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L’accueil était plutôt frais, presque frissonnant et il y avait de la pluie du ciel. Ce qui était considéré comme un vrai cadeau à la population locale après des semaines de temps sec, nous nous sommes sentis plutôt comme une douche froide.
Le Nouveau-Brunswick, que les Canadiens eux-mêmes ont tendance à ignorer plutôt qu’à se livrer à des activités, est la seule province officiellement bilingue au Canada.
A peine arrivée, Chantal découvrit le nom merveilleux de « Val-d’Amour » et nous nous sommes tout de suite recroquevillés dans une vallée – même sous la pluie – magnifique. Afin de ne pas rouler deux fois de la même route, nous sommes dirigés sur des chemins forestiers et des chemins de prairie dans la chaîne de montagnes côtière, où, par beau temps, les Quadfahrer sont normalement sur le chemin.
Le soir, nous nous sommes installés près de la baie des Chaleurs, mais nous avons dû nous abriter dans un abri à proximité ; le vent, la pluie et le froid étaient de trop pour nous.
Après la pluie, le soleil brille. Quoi qu’il en soit, les premiers rayons réchauffants se moquaient déjà de nous très tôt et nous étions prêts pour d’autres explorations au sud de la baie des Chaleurs.
Nous avons suivi la route côtière vers l’est et avons été surpris par la nouvelle zone. Les villages et les villages de rêve nous ont laissé une impression plutôt somnolente – presque une maison sur deux est mise en vente.
La pointe nord-est du district de Gloucester est fermement entre les mains des Acadiens, les anciens colons français du Nouveau Monde, qui ont refusé le serment après la défaite française de la Couronne britannique et qui doivent l’accepter avec désavantages à ce jour. Ils ont également été déportés massivement par les Britanniques vers d’autres régions ou immédiatement de retour en France.
Aujourd’hui, c’est un peu mieux ; certains villages et villes sont presque plus français que ceux de France. Kilomètre par kilomètre, vous ne pouvez voir que le « rouge-blanc-bleu » avec l’étoile jaune, mais nulle part un drapeau canadien !
Après tant de France ( 😉 ) nous nous sommes rétablis dans le parc Kouchibouguac-Nat. avec un long voyage en pagaie en kayak et un tour à vélo. En pagayant, mais aussi en faisant un tour à vélo – sur un sentier spécialement conçu à travers la forêt, ce qui était vraiment merveilleux à parcourir – nous avons senti notre corps encore un certain temps ; conduire une voiture n’est probablement pas la meilleure préparation pour les activités physiques. 🙂
Par l’arrière-pays, afin d’éviter Moncton, nous avons atteint des régions où règne un exode rural extrême. De nombreux bâtiments sont abandonnés et d’autres maisons se sont déjà effondrées. De plus grandes surfaces agricoles sont également en jachère et la forêt est en train de récupérer les surfaces autrefois défrichées.
Nous avons atteint la baie de Fundy en empruntant des sentiers et des chemins sinueux – déjà fous, ce que notre Jeep peut faire pour tout faire. Dans le parc du même nom, nous nous sommes installés un peu plus longtemps. Pendant que Chantal passait une journée à nettoyer, à se laver et à se rafraîchir, j’ai fait une randonnée à vélo dans le parc et ceux qui aiment leurs vélos aiment aussi porter leur vélo à quelques kilomètres en montant.
La baie de Fundy est également connue pour la plus grande différence de marée au monde et forme la côte particulièrement forte par l’énorme mouvement de l’eau. Les Hopewell-Rocks, aussi appelés pots de fleurs, étaient très impressionnants. Ils sont bizarres dans l’eau (marée haute) ou sur la plage (marée basse).
Malheureusement, nous n’avons jamais vu de raz-de-marée, mais nous devrions être très impressionnés par la façon dont la première vague de marée haute a balayé la boue.
