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(>Photos en bas !)
Sur les traces du chemin de Saint-Jacques
Nous avons traversé l’Espagne sans aucun contrôle et nous nous trouvions déjà – malgré une entrée aggravée par la couronne – dans l’immense pays du sud-ouest de l’Europe. Et, en parlant de couronne, en Espagne, il y a une obligation de porter des masques partout et cette obligation est vraiment respectée. La crainte de nouvelles mesures est extrêmement forte ; les images quotidiennes des quartiers et des banlieues de Madrid vous ont vraiment mis dans la peau. Ils veulent à tout prix éviter un deuxième verrouillage (lockdown).
Pour nous, l’Espagne – dans la partie nord – était un bain d’alternance entre la modernité et les vieilles traditions, où les gens se déplacent encore en charrette à cheval et où les bergers avec de grands troupeaux traversent le pays. En revanche, les centres urbains, principalement sur la côte nord, où les gens trouvent non seulement du travail mais aussi tout le monde moderne avec toutes ses facilités.
Si vous quittez une ville, elle devient immédiatement solitaire. Des vallées entières ou de vastes paysages sont désertés. Les quelques personnes que nous avons rencontrées étaient pour la plupart plus âgées, et avec la disparition de cette génération, elle deviendra probablement encore plus solitaire. Les nombreuses maisons délabrées parlent un langage clair.
Malgré le présent parfois triste du déclin rampant, que des générations auparavant avaient laborieusement construit, nous nous réjouissions de notre prochain voyage vers l’ouest. Nous voulions suivre les traces du chemin de Saint-Jacques, qui s’étend vers l’ouest à travers les montagnes jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Après les jours de pluie en France, les prévisions météorologiques étaient très bonnes et nous avons donc décidé de ne pas aller vers l’ouest pour le moment mais de suivre une partie du versant sud des Pyrénées vers le sud. Ici, il devrait y avoir beaucoup à découvrir pour le routard et aussi réveiller « l’enfant dans l’homme » (Tom). De toute façon, de nombreux passages hors route nous attendaient, ce qui nous a donné quelques frissons.
Nous avons choisi des itinéraires appropriés pour nous et avons toujours été surpris de ce qu’il est encore possible de faire ici sur les chemins de montagne ou les sentiers forestiers. Pour nous rassurer, il y avait d’autres véhicules à deux et quatre roues sur la route, de sorte que nous n’avons jamais eu le sentiment de faire quoi que ce soit d’illégal. Et les panneaux d’interdiction de conduire ? On ne les trouve pratiquement pas ici, ou alors ils ont été déformés par des tireurs amateurs en un trou d’eau.
Après de nombreux mètres d’altitude à travers des paysages larges et solitaires, nous avons atteint la plaine désertique près de Tudela, où l’Ebre coule en son milieu vers la mer Méditerranée. A Arquedas, il y a également eu une pause forcée ; Chantal faisait des allers et retours entre le lit et les toilettes. Pendant longtemps, on n’a pas pu classer correctement ses crampes d’estomac. Beaucoup de pensées nous sont venues à l’esprit à cet endroit et notre chambre exiguë n’est certainement pas adaptée à une maladie plus grave.
Après deux jours, toute l’histoire de l’estomac était terminée et Chantal était prête pour de nouvelles aventures hors de l’asphalte. Comme nous aimions beaucoup la région jusqu’à présent, nous avons immédiatement prévu une boucle supplémentaire en direction de l’est à travers les autres contreforts des Pyrénées. Après tout, vous n’êtes pas là tous les jours !
Jusqu’au Río Gállego, nous avons eu un temps automnal merveilleux et les excursions en montagne ont été un vrai plaisir pour nous (…principalement Tom). Peu avant les Los Mallos de Riglos, le temps a changé et l’humidité du ciel a entraîné un autre changement de plan. Après une courte randonnée au pied des tours de frittage de Riglos et une dernière nuit au Río Gállego, nous avons repris la direction de l’ouest pour nous rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Plus nous avancions vers l’ouest, plus les conditions météorologiques s’amélioraient et nous étions à nouveau tentés par de magnifiques itinéraires à travers des zones sauvages, où probablement peu de touristes se rendent jamais. Les quelques bergers ainsi que les chasseurs étaient toujours surpris de notre apparence et nous devions nous admirer les uns les autres.
Sur d’innombrables Sierras, elle s’est étendue de plus en plus vers l’ouest et a exigé beaucoup de l’homme et du matériel. Une sorte de fissure au niveau de l’essieu avant a vite amorti notre marche avant. Nous avons immédiatement décidé d’interrompre les passages d’escalade et de nous rendre à l’atelier des jeeps à Vitoria-Gasteiz. En plus de trouver l’atelier, expliquer notre problème était un énorme défi, que Chantal a parfaitement maîtrisé. Notre voiture a déjà été minutieusement contrôlée et, au bout d’une demi-heure, le chef d’atelier nous a assuré que cette fissuration n’avait rien d’extraordinaire et que le jeu du roulement de roue était toujours dans les limites de la tolérance. Nous avons eu de la chance !
