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(>Photos en bas !)
…le retour à l’est de l’Islande
La situation de l’Islande au milieu de l’Atlantique a une grande influence sur le temps. Lorsque le soleil brille, une tempête peut éclater en quelques minutes et des quantités d’eau peuvent tomber du ciel dont d’autres ne peuvent que rêver. La neige peut tomber à tout moment. Mais l’inverse peut également se produire ; après une forte pluie, le soleil peut surgir de derrière un pic comme si de rien n’était. Si une alerte météo est émise, vous le remarquez immédiatement ; aucun Islandais ne sort de chez lui sauf en cas d’absolue nécessité ; …à moins que les touristes ne soient encore en train de parcourir le pays !
Oui, parfois nous aurions aussi aimé rester à l’intérieur, sous la protection de la toile de tente ou simplement dans la partie camping un peu plus chaude de notre véhicule. Mais nous voulions faire quelque chose et en conduisant, c’était plutôt agréable, car il y a un merveilleux chauffage à l’avant. À l’arrière, nous n’avons rien qui puisse d’une manière ou d’une autre fournir de la chaleur et un feu, comme nous avons pu le faire dans d’autres pays, n’était pas possible ici en raison du manque de bois.
Donc à Höfn, après le petit-déjeuner, nous avons mis nos sept affaires dans la voiture et nous sommes partis avec le chauffage à fond. Chantal a fait bon usage du chauffage des sièges, qui a longtemps été désapprouvé, et à l’arrêt, la résistance à quitter la voiture pour quoi que ce soit était toujours très élevée.
À Lón, nous avons quitté le périphérique pour la dernière fois afin de rejoindre le bord sud-est du Vatnajökull (glacier). Malgré la pluie, ce fut un autre détour dans un paysage complètement différent, où nous nous sommes retrouvés dans la grande solitude après seulement quelques kilomètres. Seule la piste témoigne de la présence de l’homme, et par endroits la pluie des derniers jours a rongé cette infrastructure ; des pans entiers de route ont été emportés et le chemin était juste suffisant pour notre jeep.
A Jökulsá-í-Lóni (rivière), c’était fini pour nous aussi. Ici, je n’ai même pas eu à essayer de descendre la rivière à pied ; trop d’eau et le fort courant m’auraient emporté directement vers la mer ! Sur la rive droite, nous avons ensuite essayé un autre chemin et en quelques minutes, nous étions à nouveau loin de toute civilisation. La piste est devenue de plus en plus étroite et à plusieurs reprises, nous avons dû marcher le long du chemin possible. Une sortie de route pouvait avoir de graves conséquences ; il fallait des jours, voire des semaines, pour que quelqu’un passe par ici, et avec nos téléphones portables, nous cherchions en vain un réseau ! Même avec cette tentative d’atteindre le Vatnajökull, nous avons vite cédé et sommes retournés sur la bande de route goudronnée le même jour. Nous voulions quitter la vallée en plein jour et n’avions pas confiance dans les traversées de rivières ; l’eau était déjà à la limite de notre voiture à certains endroits. Si l’eau montait un peu plus pendant la nuit, nous serions aussi piégés.
Après Lón, découverte d’un autre chemin, qui était probablement l’ancienne route de liaison le long de la côte. Nous étions déjà en train de grimper sur la vieille route du col avec notre jeep, et à en juger par les traces, les véhicules ne montent probablement plus très souvent ici. Mais les pistes de quad existantes nous ont donné une certaine confiance dans le fait que ce serait encore possible. Loin au-dessus, il y avait un pont enjambant une gorge profonde. Bien qu’il s’agisse d’un pont en béton, il donnait une impression très pitoyable. Le béton s’effritait partout et le fer à béton était visible. La construction et l’effritement du béton sur les deux poutres en béton inférieures, où le fer à béton dépassait de partout, ne m’ont pas donné un bon sentiment. C’est peut-être encore possible avec un quad et ses quelques centaines de kilos, mais notre jeep de plus de trois tonnes ; non, nous ne voulions pas nous risquer à cette expérience et le treuil serait probablement trop faible pour remonter le véhicule hors de la gorge. Nous avons à nouveau fait demi-tour et sommes retournés sur le périphérique.
