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(>Photos en bas !)
….erneut dans les hautes terres et le nord-ouest (Westfjords) de l’Islande
La côte nord et les Westfjords sont des zones très peu peuplées. L’élevage de moutons et de chevaux est pratiqué sur les bandes côtières et dans les longues vallées, et quelques producteurs laitiers complètent le tableau. Dans les quelques villes de la côte, tout tourne autour de la pêche, ou de ce qu’il reste de la pêche. La pêche doit être en crise profonde ici, et un énorme processus de transformation laisse des cicatrices profondes dans les villages côtiers ruraux. Mais les agriculteurs ressentent également les effets de la baisse des prix de leurs produits et l’écart de coût se creuse de plus en plus au détriment des producteurs. Outre les nombreuses anciennes entreprises de pêche, d’innombrables fermes se désintègrent ou sont sur le point d’être abandonnées.
Lors d’une conversation fortuite avec un agriculteur qui élève des chevaux – les Islandais mangent aussi leurs chevaux – il a estimé que le prix de ses produits a chuté de 40 % au cours des dix dernières années ; et dans le même temps, les dépenses ont augmenté de façon spectaculaire. Beaucoup abandonnent à cause de cela, la génération suivante ne veut plus travailler dans l’agriculture et émigre.
Si vous faites quelques kilomètres à l’intérieur des terres, les établissements humains se font de plus en plus rares. Les nombreux moutons qui paissent quelque part dans les prairies profitent de leur vie estivale indépendante et sont rassemblés par les agriculteurs avant l’automne ou les premières chutes de neige ; sinon, il n’y a – à part beaucoup de nature – rien de particulier !
En tout cas, nous nous réjouissions de la grande solitude et du silence. Après avoir visité les nombreux sites touristiques le long de la route périphérique (route n° 1), nous étions tous deux heureux de laisser derrière nous toute cette agitation. Bien que l’ensemble ne soit pas comparable à nos sites touristiques en Suisse, nous n’étions pas entièrement mécontents de nous retrouver sur des routes un peu cahoteuses.
Akureryri et la longue vallée avec ses innombrables fermes étaient déjà derrière nous alors que nous nous dirigions à nouveau vers les hauts plateaux. Nous avons suivi le cours de la rivière Eyjafjarđará et avons été rapidement surpris par la difficulté de la piste. Ce n’est que lentement que nous nous sommes enfoncés dans les profondeurs et les hauteurs, si bien qu’un campement sur le bord de la route s’imposa bientôt. Le brouillard donnait à toute la zone une impression très fantomatique. Seul le ruisseau voisin nous a permis de nous rappeler que nous étions encore sur terre après tout.
Le lendemain, plus haut, le soleil nous a souri et nous avons accepté de quitter la piste principale. Un chemin de traverse nous a beaucoup tentés et nous en avions assez des innombrables nids de poule, des ennuyeuses « sections de plaques ondulées » et des vibrations constantes qui nous traversaient la moelle et les jambes. Notre décision rapide nous a permis d’emprunter une merveilleuse route douce à travers de vastes étendues de cendres volcaniques et le plus fin des graviers ; nous avons glissé dans ce vaste monde vierge comme sur un nuage. Après ce parcours enchanteur, nous nous sommes offerts un bain chaud dans la piscine naturelle de Laugafell – une oasis au milieu de ce désert de pierre – en début d’après-midi et avons laissé nos fesses tendues et secouées se détendre dans l’eau. Plus tard, le camping est devenu très fréquenté par de nombreux autres voyageurs et leurs tout-terrains et l’espace dans la piscine est devenu de plus en plus rare.
En continuant vers le nord-ouest, nous avons dû céder à nouveau à un cours d’eau ; trop haut et un courant trop fort de la rivière du glacier ! Avec un seul véhicule au milieu de cette pampa, il faut éviter certains risques, car le temps qu’un véhicule de secours arrive, notre campeur aurait probablement été emporté par les inondations. Sur le chemin du retour, nous nous sommes laissés « séduire » par les pistes dans le paysage sauvage et, avec un sentiment de malaise, nous avons roulé de plus en plus loin dans un paysage presque vierge. Nous ne savons toujours pas si ces traces étaient du hors-piste illégal, mais un renard arctique a couru devant notre voiture et nous avons pu observer un de ces animaux absolument timides sous nos yeux ; wow, quelle expérience !
