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(>Photos en bas !)
…hourra, nous sommes en Islande
En termes d’histoire géologique, l’Islande est une île assez jeune, et on n’y trouve des traces humaines que depuis un peu plus de 1500 ans. Aujourd’hui, environ 350 000 habitants vivent sur cette île, qui fait environ 2½ fois la taille de la Suisse, la plupart d’entre eux vivant dans le coin sud-ouest. Par conséquent, l’Islande est également l’une des régions les moins peuplées du monde et il existe d’immenses étendues de terre où il n’y a vraiment pas âme qui vive. Les diverses activités volcaniques, mais aussi la dérive des plaques continentales européenne et américaine, nous étonnent encore et toujours, nous les humains, de ce qui se passe ici, directement sous la terre, et ont déjà causé quelques surprises.
L’Islande figure en tête de la liste des souhaits de nombreux voyageurs, qui veulent découvrir de près un pan de la préhistoire de la Terre. Il y a encore des bulles et des gargouillis à de nombreux endroits et les sources chaudes sont partout. Par conséquent, plus d’un million de personnes se rendent en Islande chaque année et les points d’intérêt touristiques sont très fréquentés pendant les mois d’été. Le périphérique qui fait le tour de l’île est très fréquenté et toutes sortes de véhicules circulent d’une attraction à l’autre. Les parkings sont souvent aux heures de pointe et de nombreux voyageurs sont pressés ; l’Islande en une semaine – il faut se presser un peu plus que cela.
En ce qui concerne le réseau routier, nous pouvons seulement dire qu’il y a encore des zones hors route ici. Seules les routes principales les plus importantes sont goudronnées, le reste des liaisons sont des routes de gravier et s’étendent jusqu’à des pistes en dur sur lesquelles on n’avance souvent qu’au pas. Il n’y a presque pas d’interdictions de circuler ; tout au plus un avis indiquant que la liaison serait impraticable. Vous pouvez ensuite poursuivre votre route à vos risques et périls et voir si vous pouvez passer ou si vous devez faire le chemin inverse. En ce qui concerne le tout-terrain, je voudrais ajouter cette remarque : le vrai tout-terrain, c’est-à-dire la conduite à travers le pays, est strictement interdit en Islande. Mais les circuits offrent suffisamment de plaisir de conduite et la voiture s’use pas mal.
Retour à notre histoire et au chemin vers l’île ! Oui, nous avons eu assez de temps et la traversée nous a permis de nous détendre un peu ; comme une mini-croisière sur l’Atlantique. Le deuxième matin, nous avons enfin aperçu l’Islande et, avec tous les voyageurs, nous sommes restés dehors sur le pont alors que notre navire glissait lentement dans la baie de Seyđisfjörđur.
La tension de l’entrée se lisait en quelque sorte sur le visage de chacun. Nous étions également curieux de connaître la procédure douanière. Bien que d’importantes précisions sur la pandémie de Corona aient déjà été apportées sur le navire, et en tant que touristes vaccinés, nous avons reçu un laissez-passer vert, ce qui était quelque peu rassurant. Les mouettes hurlaient toujours autour du navire lorsque nous sommes sortis de la coque à la lumière du jour et avons été dirigés vers différentes colonnes sous une stricte surveillance. Mais le feuillet vert était vraisemblablement la clé d’entrée rapide et personne ne voulait savoir quoi que ce soit sur la nourriture non autorisée ou autre. Après un bref interrogatoire sur notre séjour en Islande, on nous a souhaité un bon séjour et déjà nous étions dehors, ou en Islande dedans 😉
Par un temps estival, nous avons franchi le premier col vers Egilsstađir. Les premières chutes d’eau nous tentent pour une courte escale et un sentiment de bonheur se répand en nous ; oui, nous sommes sur l’île dont on dit qu’elle regorge de forces élémentaires.
Avant de pouvoir commencer notre grand voyage, nous devions nous réapprovisionner et obtenir tous les produits frais. Le parking devant l’épicerie d’Egilsstađir a rapidement été envahi par d’innombrables campeurs et véhicules d’expédition. Tout le monde avait besoin de se réapprovisionner et les deux épiceries débordaient de voyageurs. L’atmosphère était comme celle d’une vente spéciale ou d’une liquidation, où les caddies se sentent avides.
Nos affaires ont été rapidement chargées dans la voiture. Toujours un peu indécis, nous avons pris la route de Bakkagerđi, où les macareux vivent dans une grande colonie de reproduction à l’extérieur du village. Dès que nous sommes arrivés, ces drôles d’oiseaux ont volé autour de nos oreilles. Malheureusement, ils étaient trop rapides pour mes compétences photographiques et aucune approche d’atterrissage n’a pu être immortalisée comme je le souhaitais. Nous y sommes restés longtemps et avons observé non seulement les macareux mais aussi les autres oiseaux de mer qui ont leur lieu de reproduction au même endroit.
