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(>Photos en bas !)
…un pays de contrastes extrêmes
Le regard sévère du douanier albanais était encore dans nos esprits depuis longtemps, alors que nous avions déjà parcouru quelques kilomètres dans ce pays, isolé depuis des décennies. Outre les nombreux avertissements et conseils, notre première impression était quelque peu brouillée. Il y avait des ordures partout et sur les premiers kilomètres, le pays nous a fait une impression très désordonnée.
Lors des premières traversées de lieux plus importants, la forte présence des hommes donnait plutôt l’impression que nous étions quelque part en Orient. Chantal se sentait plutôt mal à l’aise ; elle était une femme occidentale avec les nombreux visages masculins et encore plus au volant d’un véhicule hors route. Les regards se sont portés en conséquence dans cette région rurale, après tout, ici les femmes sont assises sur le siège arrière de la voiture.
Le pays a longtemps été protégé de tout par le dirigeant communiste Hoxha et a probablement façonné ses compatriotes en conséquence. Il prétendait représenter le communisme de droite, a construit 700’000 bunkers pour protéger son peuple des envahisseurs malfaisants et a laissé la population suspendue au tissu de la famine.
Aujourd’hui, en tout cas, ce crachat est terminé et nous pouvons traverser les frontières avec l’Albanie dans un but pacifique. Mais, comme nous l’avons déjà mentionné, ce fut pour nous un voyage dans le passé, où beaucoup de choses fonctionnent encore différemment de ce à quoi nous sommes habitués dans le monde occidental. Sur les routes principales, des vaches ou des troupeaux entiers de moutons courent. Les bergers avec leurs ânes sont toujours omniprésents. Dans les champs des basses terres, les gens sont encore occupés à travailler à la main et les machines agricoles utilisées me rappellent mon enfance, lorsque la charrue était encore un simple outil.
En plus du bétail sur la route, nous avons connu une densité Mercedes-Benz jamais ressentie auparavant comme ici en Albanie. L’étoile de Stuttgart est omniprésente et on ne voit presque rien d’autre dans les zones rurales. Seuls les dieux savent si tout le monde est venu ici légalement. Et, il est entraîné tant que le moteur tourne, avec ou sans fenêtres. Si le moteur ne tourne plus, ce n’est pas la fin de l’histoire ; ici toutes les pièces de la voiture sont mises de côté à côté de la maison, on ne sait jamais, et l’Albanie doit être une vraie mecque pour tout fan de voitures classiques pour toutes les pièces de cette marque.
En raison de l’année, nous avons laissé de côté les grands détours dans les montagnes et nous nous sommes contentés des basses altitudes pour nous diriger directement vers Tirana.
Nous avons atteint la banlieue probablement au pire moment possible ; tout ce qui avait des roues d’une manière ou d’une autre se déplaçait vers le centre et le chaos de la circulation était à la fois sobre et enchanteur. Là où il y aurait trois voies, vous seriez debout dans une rangée de six et pourtant changer de voie de l’extrême gauche à l’extrême droite, ou vice versa, fonctionne toujours d’une manière ou d’une autre. C’est en fait fantastique de voir comment un tel chaos peut fonctionner !
Nous n’avons pas atteint le centre de Tirana ! Nous n’avions plus envie d’étouffer dans cet embouteillage et bientôt nous avons tourné, traversé quelques banlieues et nous nous sommes retrouvés dehors dans un environnement rural à nouveau. L’euphorie de la belle vallée que nous avons atteinte était plus grande que l’étude exacte de la carte. La conduite dans la vallée de plus en plus solitaire était merveilleuse et en partie très exigeante du point de vue de la distance de conduite. Au début, nous ne nous doutions pas qu’il allait finalement repartir de la même façon. Avec un âne, cela aurait probablement été possible, mais notre véhicule à quatre roues était finalement un peu trop large.
Le trajet de retour fut donc long et ce n’est que tard dans la soirée que nous avons atteint une petite baie de baignade. En effet, dans différents bâtiments, la lumière brûlait, mais on ne voyait pas une âme. Ainsi, nous nous sommes préparés à la limite de la zone pour la nuit ; peut-être est-ce comme en Orient où l’on est autorisé à rester partout sur le terrain public.
Le ressac de la mer nous a bercé dans un sommeil profond et personne ne s’est intéressé à notre présence.
Ce n’est que le lendemain que nous avons remarqué l’ouverture d’esprit des gens, même si les barrières linguistiques étaient relativement élevées. Même un signe de la main ou un salut amical a provoqué beaucoup de joie chez beaucoup de gens. Il est en fait dommage que nous n’ayons pas pu nouer de relations plus étroites ; nous ne parlons pas albanais et ils ne parlent aucune de nos langues puissantes. Dommage !
Comme notre jeep s’est beaucoup salie pendant le voyage dans la vallée latérale, nous avons fait nettoyer la voiture à un lavage de voiture. Pour peu d’argent, notre jeep est redevenue blanche et nous avons pu profiter d’un bon café dans le bar d’à côté, qui est probablement tenu par la mère. Et comme il est d’usage en Albanie, le chauffeur reçoit un Ouzo – bien sûr offert par la maison – en plus.
Dans l’ouest, ou plutôt le sud-ouest du pays, on fait beaucoup pour le tourisme balnéaire estival, les vieux bâtiments arrivent et on construit partout des bâtiments modernes, qui ne sont probablement plus abordables pour la population locale. Les acheteurs pouvaient venir de plus à l’est ; ce qui nous a frappés, ce sont les nombreux véhicules avec des plaques d’immatriculation russes. Beaucoup de luxe d’un côté, juste de l’autre côté de la route, des charrettes à ânes et des éleveurs de chèvres protègent leur troupeau à la périphérie du village.
Notre chemin nous a conduit à nouveau par un col, d’où nous avons eu une vue fantastique sur ce paysage stérile jusqu’à la mer Adriatique. Bien que nous ayons failli être emportés par le vent, la vue panoramique était fantastique. Le long de la côte, la population locale essaie aussi de tirer quelque chose du flux touristique et, avec beaucoup d’initiative, on fait quelque chose avec des moyens simples. On verra bientôt si les futurs touristes de baignade trouveront leur chemin à travers la décharge et les décombres des bâtiments jusqu’à la plage. Peut-être sommes-nous simplement trop sensibles dans cette affaire ?
Dans l’extrême sud-ouest, lors de notre passage, la récolte des mandarines battait son plein ; partout, les fruits étaient cueillis avec diligence et conduits au point de collecte du village, où ils étaient chargés sur d’énormes camions articulés. Nous ne pouvions pas tout à fait deviner comment les fruits étaient ensuite transportés, car les routes locales étaient plus mauvaises que bonnes et n’avaient presque pas de place pour ces énormes camions.
Nous avons pris un bon café dans un restaurant local, acheté quelques petites choses, afin de pouvoir utiliser la monnaie locale. Le reste, un peu moins d’un franc, nous l’avons donné à la propriétaire. Elle était si surprise qu’elle a traversé la rue en courant, a pris un sac de mandarines et nous l’a donné avec joie.
La frontière grecque n’était qu’à quelques kilomètres et notre envie d’aller vers le sud pour nous réchauffer n’était pas encore dissipée. Mais, dans le peu de temps qu’il nous a été permis de passer en Albanie, nous avons soudain trouvé beaucoup de joie dans ce pays et dans les gens qui y vivent. L’arrière-pays montagneux aurait sûrement encore beaucoup à offrir et, nous pouvons y retourner un jour et profiter des vallées montagneuses sinueuses.
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