De retour sur la côte nord, nous avons suivi la route autour de la péninsule de Skagaheiđi, où l’on peut voir des phoques dans diverses baies. Après plusieurs détours, nous avons enfin pu observer quelques phoques prenant un bain de soleil sur leurs rochers, qui restent toujours en petits groupes. À part manger, leur principale occupation est probablement de s’allonger au soleil ; quelle vie !
Autour de Langjökull, un autre grand champ de glaciers situé dans les hautes terres de l’ouest, il y aurait de nombreuses attractions pour les touristes avides d’aventure. Nous avons donc à nouveau suivi un chemin de montagne jusqu’aux hauts plateaux et, comme toujours, pas sur la route directe, mais sur nos détours. Le fait que nous ayons dû passer la nuit au bord d’une rivière glaciaire pour attendre que le niveau de l’eau baisse au matin est quelque chose dont il faut toujours tenir compte sur de tels sentiers.
Un environnement de rêve avec des vallées fumantes, l’odeur du soufre et des parois rocheuses qui se présentent sous différentes couleurs à la surface. Et tout en haut, il y a un glacier qui était complètement enveloppé de brume lors de notre visite. Une piste parallèle à la route 35 nous a amenés à Gullfoss (chute d’eau). Nous nous sommes d’abord rendus à la cascade située sur le versant opposé, où aucun touriste ne parcourt les quelque mille mètres au-dessus des champs de lave. Le spectacle de la falaise, où de grandes quantités d’eau tombent en cascade le long de deux marches dans une gorge étroite, était très impressionnant et nous avons pu saluer de manière un peu jubilatoire les touristes du côté opposé ;-).
Aujourd’hui, Gullfoss est l’un des grands spectacles naturels où des milliers de voyageurs s’arrêtent chaque année pour admirer cette merveille. Gullfoss a failli être victime d’un projet de barrage et ce n’est qu’en raison du manque de loyer que le mur n’a pas été constr
Après la cascade, nous avons continué vers les geysers, où d’innombrables touristes se bousculaient également pour trouver le meilleur endroit pour prendre une photo ; mais toutes les 10 minutes, une fontaine d’eau se dressait contre le ciel, ravissant tous les photographes ou les enveloppant dans la brume d’eau. En raison des tremblements de terre et de l’activité volcanique passés, les trous ne jaillissent plus comme autrefois ou se sont complètement asséchés.
Après tant d’agitation, nous nous sommes repliés sur les routes « F », nous avons baissé la pression des pneus et nous avons repris la route en pente raide vers les montagnes. La pluie et le brouillard nous ont bloqué la vue sur la plaine qui s’étend au sud-ouest en dessous de nous jusqu’à la mer, mais plus haut, nous avons été surpris par le soleil et ses jeux de lumière. Des chemins fantastiques à travers le sable et la roche de lave, d’innombrables montagnes et des volcans éteints ont rendu le paysage unique et merveilleux pour nous.
Après toute la visite, nous avons fait le tour du Langjökull (glacier) en venant du nord, en passant par l’est, jusqu’à l’extrémité sud, puis à l’ouest, jusqu’au nord à nouveau. Une fois de plus, l’heure de la journée ou notre envie de continuer ne suffisait pas pour faire tout le parcours, nous nous sommes donc installés à un lac pour la nuit. Je n’ai pas su que c’était vendredi soir jusqu’à ce qu’un groupe d’habitants se présente dans la nuit – Chantal était déjà perdue dans ses rêves – et sorte avec de la musique forte pour attraper des poissons. Ce qui, au début, ressemblait presque à un chaos et à des ennuis s’est ensuite terminé avec beaucoup d’alcool. Lorsqu’ils sont repartis, j’avais un saumon dans les mains et dans le salon de notre camping-car, une truite se tortillait encore, haletant pour respirer. La question de savoir si la pêche de nuit avec des lumières est autorisée ne m’intéressait pas du tout à ce moment-là ; les poissons devaient toujours être vidés et représentaient pour moi un défi nocturne. Le jour suivant, nous avons rejoint la côte nord et les deux poissons n’ont pas tardé à grésiller dans notre poêle ; c’étaient des mets délicats et, en termes de quantité, nous en avions plus qu’assez. Nous nous souviendrons probablement longtemps de cette rencontre.