Nous avons désormais suivi le périphérique – comme tous les touristes – et regardé par-dessus les falaises vers la mer ou dans les montagnes nuageuses vers les sites touristiques respectifs. Jusqu’à la bifurcation du col de l’Öxi, il n’y avait aucune alternative pour notre 4×4 où nous aurions pu conduire autre chose. Bien sûr, à la bifurcation vers le col de l’Öxi, nous avons allumé nos « clignotants » en conséquence et nous sommes montés dans le monde montagneux couvert de nuages. En raison de la vue sur les sommets et le paysage environnant, nous n’avions pas vraiment besoin de prendre cette route. Mais il s’agissait simplement de passer du temps dans la voiture chaude et ce qui est le slogan d’un constructeur automobile allemand ; « …pour le plaisir de conduire ! ».
À Fáskrúđsfjörđur, où les pêcheurs français s’installaient autrefois pour pêcher la morue pour la patrie, nous avons fait un lavage complet de la voiture avant d’explorer ce petit village de pêcheurs. Seul le drapeau français au-dessus de l’ancien cimetière et les rues bilingues, islandais et français, témoignent encore du passé français.
En dehors des nombreuses exploitations ovines, de la pêche et du tourisme, il n’y a guère d’autres sources de revenus dans le sud-est et l’est de l’Islande. La grande usine d’aluminium de Reyđarfjörđur est probablement la seule exception ; grâce à l’énergie bon marché de l’hydroélectricité, deux usines d’aluminium ont été déplacées ici depuis l’Amérique du Nord. Ainsi, un petit village de pêcheurs est devenu une ville industrielle et les raisons économiques ont apparemment pesé plus lourd que les raisons écologiques ; la transformation de la bauxite en aluminium nécessite beaucoup d’électricité, mais produit également beaucoup de fluor et l’eau de mer des baies de Reyđarfjörđur ainsi que celles d’Eskifjörđur étaient colorées en brun. Je ne sais pas si cela a vraiment un rapport avec l’usine d’aluminium ou non.
À la station de ski d’Eskifjörđur – une ville industrielle qui attire les gens pour d’autres loisirs – nous avons dû céder à nouveau à un vieux col et entamer le voyage de retour. Au lieu de cela, nous avons rapidement repris la route vers l’intérieur des terres et suivi la ligne électrique en direction des hauts plateaux.
Pour la première traversée, nous avons encore suivi la piste officielle. A la deuxième montée, nous n’étions probablement plus sur la piste officielle, mais le panneau en anglais n’était pas tout à fait clair pour nous et nous suivions déjà les pistes en forte montée. En raison des fortes pluies, de nombreux endroits ont été gravement touchés, ce qui a créé de véritables passages hors-piste. Lors de la descente suivante sur une autre piste, qui n’avait vraisemblablement pas été utilisée depuis longtemps, nous avons dû faire du « vrai hors-piste » pour la première fois, et nous avons dû contourner largement un passage de rivière qui avait été emporté par les eaux. (…d’ailleurs ; en plus de la route de travaux, la section de descente était également interdite, mais le panneau n’était là que lorsque nous avons quitté le chemin).
À Egilsstađir, où nous avons commencé notre voyage en Islande il y a presque deux mois, il faisait à nouveau agréablement chaud et le soleil pointait de plus en plus souvent derrière les épais nuages. Comme nous avions encore beaucoup de temps avant notre retour et que les perspectives météorologiques étaient également prometteuses, nous avons étudié la carte en profondeur une fois de plus. Après un horaire approximatif, nous avons immédiatement acheté de la nourriture pour les cinq prochains jours, rempli tous les jerricans, et nous sommes repartis dans le vaste monde. Dans les hauts plateaux de l’est, nous avons découvert d’innombrables chemins de terre et une source d’eau chaude que nous aimerions vraiment visiter.
Au cours de la rivière Jökulsá-á-dal, nous avons visité une imposante incision de vallée avec des formations rocheuses impressionnantes et de nombreux visiteurs, avant de nous diriger vers l’ouest, vers les hautes terres centrales. Les routes que nous avons empruntées n’étaient pas non plus idéalement situées pour des circuits appropriés et ne figurent pas dans tous les guides de voyage. En raison de la saison d’automne et des infrastructures déjà fermées, le trafic sur ces voies était également très faible. À notre grande surprise : à certains endroits, les panneaux d’interdiction de « stationnement de nuit » ont été enlevés, et nous avons donc également bénéficié de merveilleux endroits pour passer la nuit.
