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(>Photos en bas !)
Côte nord et ouest
Après une courte traversée en ferry, nous avons atteint Quistreham, le port offshore de Caen. Nous avons profité du soleil chauffant sur le pont du navire jusqu’au dernier moment, comme si nous avions dû attendre longtemps ce moment.
À l’entrée en France, nous étions à nouveau un peu tendus. Cette « histoire de Corona » a restreint nos activités de voyage à maintes reprises et nous n’avons pas toujours pu comprendre pleinement certaines mesures. Nous avions déjà imaginé toutes sortes de stratégies et de réponses sur le « comment et le quoi ». Cependant, dès que nous avons montré le passeport au douanier, le message était : « Bon voyage et merveilleux séjour en Normandie ». Ni plus, ni moins ! Pourquoi cette tension ?
Les côtes nord et ouest de la France figuraient déjà sur notre liste de souhaits, que nous voulions explorer en faisant du vélo de tourisme. Notre voyage autour du monde a bouleversé toute la liste de souhaits et pour l’instant, elle est allée un peu plus loin. Seule la pandémie de Corona et tout le reste nous a ramenés à nos anciens plans et nous avons donc atterri de manière imprévue sur les côtes du nord de la France.
Avec un vélo de tourisme, ce serait beaucoup plus facile qu’avec quatre roues, mais cette fois, nous avons profité de l’indépendance et de la rapidité de la locomotion. À cet égard, la France a fait un grand changement et, dans de nombreux endroits, un véhicule sans moteur serait le meilleur choix.
Nous avons suivi la côte vers l’ouest et avons été surpris par la propreté des villes côtières. Lors d’un arrêt éventuel à n’importe quel endroit, il y avait souvent des gens qui se tenaient à côté de notre jeep et nous étions impliqués dans une conversation. Après le « D-Day », de nombreuses jeeps originales ont dû circuler dans les environs et on peut encore les voir partout ; ces simples véhicules, qui étaient présents à la libération à partir de ce jour-là et symbolisent quelque chose d' »indestructibilité ».
Il a dû y avoir de nombreuses tragédies ici il y a 76 ans. Devant une épicerie, nous avons eu une conversation avec un homme de 82 ans qui nous a brièvement raconté son histoire de ce jour-là et il était heureux de ne plus jamais avoir à vivre une telle horreur. Avec un peu de respect, nous nous sommes dirigés plus à l’ouest et bientôt nous en avons eu assez de la bande d’asphalte. Un court chemin jusqu’au camping derrière la dune et nous étions déjà en train de marcher à travers le sable vers la mer rafraîchissante. Dehors, dans la mer, avec vue sur la plage et les innombrables ruines de bunkers, nous nous sommes à nouveau souvenus des paroles du vieil homme. Qu’ont ressenti les soldats à leur arrivée le 6 juin 1944 ? Contrairement à nous, beaucoup n’avaient jamais atteint le rivage.
Nous avons continué à suivre la côte ; d’un théâtre de guerre à un autre musée sur la Seconde Guerre mondiale, ce n’était généralement pas loin, suivi de grands cimetières militaires. Bientôt, nous nous sommes éloignés des routes côtières. Certains événements ne doivent pas être étouffés, mais nous étions en quelque sorte heureux de ne pas nous rappeler ces temps sombres.
En passant par Cherbourg, nous avons atteint l’angle nord-ouest de ce promontoire qui s’étend loin dans la Manche, et avons profité de la vue presque infinie sur les eaux calmes. Il était assez surprenant pour nous qu’il y ait deux grandes usines de retraitement nucléaire dans cette région idyllique, mais il y a en quelque sorte une certaine logique derrière tout cela ; est-ce que cela frappe à tout moment, donc notre hypothèse, que les agglomérations françaises sont éloignées et que les dégâts sont limités au minimum. Les vaches contaminées dans les pâturages seraient probablement le moindre mal et de nombreux pays pourraient laisser leurs déchets nucléaires dans la zone contaminée.
