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(>Photos en bas !)
…sur la route dans le sud-ouest de l’Islande.
Le coin sud-ouest de l’Islande est le lieu où vivent la plupart des habitants du pays, et c’est probablement aussi là que la majorité des visiteurs traversent le pays. L’atout de cette partie du pays est presque évident : ici, vous pouvez voir presque tout ce qui rend l’Islande si spéciale. Outre les volcans actifs, on y trouve des glaciers, un nombre presque incalculable de cascades et des paysages comme si la terre avait été créée il y a quelques heures. Les Islandais connaissent les rouages du tourisme : tout est un peu plus cher ici que dans les autres régions du pays et il y a une sorte de taxe pour beaucoup de choses. Mais il y a partout des panneaux d’information en différentes langues et rien n’est laissé au hasard. C’est en fait étonnant ce que si peu d’habitants font et organisent pour leurs invités.
À Stykkishólmur, nous avons emprunté la route du « cercle d’or » et suivi les innombrables dacias, congoos et autres. Mais en Islande, beaucoup de choses n’ont pas la même signification que dans notre pays, et les gens ne se marchent généralement pas sur les pieds les uns des autres. Les mauvaises conditions météorologiques ont peut-être aussi permis de réduire la foule, et même à Snæfellsnes, nous avons pu rouler seuls sur des routes de montagne isolées jusqu’à la veille du glacier du même nom, qui était complètement enveloppé de nuages et nous a privés de toute prévision.
Sur la côte sud de Snæfellsnes, à un point d’observation des phoques bien connu, de nombreuses personnes se sont bousculées pour obtenir la meilleure position, lourdement armées d’appareils photo et d’objectifs. J’aimerais savoir ce que les quatre phoques dehors sur le banc de sable ont pensé de nous. Un panneau d’information au bord du parking, qui a été à peine remarqué, transmettait beaucoup plus de connaissances sur les phoques et sur le fait qu’au cours des dernières décennies, la population de l’animal en Islande a diminué de 90 %.
À Borgarnes, une merveilleuse petite ville située à une soixantaine de kilomètres au nord de Reykjavík, nous en avons eu assez de tous ces touristes et nous avons tourné à nouveau vers l’est, dans une vallée solitaire. Avant l’agitation urbaine de la capitale, nous voulions profiter à nouveau du calme et des montagnes. Bien que les perspectives météorologiques ne soient pas très prometteuses, aucune chute de neige n’a été annoncée. Nous nous sommes donc aventurés à nouveau dans les hautes terres et nous nous sommes bientôt retrouvés au sud du Langjökull (glacier) pour la deuxième fois, en faisant le tour de Hlöđufell. Le temps a changé brusquement – presque d’une minute à l’autre – et nous avons été heureux de pouvoir mettre notre jeep à l’abri d’un refuge de montagne. Le vent hurlait autour de la cabane et de notre camping-car, qui a été secoué vigoureusement à plusieurs reprises. La nuit « orageuse » ne s’arrête pas et la pluie s’abat sur la tente de toit de tous les côtés.
La sortie des hauts plateaux a été, malgré le temps orageux, une expérience impressionnante et nous sommes passés d’une vallée à l’autre ; nous avons ainsi contourné d’innombrables volcans ou ce qu’il en restait. En fin d’après-midi, nous avons atteint Ƥingvellier et nous nous sommes retrouvés au milieu des bus de tourisme et des voitures de touristes. Nous aussi, nous avons suivi en file indienne la tranchée qui sépare l’Islande de quelques millimètres chaque année. Il est dommage que ces nombreux voyageurs ne puissent voir que de telles attractions ; nos expériences dans la tempête et la pluie autour du Hlöđufell leur sont probablement refusées.
Ce n’était pas trop loin pour nous de rejoindre la capitale. Mais au lieu de la connexion la plus rapide, nous avons grimpé à nouveau sur d’innombrables élévations, qui sont un véritable Eldorado pour les motoneiges en hiver, nous avons jeté un coup d’œil aux sources de vapeur, toutes exploitées pour l’utilisation de l’énergie, et nous avons suivi la ligne de vapeur vers l’ouest en direction de Reykjavík.