Nous nous sommes donc rapidement dirigés vers l’est en contournant le Herđurbreiđ – une montagne (volcan) presque sacrée pour les Islandais – en direction du nord, puis de nouveau vers le sud et vers l’est pour revenir dans les hautes terres de l’est. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi nous avons été remis à notre place dimanche par une femme du coin pour avoir prétendument fait du hors-piste. Peut-être la bonne dame n’avait-elle pas remarqué que nous faisions demi-tour sur le parking d’un sentier de randonnée et que nous ne faisions pas demi-tour sur le chemin de terre de la pampa, ce qui est strictement interdit !
Après quelques jours impressionnants dans cette solitude, nous avons atteint Laugarvellier par une route d’accès pas tout à fait officielle et nous sommes restés derrière le panneau d’interdiction de conduire à proximité immédiate de la piscine d’eau chaude. Comme il n’y avait pas une âme sur la route ce jour-là, nous nous sommes garés juste au-dessus de la piscine. L’eau chaude s’écoule au-dessus de la prairie, puis dégringole par-dessus un mur de roche pour se jeter dans la piscine. Le lieu unique, la journée merveilleuse et notre seule présence étaient comme un rêve.
Nous cherchions un endroit dans la nature pour la nuit suivante, mais nous n’étions pas convaincus par les possibilités offertes et le vent qui s’annonçait n’était pas de bon augure pour nous. Le soir, nous nous sommes retrouvés au hameau de Möđrudalur avec un camping, une église, une ferme et une auberge, qui s’est vite avéré être un petit îlot d’abri. La nuit, le vent s’est levé, les nuages bas ont augmenté l’obscurité et la température a fortement baissé. Un peu naïfs, nous nous sommes vite couchés sous la couverture chaude en espérant que ce ne serait qu’une perturbation temporaire.
Puis, le matin, le réveil froid : Un vent glacial a soufflé sur la vaste étendue, secouant notre jeep, et le seul endroit où il faisait un peu plus chaud était les toilettes. Il était hors de question de prendre le petit-déjeuner à l’extérieur et non seulement l’opposition de Chantal a entraîné un démantèlement rapide de notre infrastructure, mais aussi mes doigts moites avaient désespérément besoin d’entrer dans une pièce chaude. Le grésil s’est transformé en une véritable chute de neige alors que nous prenions encore le petit-déjeuner à l’auberge et le paysage s’est lentement enveloppé d’une robe blanche.
Nous n’avons pas osé revenir à l’est par le col de Möđrudalsfjell dans ces conditions et nous nous sommes dirigés vers la route périphérique « n° 1 ». Cette route est censée être praticable toute l’année, et dans cet espoir nous avons tourné sur la bande goudronnée couverte de neige. Ce que nous avons alors vécu en quelques kilomètres seulement était quelque chose que nous n’avions jamais connu auparavant : les voitures étaient partout à l’arrêt sur la route et glissaient plus qu’elles n’avançaient. S’il y avait une pente ascendante, les pneus d’été et la traction avant des voitures de location disparaissaient. Nous avons essayé d’aider à remonter un camping-car, mais la voiture en panne n’avait ni corde ni autre moyen de remorquage (….). En fin de compte, ce véhicule aurait dû redescendre de l’autre côté et, rétrospectivement, nous ne savons pas si nous nous serions rendus passibles de poursuites si nous avions aidé de cette manière, en cas d’accident).
Ou l’automobiliste qui glissait sur la chaussée enneigée dans ses mocassins et demandait de l’essence aux voitures qui passaient parce qu’il n’avait plus de précieux jus. (…la prochaine station d’essence était à environ 50 km !).
Après cette aventure dans la neige, nous sommes rapidement revenus sur la côte Est et nous avons subi une baisse de moral en raison des conditions météorologiques existantes. La motivation pour toute activité avait disparu. Pendant que le vent hurlait autour de notre voiture, nous avons étudié les différents bulletins météo et nos options. Mais toutes les perspectives possibles étaient dévastatrices et nous nous préparions déjà à un « temps restant » froid en Islande.
En fin d’après-midi, nous nous sommes trouvés à Bakkagrerđi et avons voulu rendre visite aux macareux sur la tête de rocher au large, une fois de plus, par temps d’orage. Mais les oiseaux avaient déjà quitté leur lieu de reproduction. Si nous avions bien lu le guide, nous aurions dû savoir que les oiseaux partent en haute mer à la fin du mois d’août et ne reviennent se reproduire qu’à la mi-avril de l’année suivante.