Après tant d’histoire et de menaces modernes, la vue du Mont-Saint-Michel était à nouveau quelque peu rassurante. Bien que nous n’ayons pas visité l’île du monastère dans la mer des Wadden (nous y étions déjà allés auparavant), nous avons pu admirer l’île avec ses bâtiments imposants de presque toutes les directions. L’ensemble du complexe devrait également défier une marée de tempête de 14 mètres et nous avons été étonnés par ce qui a été placé ici sur cette petite île il y a longtemps. La folie !
Avant de nous rendre dans le dernier coin de la Bretagne, nous avons parcouru San Malo et ses vastes banlieues, où des quartiers entiers de villas sont à leur meilleur. Les plages correspondantes étaient encore assez bien fréquentées.
Plus nous suivions la côte, plus les plages étaient désertes. A proximité de la plage, des panneaux signalaient un fléau d’algues et avant même que l’on ait pu lire toutes les instructions, l’horrible odeur de pourriture s’est insinuée dans le nez. Seules les plages les plus importantes ont été débarrassées des algues chaque jour, dans les baies et les possibilités de baignade restantes, il y avait simplement de grandes affiches, qui attiraient l’attention sur la situation et interdisaient la baignade jusqu’à nouvel ordre. Selon diverses associations environnementales, la majeure partie de cette croissance d’algues proviendrait des énormes élevages de porcs qui, avec leurs énormes quantités de lisier, sont très propices à la croissance des algues. Les agriculteurs ne se considèrent pas comme responsables, les politiciens n’osent rien dire et le consommateur veut avoir dans son assiette la viande la moins chère possible ; un cercle vicieux!
A l’extrémité de la Bretagne, dans le coin le plus éloigné de l’île, où un petit village se serait opposé à l’impérialisme romain – nous n’avons pas trouvé Astérix, Obélix ou Idéfix – nous avons regardé le ressac de l’océan Atlantique. Le ciel était couvert de nuages et la mer houleuse ne permettait pas d’exclure un changement de temps. Les jours suivants sont restés secs, mais le vent froid du nord-ouest était tout sauf un compagnon confortable. Dans les camps du soir, nous devions remettre nos capuches et les couvertures chaudes étaient toujours trouvées très tôt.
En zigzag, nous avons suivi la côte ouest vers le sud, à la recherche de routes de campagne isolées qui s’éloignaient de la côte et parcouraient des paysages si vastes où les agriculteurs cultivaient leurs champs plats avec d’énormes machines. C’était aussi un voyage à travers des terres cultivées intensivement utilisées, suivies de vastes zones laissées à la nature. Nous avons eu presque la même impression en parcourant les villages côtiers : des établissements en partie merveilleux où le cœur peut trouver sa paix, suivis d’immenses stations de vacances, qui ont éveillé en nous un sentiment urbain de tourisme de masse.
En tant que technophile, je devais absolument visiter le ferry flottant, qui est situé un peu au sud de Rochefort. La traduction de ce type de ferry d’une rive à l’autre n’a pas été faite dans beaucoup d’endroits et celui de Rochefort serait l’un des derniers encore en service pendant les mois d’été, transportant les touristes à travers « La Charente ». Il ne fait aucun doute que ce ferry flottant était un coup de maître de l’ingénierie à cette époque ; j’étais, en tout cas, très enthousiaste à propos de cette construction ; une technologie à voir et à sentir.
Jusqu’à Royan, nous avons connu à nouveau beaucoup de nature et de vastes forêts. Bien que les arbres aient tous été plantés et qu’il y ait eu suffisamment de bois pour l’industrie du bois, nous avons quand même réussi à construire de nombreux beaux lieux de vacances dans ces forêts et à donner à l’hôte le sentiment d’une beauté infinie.
