et laissent les zones agricoles dégénérer en monocultures.
En route vers le nord-est, nous avons fait un détour par Auschwitz-Birkenau, où la cruauté de l’humanité nous a rattrapés pendant un court instant. Malgré la fermeture des installations (corona virus), cette zone nous a laissé une profonde impression et nous a donné la chair de poule sur le dos. Des millions de personnes étaient autrefois transportées ici comme des déchets et amenées à la destruction. Et le truc fou dans toute cette histoire : Nous, les humains, n’avons toujours rien appris. Ça se passe encore.
L’Est de la Pologne se caractérise principalement par de vastes zones agricoles et de vastes forêts, mais aussi par de belles implantations avec de merveilleuses églises. La foi est encore profondément enracinée dans la population ici, ce qui se manifeste par les nombreuses croix ornées de rubans colorés et d’autres symboles chrétiens. Même les cimetières deviennent de véritables points d’attraction dans le paysage avec des fleurs (en plastique) colorées.
Plus nous nous approchions des États baltes, plus le paysage devenait vallonné et offrait à nouveau plus de variété. Les sports nautiques sur les eaux sont omniprésents et le cyclisme joue probablement un grand rôle pour les Polonais. Les pistes cyclables sont bien balisées et des familles entières ont fait leur grand voyage à vélo. Pour les vététistes, il existe des pistes bien aménagées dans les forêts et, d’une certaine manière, j’ai regretté de ne pas avoir de vélo avec moi.
La transition vers le premier État balte – la Lituanie – s’est faite sans problème grâce à Schengen ; nous étions tout simplement dans un nouveau pays ! Au lieu de cela, la frontière de l’enclave russe de Kaliningrad nous a rappelé le temps passé, où il y avait encore des entrées et des sorties partout, où des barrières frontalières étaient érigées et où de nombreux fils barbelés étaient censés empêcher les gens des deux côtés de la clôture de traverser la frontière sans le vouloir.
Étonnamment, la circulation des marchandises semble fonctionner parfaitement. Les trains lourds sont tirés à travers les frontières, les camions font des files d’attente de plusieurs kilomètres aux frontières et attendent le dédouanement des papiers. Un monde fou !
Nous avons avancé, nous nous sommes éloignés de la clôture frontalière et avons suivi la côte en direction du nord. Le temps était principalement un mélange de nombreux nuages, d’averses de pluie et de soleil. Et à peine le soleil brillait-il derrière les nuages que les Baltes, en maillot de bain, se tenaient dehors au soleil. Le soir, ils étaient encore assis légèrement habillés devant leurs maisons ou leurs caravanes, tandis que nous enfilions de plus en plus nos vestes et cherchions des vêtements plus chauds. Lors de nos promenades sur la plage, nous n’avons trouvé ni ambre ni autres curiosités, mais de merveilleuses étendues de côte où le paysage est en constante évolution et où chaque tempête met en lumière de nouvelles formes bizarres.
Nous sommes arrivés à Riga/Lettonie avec près d’un mois de retard sur la date convenue, et nous étions également un peu en retard sur le calendrier de notre voyage. Le Cap Nord et la visite en Angleterre sont toujours en cours de planification ; nous aimerions traverser le cercle polaire arctique avant les premières chutes de neige. Nous avons donc traversé assez rapidement la Lettonie et l’Estonie, en direction de Tallinn.
Tallinn nous a obligés à faire une courte pause, à prendre un billet de ferry et à faire des provisions. (…certaines boissons sont un peu plus chères dans les pays scandinaves que partout ailleurs !) Le temps nous a également permis de faire un grand tour de ville et grâce aux conseils du gardien du port où nous avons pu garer notre voiture et passer la nuit, nous avons pu vivre cette perle de la mer Baltique de manière particulièrement intensive. Et ce serait aussi notre conseil : Tallinn vaut plus qu’un seul voyage (selon Chantal, la plus belle ville du monde, aussi pour le shopping) !
De Tallinn, nous sommes allés dans la mer Baltique sous une pluie battante et nous nous réjouissons de nouvelles aventures et des étendues infinies de la Finlande.
PS : On me (Tom) demande toujours des informations sur les superbes reportages et photos. Je voudrais ici ajouter immédiatement encore quelque chose : Les reportages et les photos sont un produit commun ; en plus du montage, Chantal ajoute d’autres anecdotes (…ou supprime celles qui sont trop personnelles).
Les traductions en anglais et en français sont faites pour nous par la « machine » de Deepl-Translator et sont généralement effectuées à l’échelle 1:1.
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