Un autre jour de pluie, nous avons brièvement visité le fort Beauséjour, construit par les Français et conquis par les Anglais peu après. La vue depuis le fort devait déjà être impressionnante à l’époque et c’est peut-être la raison pour laquelle il fallait avoir cette forteresse.
Nous avons traversé la frontière provinciale jusqu’en Nouvelle-Écosse – un jour de pluie également – et nous avons immédiatement cherché la première sortie de l’autoroute ; des routes secondaires ont été annoncées.
Nous avons fait le tour des monts Cobequid vers l’est, atteint leurs contreforts méridionaux et apprécié la randonnée sur la route variée. Les hauts et les bas constants, les changements constants de direction nous ont donné de nouvelles impressions à chaque fois.
Les immenses champs de bleuets étaient impressionnants. Des collines entières sont couvertes de ces plantes vivaces et sont usinées en conséquence. Autour de la région de Truro, il y a aussi des champs de fraises, qui débordent immédiatement notre imagination. Mais d’autres fruits prospèrent aussi très bien dans cette région et le bassin Minas, à l’extrémité est de la baie de Fundy, a probablement une influence très positive sur les fruits et légumes. Même les vignes plaisent le climat et les plantes locales étaient excellentes pour nous.
Nous avons traversé la Nouvelle-Écosse sur des nombreux « routes secondaires » et avons généreusement laissé Halifax à l’est. Bientôt nous avons atteint la côte sud avec des noms bien connus comme Liverpool, Brooklyn, Berlin Ouest, etc.
En plus des paysages magnifiques, bordés par de nombreuses petites villes et villages, nous avons aussi beaucoup appris du passé récent, des guerres en Amérique et de l’abolition de l’esclavage. Un grand nombre des loyalistes noirs se sont établis en Nouvelle-Écosse. Mais pour les Noirs libérés, c’était comme « de la pluie au baptême ». Les Anglais leur ont laissé une terre mauvaise ou inadéquate et ont réduit le nombre de ceux qui ont combattu à leurs côtés pendant la guerre d’indépendance, bien avant les temps modernes.
Nous avons quitté les lieux visités avec beaucoup d’attention et nous avons suivi la route côtière et les nombreuses baies jusqu’à de loin dans des zones côtières isolées. Parfois, nous échouions aussi d’une manière impraticable, ou nous nous tenions soudainement devant une propriété privée, où, avec de grands panneaux d’interdiction, notre voyage s’achevait.
Mais nous avons trouvé des hêtres et des plages de sable fin blanc et des endroits reculés où il n’y avait pas une âme lointaine et large. Malheureusement, il était définitivement trop tard pour nager.
Dans les nombreux lacs d’eau douce à l’intérieur des terres à Lobster Bay, à l’est de Yarmouth, il y avait un essaim d’oiseaux migrateurs qui se sont rétablis pour une autre grande traversée maritime et qui nous ont donné de merveilleuses observations.
En outre, nous sommes en fait des « oiseaux migrateurs », terrestres et dans un véhicule en route, qui poussent – lentement mais sûrement – vers des zones plus chaudes ; les soirées sont toujours plus fraîches et la pluie nous accompagne de plus en plus souvent.
Une dernière nuit sur Nouvelle-Écosse, nous avons passé la nuit à Long-Island, qui s’étend loin dans la baie de Fundy. Le feu de camp ne pouvait pas nous réchauffer et même le merveilleux ciel étoilé ne pouvait pas nous empêcher d’entrer ; le sac de couchage était simplement plus chaud.
Un traversier nous a ramenés à St. John/Nouveau-Brunswick, où nous avons été catapultés d’un monde de rêve à une métropole industrielle.
Le centre avec ses vieilles maisons en briques du début du avant-siècle a été rapidement abandonné, mais maintenant nous savons comment fonctionnent les transports publics et nous comprenons parfaitement pourquoi il n’y pas des voyageurs dans les bus.