A Royan, nous avons pris le ferry pour Le-Verdon-sur-Mer et avec la traversée orageuse, la pluie annoncée a commencé. Nous avons suivi le chemin le plus à l’ouest, que nous avons été autorisés à emprunter vers le sud et nous avons souvent été surpris du nombre de panneaux d’interdiction qui se trouvaient partout par ici. Avec de nombreuses possibilités d’hébergement, il y avait des interdictions qui pouvaient être vues de loin. Certains sont très officiels, d’autres sont plutôt faits maison et nous soupçonnons donc qu’ils ont été accrochés par les chasseurs. Et pendant que nous sommes en chasse : Dans les forêts de pins, la scène était « rouge » : les chiens aboyaient à travers les sous-bois et partout où on les voyait – les chasseurs ! Pour les globe-trotters en camping sauvage, ce n’est peut-être pas le bon moment pour se perdre quelque part dans une clairière isolée.
A l’ouest de Bordeaux, nous avons définitivement changé notre itinéraire de voyage. Au lieu de rouler vers le Massif central, nous avons longé la côte plus au sud. Outre les perspectives de mauvais temps, nous avons simplement eu le sentiment d’entrer en Espagne le plus vite possible. Le nombre de cas quotidiens était à nouveau très élevé et les limites sont, « Corona conditioned », rapidement infranchissables pour les touristes. Entre-temps, nous savions aussi qu’un nouveau voyage au Maroc, nos quartiers d’hiver souhaités, ne serait plus possible. Nous devons donc installer nos quartiers d’hiver quelque part dans le sud de l’Espagne ou du Portugal, où les températures seront tolérables même en janvier dans un camping-car non chauffé. Une alternative au Maroc serait les îles Canaries. Mais pour nous, une expédition se situe dans la limite supérieure du possible et, que devons-nous faire là. Chantal ne peut pas faire de grandes randonnées, avec la jeep nous aurions fait le tour d’une île en un ou deux jours et, ce sont des îles qu’on ne peut pas quitter comme ça.
Nous avons donc suivi la côte, derrière des dunes de sable et de larges forêts de pins, en direction de l’Espagne. Les précipitations étaient également toujours abondantes, alternant avec le soleil et beaucoup de vent. Nous avons donc toujours cherché des moyens de nous rendre sur la côte, où les éléments eau et vent donnaient des spectacles impressionnants. Les vagues étaient si lourdes que seuls quelques surfeurs inébranlables s’aventuraient dans les eaux rugissantes.
Nous avons également été surpris de constater que par temps de pluie, on progresse souvent plus vite qu’au soleil, où il y a toujours des arrêts pour des explorations et des visites. Bientôt, nous étions dans les embouteillages de Biarritz, où les fortes pluies ont transformé certaines rues en petits ruisseaux et où la mer démontée nous a invités à visiter. Le centre était également très impressionnant malgré la pluie constante et les bâtiments majestueux témoignent d’un grand passé.
Nous avons contourné la ville frontalière d’Irun à travers les montagnes, de sorte que nous ne pouvions guère nous perdre dans le trafic de la grande ville. Par ailleurs, les autorités espagnoles ont annoncé des contrôles sanitaires spontanés, qui ne seront probablement effectués qu’aux principaux points de passage. Nous avons donc cherché un modeste passage de frontière dans les montagnes, où tout sera peut-être un peu plus tranquille.
Lorsque nous avons quitté la région côtière, le paysage a beaucoup changé ; après la mer sauvage et le temps orageux, nous avons erré dans un merveilleux paysage de collines. Elle pourrait être située quelque part au Tyrol et même la construction des maisons nous a rappelé le paysage préalpin local. Nous avons rapidement parcouru cette zone et avons légèrement remonté vers la crête principale des Pyrénées. Quelque part là-haut, il y a la frontière avec l’Espagne.
Et puis la surprise, nous étions soudain en Espagne ! Aucun contrôle aux frontières, ni aucun autre contrôle, ni aucun fonctionnaire qui aurait pu nous interroger sur nos intentions. Simplement en Espagne – Olé ; le voyage continue !
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