Le camping de Bakkagrerđi était encore ouvert pour la dernière nuit de la saison et nous avons garé notre jeep à l’abri de la maison communale. Nous avons préparé le dîner dans la cuisine commune tandis que le vent hurlait autour de la maison et, malgré le brise-vent, continuait à pousser notre toit ouvrant. Même dans la cabane du camping, le vent croissant nous rendait de plus en plus inquiets et le mur face au vent se courbait de plus en plus vers l’intérieur. Non, on ne peut pas passer la nuit prochaine ici !
Un hôtel voisin nous a apporté un certain soulagement. Les mots d’avertissement de l’opérateur selon lesquels nous ne devions quitter le logement sous aucun prétexte étaient plus qu’une évidence pour nous ; c’était une « alerte météo orange » !
Le lendemain, c’était à nouveau comme si rien ne s’était passé et la journée automnale nous a attirés vers une autre excursion par deux cols vers Lođmundarfjörđur (fjord, au nord de Seyđisfjöđur). Le voyage a traversé un merveilleux monde de montagne et nous avons grimpé du niveau de la mer à plus de 500 mètres, atteignant les quelques maisons de Lođmundarfjörđur dans l’après-midi. Pour nous, c’était la fin de la ligne ; nous ne pouvions aller plus loin qu’à cheval ou à pied. Sur le chemin du retour, la neige a recommencé à tomber et nous étions contents d’être de retour à Bakkagrerđi.
Les jours suivants, le vent était à nouveau un peu plus calme et nous nous sommes aventurés une fois de plus sur un chemin, on ne peut pas dire une route, dans une autre baie avec une merveilleuse plage de sable noir et un isolement absolu ; wou ! Nous avons à nouveau passé les nuits suivantes dans notre camping-car, mais nous avons dû déplacer la voiture chaque nuit pour continuer à dormir ; le vent secouait trop le toit du pop-up.
Nos jours en Islande étaient bientôt comptés et pour nous, c’était presque un jeu d’attente. En raison de nouvelles fortes pluies, nous avons cherché un logement bon marché où nous pourrions également cuisiner. Alors que nous nous préparions pour le voyage de retour, il pleuvait sans cesse à l’extérieur et sur le col entre Egilsstađir et Seyđisfjöđur, des conditions routières plus mauvaises étaient signalées presque toutes les heures. Nous avons dû traverser ce col pour nous rendre au port de ferry.
Sur la route de Seyđisfjöđur, nous avons à nouveau eu du soleil et dans les montagnes, nous avons connu de merveilleuses conditions hivernales. La visite au loin du Seyđisfjöđur (fjord) était également si pittoresque que nous nous sommes installés au camping pour la nuit suivante. Mais dès le soir, la température est tombée très bas et le vent qui s’est levé a brusquement changé la situation météorologique. Différentes alertes météo ont été émises pour la quasi-totalité de l’Islande, du jaune à l’orange, en passant par le rouge dans les Westfjords.
En raison du froid, nous nous sommes mis sous les couvertures très tôt et avons attendu le lendemain avec impatience. Le matin, une autre surprise a suivi : notre toit pop-up n’a cessé de s’abaisser, et j’ai déjà pensé à un registre de pression de gaz défectueux. Mais après le premier coup d’œil à l’extérieur, tout était clair : le monde était blanc et la charge de neige sur le toit était responsable de l’abaissement du toit. Nous devons passer un autre jour et demi comme ça. Des vues magnifiques ! Chantal a passé presque toute la journée dans un lit chaud tandis que j’essayais de maintenir mon corps à une température confortable en faisant beaucoup d’exercice. Il faisait tout simplement froid !
Le jour du départ, il faisait – comment pourrait-il en être autrement – merveilleusement beau et nous avons pu prendre notre café du matin sur un banc dehors, au soleil. Nos affaires ont été rapidement rangées dans la jeep pour la traversée vers le Danemark et nous sommes partis pour notre dernier petit tour le long du fjord. Nous n’étions pas les seuls à passer le temps ainsi ; d’innombrables véhicules de toutes sortes se déplaçaient également un peu avant que l’attente dans le port ne commence.
Le chargement des véhicules a commencé ponctuellement, et sous un ciel étoilé, le navire a pris la mer. Bientôt, le dernier phare disparaît et le froid nocturne nous pousse à nous installer à l’intérieur du navire chauffé.
L’Islande était derrière nous, le voyage vers l’Angleterre devant nous. Nous espérons maintenant qu’il restera un peu de chaleur résiduelle de l’été chaud de 2021.
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