En raison du festival en plein air à venir, le camping de Bakkagerđi était déjà surpeuplé et nous voulions éviter l’ambiance du festival. Nous avons donc cherché un endroit tranquille dans la vallée suivante, un peu à l’écart de la route, au niveau du cours inférieur tranquille de la Selfljót (rivière).
Après un petit détour par Húsey, une ferme avec une petite auberge située loin dans le delta de la rivière « Jokulsá á dal », nous avons repris la route vers Egilsstađir. Pour la suite de nos aventures, nous avons dû nous procurer deux bidons de carburant ainsi que de la nourriture supplémentaire. Les routes à venir dans les hauts plateaux sont longues, et sur les terrains difficiles, notre jeep aura également besoin de beaucoup plus du précieux jus.
Nous avons quitté Egilsstađir en direction du sud-ouest. Notre première grande destination était la zone nord du Vatnajökull, le plus grand glacier en dehors des régions polaires, et le cratère Askja. Egilsstađir était déjà derrière nous, zone rurale, où l’on pratique principalement l’élevage de moutons, a suivi la vie active du dernier endroit. Elle est devenue de plus en plus solitaire et il n’y avait presque plus que du trafic de loisirs clairsemé sur la route. Bientôt, la route grimpe abruptement dans les hautes terres, où les conditions alpines prévalent déjà à environ 800 mètres au-dessus du niveau de la mer et nous pouvons vraiment voir l’immensité de cette terre pour la première fois. Nous avons quitté la route goudronnée qui serpente à travers ce paysage inhospitalier pour rejoindre les innombrables réservoirs et avons donné une bonne secousse à notre véhicule jusqu’au glacier Vatnajökull.
Bien que ce soit la haute saison, nous n’avons pas rencontré une poignée de véhicules, et le sentiment d’être sur une île déserte est devenu de plus en plus fort. Jusqu’à ce que nous atteignions le cratère de l’Askja, nous avons emprunté d’innombrables routes secondaires pendant deux jours de plus, sans voir ni personnes ni véhicules ; maintenant, il faut juste éviter de tomber en panne ou de s’enliser !
Peu avant les points forts des touristes autour du cratère de l’Askja, nous avons atteint un chemin de terre très fréquenté, où une douzaine de véhicules signifient beaucoup, et nous étions déjà en haut du parking également, d’où nous avons continué à pied vers les grands lacs volcaniques. En raison du vent frais, j’ai (Tom) laissé mon maillot de bain derrière moi, ce que j’ai immédiatement regretté lorsque nous avons atteint le lac Viti (lac de cratère) ; le bain dans l’eau chaude aurait vraiment été une récompense.
Au camp d’Askja, la garde forestière a voulu connaître nos plans et nous a recommandé de prendre la piste (route Gæsavatnaleiđ) le long du glacier, car elle considérait que notre jeep était absolument adaptée. Malheureusement, le lendemain, le temps n’était pas particulièrement idéal pour ce choix d’itinéraire ; la pluie et le brouillard ont transformé la vue lointaine en vue rapprochée. Nous nous sommes frayé un chemin à tâtons dans le vaste paysage volcanique et encore ; c’était une expérience unique dans ce monde montagneux solitaire, où il a vraiment cogné et craqué il y a quelques centaines d’années.
Nous nous doutions que notre jeep aurait besoin de beaucoup de diesel sur ce terrain, mais la soif a surpris même nos imaginations. Nous avons d’abord dû reconstituer notre réserve de carburant pour le reste de la piste. En plus des bidons de réserve, le réservoir était aussi bientôt vide ! Ainsi, bon gré mal gré, nous avons dû faire une longue déviation jusqu’à la prochaine station-service, ce qui a nécessité deux jours de route supplémentaires ; la solitude dans les Highlands avait son prix. Sur le chemin du retour vers les hauts plateaux, nous avons dû » céder » à la traversée d’une rivière sur un autre tronçon ; elle était trop profonde et le débit de l’eau était trop fort pour notre jeep. Vous ne devriez pas vous aventurer dans l’eau ici avec un seul véhicule. Quelque peu déçus, nous avons dû faire une longue déviation pour reprendre notre chemin !
Mais en fin d’après-midi, à quelques kilomètres de la piste, nous avons découvert une source chaude, qui ne figurait nulle part dans une brochure, ni dans aucun balisage. Nous nous y sommes immédiatement rendus en voiture et avons rapidement profité de l’eau chaude avec une vue sur le glacier au milieu de la pampa. Une petite récompense pour le long chemin jusqu’à la station-service et l’échec au gué (passage de l’eau).
Après nous être détendus dans la piscine chaude, nous avons traversé le paysage volcanique à l’ouest du massif de l’Askja jusqu’au lac Mývtan, qui se trouve dans le nord de l’Islande. Jusqu’à ce que nous arrivions à ce haut lieu touristique, nous avons traversé des zones vastes et désertes sur notre chemin. Les 4 véhicules tout-terrain que nous avons rencontrés étaient comme de petits signes qu’il y a encore de la vie humaine sur cette terre après tout.