De Vitoria-Gasteiz, nous avons repris un parcours en zigzag sur la Cordillère Cantabrique pour rejoindre la côte atlantique, où d’autres touristes et globe-trotters étaient également en route. Dès que nous nous sommes habitués au tonnerre de l’océan Atlantique, nous sommes remontés dans le monde montagneux des Picos de Europa. Après plusieurs averses de pluie, le temps était à nouveau trop beau pour se contenter de suivre la côte. Cette fois-ci, nous avons suivi les routes aménagées de façon correcte, car les autres chemins étaient à peine disponibles ; les flancs des montagnes étaient tout simplement trop raides. Malgré les routes goudronnées, le voyage vers les montagnes était pour nous une Espagne complètement différente ; ni sable et mer ni semi-désert, mais plutôt une immersion dans un paysage alpin, où les vaches paissaient le long des pentes avec leurs cloches et où les chasseurs étaient à l’affût du gibier de pierre.
Après les nombreux mètres d’altitude et les innombrables vallées montagneuses, nous sommes retournés sur la côte nord, où nous avons rapidement atteint le point le plus septentrional de l’Espagne, qui s’étend loin dans l’océan Atlantique. Contrairement à d’autres pays, les Espagnols ne font pas de ces points un spectacle comme nous en avons fait l’expérience ailleurs, et seul un simple marquage indiquait l’extraordinaire situation géographique.
Après le point le plus au nord, nous nous sommes dirigés vers le point le plus à l’ouest. Le voyage nous a conduit à travers de nombreux lieux touristiques, où à cette époque de l’année il n’y avait pratiquement pas de visiteurs et où partout les volets étaient fermés. Sur les plages, il n’y avait que les surfeurs, qui venaient de presque toutes les directions et de tous les pays pour profiter des différentes baies. Le temps orageux a provoqué de fortes vagues et nous avons même profité de la vue sur la mer agitée. Comme presque toutes les infrastructures touristiques étaient fermées, à certains endroits, les camping-cars et les camionnettes transformés s’alignaient pour former de véritables châteaux de voitures.
Le passage à La Corogne nous a immédiatement rappelé de nombreux endroits déjà vus, où l’apogée était il y a longtemps. Outre l’impressionnant centre ville, les nombreuses installations industrielles abandonnées et les bâtiments à moitié construits donnent plutôt l’impression que la ville est aux prises avec de gros problèmes économiques.
Au Capo Touriñán, le point le plus à l’ouest de l’Espagne, nous avons mis notre nez dans le vent frais qui venait du sud-ouest sur ce promontoire. On dit que New York se trouve à exactement 5200 kilomètres à l’ouest d’ici et une plaque commémorative nous a rappelé l’époque des grandes vagues d’émigration, où – ainsi que d’autres pays européens – des milliers de personnes se sont déplacées vers un nouveau monde et y ont espéré un avenir meilleur.
Le Capo Fisterra n’était qu’à un jet de pierre, et même après diverses odyssées sur des sentiers en bord de mer, nous avons atteint ce haut lieu touristique. À peine avons-nous immortalisé les photos dans l’appareil que nous avons été surpris par une averse de nuages, mais déjà sur le chemin du retour, le soleil s’est à nouveau moqué de nous.
Nous ne savions pas vraiment au préalable que des chemins de pèlerinage mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle depuis presque toutes les régions imaginables d’Espagne, mais après la suppression des Maures, ce fut une étape importante pour les autorités espagnoles de revenir à la foi catholique et à la stabilité. Jacques faisait partie de cette identification et ainsi tout le pèlerinage est devenu un devoir pour chaque vrai Espagnol. Ainsi, au Moyen-Âge, se sont créés ces chemins de pèlerinage qui constituent aujourd’hui un vaste réseau de sentiers de randonnée de longue distance.
La route de Cabo Fisterra à Saint-Jacques-de-Compostelle est empruntée par un grand nombre de personnes, car elle est longue d’un peu plus de 100 kilomètres et chaque pèlerin – ou marcheur – peut donc recevoir son diplôme à son arrivée au lieu saint de Saint-Jacques. C’est aussi la raison pour laquelle nous avons rapidement quitté la route de derrière vers Santiago et avons cherché d’autres routes secondaires ; il y avait tout simplement trop de randonneurs sur la route et nous aussi serions plus ennuyés que ravis de cette jeep blanche.
Par-dessus la montagne locale, qui se trouve au nord-ouest de Santiago, nous avons atteint le centre ville et avons garé notre jeep une fois. Pendant longtemps, nous avons été contre ces visites et ces foules de gens. Mais ici, avec James, nous avons fait une exception et nous étions plus qu’enthousiastes pour cette ville. Outre les bâtiments impressionnants, les moments d’émotion des pèlerins qui arrivaient, toujours devant la cathédrale, étaient très touchants pour moi. Je ne sais pas où ils ont commencé leur voyage, mais la joie m’a sauté aux yeux, même si je suis (nous sommes) arrivés confortablement sur quatre roues. Peut-être ferai-je aussi un tel pèlerinage ; qui sait !
À Saint-Jacques-de-Compostelle, une autre décision a dû être prise ; les perspectives météorologiques dans l’ouest de l’Espagne ont de nouveau donné à réfléchir, et au Portugal, la recrudescence de la pandémie de la Corona nous a beaucoup inquiétés. Le gouvernement portugais veut prendre des mesures plus drastiques, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives pour nous, les touristes, et restreindre notre liberté de mouvement.
Nous avons discuté longtemps dans la nuit de ce qui serait probablement le mieux et, avec de nombreuses questions ouvertes, nous nous sommes allongés sous la couverture chaude. Ce ne sera probablement pas facile et les paroles d’une femme de Cee (près de Cabo Fisterra), qui nous a averti d’être extrêmement prudents, nous ont accompagnés jusque dans nos rêves !
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