Nous avons suivi le périphérique en direction de l’ouest pendant un court moment, puis nous avons bifurqué à nouveau vers le nord de cet axe de circulation principal. Sur des routes côtières isolées, nous avons continué vers le nord dans les Westfjords, une région encore moins peuplée que le reste de l’Islande et où de nombreux touristes ne peuvent pas se rendre en voiture par manque de temps. En fait, les Westfjords seraient une véritable destination touristique, où l’on peut découvrir beaucoup de nature et de paysages originaux.
Nous avons suivi la route côtière – il n’y a presque pas d’autres options ici – aussi loin que possible. Les piscines le long de notre parcours nous ont toujours gâtés avec beaucoup de chaleur et c’était un plaisir de rentrer dans une piscine chaude quelque part. Cependant, nous avons sauté la dernière piscine avant la fin de la route ; nous ne voulions pas payer 2000 IS Kroner (environ Fr. 15.-) pour un court plongeon dans une piscine d’eau chaude et nous sommes revenus quelque peu déçus. Au lieu de suivre à nouveau la côte vers le sud, nous avons découvert un chemin qui suivait une ancienne ligne électrique et les nombreuses pistes nous ont tentés de l’essayer après tout. Le fait qu’il nous ait fallu deux jours pour parcourir ces quelques kilomètres en dit long sur la difficulté du parcours et notre jeep a été mise à rude épreuve à certains endroits.
Nous avons continué à suivre la route côtière le long des nombreux fjords. Il y avait toujours de nombreux kilomètres entre le promontoire extérieur et le fond du fjord, pour ensuite repartir de l’autre côté. Souvent, le chemin d’un point du fjord à un autre n’était que de quelques centaines de mètres, mais la route terrestre était toujours très éloignée. D’un autre côté, nous n’avons cessé d’apercevoir des phoques à divers endroits protégés du vent, si bien que ces quelques kilomètres ont été rapidement oubliés.
En Islande aussi, les routes de cols sont remplacées par des tunnels sécurisés en hiver, ce qui ne convient pas tout à fait à notre style de voyage. Nous avons donc continué à chercher les anciennes routes pour passer ou contourner la montagne. Ici aussi, nous n’avons pas toujours réussi, nous avons dû faire demi-tour peu avant d’atteindre notre destination et revenir à notre point de départ. D’autre part, nous avons été surpris à maintes reprises de constater que des routes déjà abandonnées avaient beaucoup de trafic et étaient toujours utilisées par de nombreux Islandais malgré leur « inexistence ».
A l’ouest comme au sud des Westfjords, le temps n’était plus au beau fixe ; pluie, vent fort et froid étaient de plus en plus nos compagnons. Sur la côte, la pluie tombait sans discontinuer par moments, et dans les montagnes, il y avait un épais brouillard. Jusqu’à présent, à Látrabjarg, nous n’avons vu aucun macareux, seulement beaucoup de brouillard, et le vent nous a presque fait passer par-dessus les falaises.
Par un autre jour de pluie, nous avons atteint Stykkishólmur, qui appartient en fait déjà à l’ouest de l’Islande et à la route touristique du « Cercle d’or » (circuit touristique dans le sud-ouest de l’Islande). Après tant de jours de solitude et de routes désertes, nous avons dû nous réadapter aux nombreuses personnes et au trafic intense sur les routes.
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