Nous avons rejoint le centre touristique autour de Reykjahliđ au lac Mývatn, où beaucoup de choses sont faites pour le visiteur et où tout ce qui est possible est vendu comme « la sensation », peu avant un week-end. Il s’est passé beaucoup de choses et, outre les excursions aventureuses en jeep, les touristes ont été conduits en bus vers les sites touristiques. En dépit de ce tourisme de masse, la région entière offre de nombreuses curiosités impressionnantes, qu’il s’agisse de sources d’eau bouillonnantes ou de trous dans la terre, d’une randonnée sur le bord du cratère avec une vue magnifique ou des centrales géothermiques sifflantes. Même le monde bizarre autour du lac Mývatn ou le restaurant dans l’étable ; tout a été une expérience spéciale pour nous aussi et le caractère unique du paysage survit à toutes les masses de touristes.
Au lieu de la route rapide, nous avons choisi nos routes secondaires et torturé notre « RuGe-li » une fois de plus à travers les champs de lave jusqu’aux chutes d’eau de la « Jökulsá-á-Fjöllum » (rivière des glaciers), qui plonge dans les profondeurs en passant par de hautes marches rocheuses à différents endroits. Après deux autres jours de solitude, nous avons découvert ces sites touristiques avec beaucoup d’autres visiteurs et à certains endroits, il y avait vraiment une petite foule pour le meilleur spot photo.
Pour le retour vers la côte est, nous avons choisi le chemin à travers les montagnes de Dimmifjallgarđur, où la piste suit une ancienne ligne électrique. Au début, la route était encore relativement agréable à conduire et un paysage magnifique accompagnait notre voyage à travers les vallées et les chaînes de montagnes. Outre les cours d’eau, nous avons été surpris par la flore et toutes les choses qui peuvent prospérer dans cet environnement difficile. Plus tard, le chemin est devenu de plus en plus accidenté et nous avons dû nous frayer un chemin au pas sur d’innombrables rochers qui n’en finissaient pas. Encore et encore, nous nous sommes regardés en nous demandant si nous n’avions pas manqué un virage quelque part. Malgré toutes les incertitudes, nous avons atteint la côte est et une agréable douche chaude.
Sur Langanes, une péninsule du nord-est qui s’avance loin dans l’Atlantique, on a l’impression d’être au bout du monde. Alors allons au bout du monde ! Même là, nous avons trouvé beaucoup de choses intéressantes et des colonies entières d’oiseaux dans leurs nids sur les falaises abruptes. Plus tard, nous avons regardé ce promontoire depuis l’intérieur des terres et nous avons été un peu surpris ; cette péninsule s’étend vraiment dans la mer comme une langue, avec rien à gauche et rien à droite ; juste, le bout du monde.
Nous avons continué à suivre la côte nord et, pour une fois, nous avons dû rester sur la route principale ; il n’y a pas d’autres routes ou chemins par ici. Pour dévier un peu du chemin, nous avons essayé d’atteindre le point le plus au nord du continent islandais. La route d’accès à une ferme abandonnée à l’extrémité nord n’a probablement pas été utilisée depuis longtemps et nous avons dû parcourir les derniers kilomètres à pied.
À Húsavik, nous avons atteint le prochain point névralgique pour les voyageurs islandais, où tous les visiteurs sont encouragés à faire une excursion d’observation des baleines. Nous avons observé la baie de manière très intensive et nous avons rapidement été convaincus qu’à cette époque de l’année, il n’y avait probablement pas beaucoup de baleines dans la baie et que le voyage rapide dans le canot pneumatique ne serait probablement pas la meilleure thérapie de retour pour Chantal.
Nous avons donc renoncé à la promenade en bateau, mais nous avons profité de la vie de petite ville dans le quartier du port et nous nous sommes offert une visite au musée de la baleine, où l’on trouve une quantité surprenante d’informations sur les baleines, les menaces historiques qui pèsent sur elles et les solutions possibles pour la préservation de l’espèce.
En passant par Gođafoss, une chute d’eau où un important dirigeant islandais a pris un jour une sage décision sur la question religieuse et a empêché le peuple de se déchirer, nous avons emprunté un chemin solitaire jusqu’à une autre péninsule en face de Húsavik, où nous avons eu une vue magnifique sur la baie depuis une colline. Nous avons donc, nous aussi, fait l’expérience – bien que de loin – de fontaines plongeantes et de géants des mers remontant à la surface.
Après de nombreuses journées ensoleillées, nous avons repris la route vers l’intérieur des terres et la deuxième plus grande ville d’Islande. Selon nos critères, Akureyri est plutôt une petite ville, mais pour les habitants du nord de l’Islande, l’endroit doit avoir une grande importance dans leur vie ; il y a tout simplement tout ici.
Pour nous, Akureyri a également servi de point de ravitaillement avant de remonter dans les hautes terres. Avant l’arrivée de la première neige (mi – fin août), nous aimerions skier quelques pistes supplémentaires et profiter une fois de plus de l’air des glaciers.
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