Nous avons manqué les bons temps de marche au confluent de la rivière St-Jean dans le bassin du port ainsi que la vague de marche au nord de Fundy-Bay et nous n’avons malheureusement vu la chute d’eau « réversible » que sur les photos.
Dans le parc de la ville, où se trouvent d’excellentes pistes cyclables et des possibilités de formation continue pour les cyclistes et autres athlètes, j’ai voulu prouver une fois de plus mes compétences. A ma grande surprise, je me suis tout de suite sentie à l’aise, même en terrain difficile, et j’ai été étonnée par les parcours difficiles pour les cyclistes. Mais un pas raide, un arbre et une racine m’arrêtèrent brusquement ; l’atterrissage fut tout sauf doux et l’aide médicale de Chantal me sauva. Biken est annulé jusqu’à nouvel ordre !
On s’est occupé de toutes les blessures, de l’attelle du petit doigt et avec quatre roues, nous avons continué le long de la baie de Fundy. Le nom de la « Old Black River Road » avait quelque chose de très spécial pour nous et nous sommes allés à St. John dans la brousse profonde. La pluie s’est abattue sur le toit de la voiture et un Canadien inquiet nous a fait remarquer qu’il ne fallait en aucun cas grimper sur les vélos, car pendant la chasse, un cycliste dans les bois aimerait être gardé comme une «moose» – un élan un peu plus gros – mais pas un mot sur le fait que le chemin était in praticable. Nous avons poussé loin dans les sous-bois et à travers les ruisseaux, jusqu’à ce que les pierres de notre jeep deviennent trop grosses et qu’un ruisseau impraticable nous oblige à faire demi-tour, et ainsi nous « mangions » encore 20 km jusqu’à la prochaine sortie possible.
Ce n’est que tard dans la soirée et sous une pluie torrentielle que nous avons atteint notre destination à St.-Martins, qui aurait pu être atteinte en deux heures.
Comme nous l’avons déjà vécu à plusieurs reprises au Nouveau-Brunswick, le lendemain matin, le soleil s’est moqué de nous, même si ce n’était que pour quelques heures. Sur le Fundy-Trail, nous avons encore une fois profité de la vue magnifique sur la baie du même nom et de la façon dont les temps de marche extrêmes ont formé la côte et ses rochers.
Nous avons suivi de nouveau sur des « Backroads » à l’intérieur des terres, parcourant à nouveau de vastes et solitaires régions forestières et terrestres de la province du Nouveau-Brunswick. Les quelques endroits étaient à nouveau tous très ruraux, suivis de vastes étendues de terre, où encore peu d’agriculteurs commandent les domaines. Encore une fois de nombreux biens immobiliers et des fermes entières, qui sont offerts à la vente allonge des rues.
Fredericton était notre prochaine destination principale, où nous avons marché dans les rues et avons été étonnés de la vie tranquille de la capitale provinciale. Il n’y a pas non plus de gratte-ciel ou de cheminées fumantes dans cet endroit. Contrairement à St. John, la ville principale sur la rivière du même nom est plus axée sur la détente et les loisirs.
La pluie et le froid nous ont poussés et le chemin vers l’exil sud est encore loin ! Nous avons suivi la rivière Saint-Jean en amont à travers des paysages de rêve et des endroits tranquilles, traversé le plus long pont en bois du monde et nous nous sommes rapidement retrouvés à la frontière avec les États-Unis.
Le dernier gardien de terrain de camping a dit laconiquement que c’était un peu plus agité là-bas et qu’il y avait 10 fois plus de gens qu’au Canada. Je n’ai pas pu tout à fait suivre ses remarques sur la situation politique, mais j’avais très bien compris son allusion.
Nous attendions avec impatience la suite de notre voyage vers le sud et – un peu nerveusement – nous nous sommes couchés tôt pour laisser une impression détendue à l’immigration; selon la légende, les passages frontaliers peuvent parfois prendre un peu plus de temps, pas seulement aux Américains ou aux Canadiens.
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