La visite de la capitale a été pour nous plus un désagrément qu’un plaisir ; en plus des températures froides, la pluie a été notre compagne dans la métropole rurale. Nous avons cependant été un peu choqués de devoir payer une somme énorme, ne serait-ce que pour le poisson et les frites, et que la bière supplémentaire ait presque grevé notre budget. Les nombreux musées avec leurs expositions spéciales nous ont également attirés, mais notre intérêt a vite été éteint par les prix d’entrée respectifs. Nous avons donc rapidement été tirés hors de la ville.
Nous avons à nouveau suivi la route côtière pour sortir de Reykjavík et les dernières villes ont bientôt disparu dans le rétroviseur. L’Islande rurale s’étendait à nouveau devant nous, et parmi les champs de lave, les vaches et les moutons paissaient dans les champs créés par l’homme avec beaucoup de soin. Bien sûr, nous nous sommes également dirigés vers la pointe sud-ouest de la péninsule de Reykjavík, où nous sommes passés auparavant par d’innombrables centrales géothermiques, et partout la vapeur s’élevait dans les airs. L’air sulfureux n’est pas du goût de tout le monde et, écharpes relevées, les touristes ont grimpé jusqu’au point de vue le plus élevé de Rekjanestá.
Cependant, les frais de stationnement à Rekjanestá nous ont fait fuir très rapidement : ils voulaient en fait 1000 couronnes islandaises – l’équivalent d’environ 8,00 sFr – pour prendre une photo rapide. Nous avons également laissé le « blue lagoon » de côté. L’ensemble de l’endroit est superbe, mais les droits d’entrée nous ont laissés sans voix. Après les excellentes expériences de baignade dans les hauts plateaux, nous n’avions pas vraiment envie d’aller dans ces foules ; après tout, la Corona était encore un problème.
À Fragradalsfjall – un volcan actif avec beaucoup d’éruptions rocheuses et de fuites de gaz – les Islandais ont une fois de plus compris le business : immédiatement, de nombreuses places de parking ont été créées et via une » application islandaise » spéciale, vous pouvez payer les frais de parking d’un ridicule 1000 couronnes islandaises. La folie !
Une vallée plus loin, nous nous sommes à nouveau frayés un chemin dans un paysage volcanique intact et nous étions presque seuls sur la route. Pour le camp de nuit, nous avons d’abord fait nos réserves et examiné les informations spéciales sur le développement du gaz et la direction du vent à venir.
Nous avons survécu à la nuit à l’est de Fragradalsfjall sans mauvaises odeurs, mais notre jeep a dû aller dans un atelier approprié. En changeant les roues – ce que l’on fait à intervalles réguliers sur un véhicule tout-terrain – j’ai découvert un roulement de fusée d’essieu usé sur la roue avant droite. En serrant les dents, nous sommes retournés à Reykjavík pour un atelier officiel pour notre Américain. Coup de chance : l’atelier a pu effectuer notre réparation dès le lendemain, alors que le volume de travail aurait été de plusieurs semaines, et à notre grande surprise, la pièce de rechange souhaitée était en stock. Ainsi, après environ 5 heures d’attente, nous avons poursuivi notre voyage et, rassurés, nous avons pu rouler sans hésitation sur les routes en tôle ondulée de l’arrière-pays. La direction, ou plutôt le roulement correspondant, doit à nouveau résister aux contraintes.
Malheureusement, le soleil n’était plus tout à fait en notre faveur et les nombreux nuages sombres bloquaient souvent la vue sur les volcans environnants. Nous avons suivi différentes pistes vers le nord, autour de l’Eyjafjallajökull et du Mýrdasljökull, le premier étant entré en éruption en 2010, interrompant le trafic aérien européen pendant plusieurs jours et entraînant une certaine réduction des gaz d’échappement des moteurs 😉
Nous n’étions pas complètement exempts d’émissions là-haut, derrière les volcans, mais nous avons beaucoup apprécié la diversité du paysage. Et, plus nous approchions de Landmannalaugur, plus il y avait de trafic sur les routes très cahoteuses. Des bus à quatre roues motrices et des super jeeps ont transporté les voyageurs vers toutes sortes d’élévations et de points de vue. Des groupes entiers de randonneurs ont fait le tour des cratères volcaniques et à Landmannalaugur, il fallait faire la queue pour la piscine d’eau chaude. Nous avons également compris que les exploitants des hébergements et des installations dans les Highlands doivent générer le revenu annuel en peu de temps, mais nous avons à nouveau trouvé un peu excessif le montant de 5000 couronnes islandaises pour le camping, qui est en fait un parking sur un terrain de gravier. En dehors d’une toilette malpropre, très éloignée et toujours bondée, il n’y avait aucun autre service.
En continuant à planifier notre itinéraire, nous avons découvert une autre piste qui suit directement les glaciers de Mýrdalsjökull et Eyjafjallajökull le long du bord nord. A peine l’avions-nous découvert que nous sommes remontés dans le paysage volcanique montagneux et que le premier glacier nous a souri sur la gauche.
Pour la soirée, nous avons trouvé un merveilleux endroit pour camper en dehors de la piste et nous nous sommes installés au soleil. Le changement soudain de vent a soufflé de l’air froid sur le glacier et au-dessus du glacier et les nuages s’assombrissaient de plus en plus. Après une courte consultation mutuelle, nous avons quitté le « camp d’altitude » et sommes redescendus à des altitudes un peu plus basses. Dans un refuge, nous avons alors trouvé un endroit approprié pour la nuit et nous avons été bientôt heureux d’avoir fait cette retraite ; il y eut bientôt un orage et une pluie très abondante.
À Vík-í-Mýrdal, la plus grande quantité de pluie de toute l’Islande est censée tomber ; c’est ce que dit notre guide et ce n’était pas tout à fait faux pendant notre séjour. La pluie et le froid ont réduit nos activités au minimum et n’étaient supportables qu’en voiture ou sous les couvertures. Du paysage magnifique qui entoure le point le plus au sud de l’Islande, nous n’avons vu presque que des parois rocheuses couvertes de nuages d’anciens volcans, qui ont tous disparu quelque part dans le néant derrière d’épais nuages.
Un couple nous a recommandé de quitter le périphérique à l’est de Vík et de prendre une piste jusqu’aux cratères de Laki, ce qui prendrait deux bons jours. Mais les pluies ont fait monter toutes les rivières en flèche et déjà au troisième passage, le voyage était terminé pour nous : la rivière était trop haute et trop déchaînée ! Cela aurait été trop pour notre jeep, et au-delà d’un certain niveau d’eau, chaque voiture devient un bateau. Nous avons donc fait demi-tour et cherché un autre chemin vers les cratères de Laki. Comme l’autre chemin n’est pas une route officielle mais seulement une piste pour les véhicules haut placés et que les perspectives météorologiques étaient très mauvaises, nous avons renoncé à monter dans les hautes terres et les cratères.
Au sud-est du Vatnajökull – le plus grand glacier de la planète en dehors des champs de glace polaires – le temps est enfin redevenu un peu plus sec et nous avons pu nous consacrer à une autre grande attraction touristique avant Höfn. Ici, le Breiđamerkurjökull – qui fait partie du glacier Vatnajökull – vêle de gros morceaux de glace dans divers lacs glaciaires et le vent les entraîne sur l’eau. Bien sûr, les touristes sont guidés autour des morceaux de glace dans des bateaux en caoutchouc et nous ne savions pas vraiment s’il y avait plus de bateaux ou d’icebergs dans le lac. Au lac glaciaire le plus à l’est, le flux d’eau emporte les morceaux de glace vers le large, ils sont ramenés sur la plage par la marée et se désintègrent dans l’eau en sculptures changeantes.
Le début de la pluie sur le dernier lac glaciaire nous a fait avancer et à Höfn nous avons planifié la suite de notre voyage ; les perspectives météorologiques n’étaient vraiment pas les meilleures, la pluie et le froid étaient annoncés et le froid nous atteignait dans le camping-car non chauffé.
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