Bolivie

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(>Photos en bas!)

….en boucle d’attente !

L’entrée en Bolivie, en venant du Chili, a été extrême. Non, pas le paysage, qui est très beau et varié, mais tout ce qui l’entoure et la façon dont les gens vivent. Pour nous, Européens, et nous en faisons partie, le chaos quotidien est aussi fascinant que rebutant. Dès notre arrivée à « La Paz », nous avons eu la bave aux lèvres. Au cours des jours suivants, nous n’avons cessé de nous demander comment quelque chose pouvait encore fonctionner dans un tel chaos.

Nous avons découvert le centre de « La Paz » à pied et en téléphérique, ce qui nous a donné une image très impressionnante d’en haut et nous a permis de nous rendre compte de l’agitation qui régnait dans les rues en bas. Nous avons été guidés par un Allemand qui est resté ici il y a longtemps et qui a expliqué la ville et le pays avec ses coutumes de manière très impressionnante. Ce qu’il nous a raconté ne figure probablement pas dans tous les guides de voyage ; il était très critique, plein d’humour et tout aussi encourageant. Mais cela n’a pas empêché le chaos.

Pour changer de l’agitation de la ville, moi (Tom) et d’autres fous de vélo de notre groupe avons fait un tour à vélo en dehors de la grande ville sur la fameuse « Rute de la Muerte ». Cette route a longtemps été la seule liaison entre « La Paz » et les basses terres du nord-est et était connue dans le monde entier comme la route de la mort. Grâce à une nouvelle route, cette route de la mort est aujourd’hui ouverte au trafic de loisirs et est très appréciée des cyclistes. De nombreuses agences de voyage font de la publicité pour ce circuit aventureux, où de nombreux groupes de cyclistes dévalent les 3’500 mètres de dénivelé sur leurs vélos freeride. C’était une aventure, et les nombreuses croix au bord de la route témoignent aujourd’hui encore des innombrables drames et décès. Dans les nombreux passages étroits et les pentes, même à vélo, il était « interdit de tomber » ; pour éviter d’autres croix ! Après les nombreux mètres de dénivelé, nous avons été ramenés avec les vélos en minibus à « La Paz ». Mais même le trajet de retour sur les nouvelles routes n’était guère mieux que la chevauchée sur la route de la mort ; des manœuvres de dépassement à faire dresser les cheveux sur la tête et des accidents ont été les témoins de la folie des conducteurs de voitures et de camions dans ce pays.

Entre-temps, il était également clair que nous ne pourrions pas poursuivre notre voyage vers le nord en direction du Pérou comme prévu. Les troubles persistants s’étendaient plutôt qu’ils ne se calmaient. Notre organisation de voyage a d’abord prévu une boucle d’attente à travers la Bolivie et le nord de l’Argentine, afin que nous puissions faire immédiatement demi-tour en cas d’apaisement au Pérou et reprendre la route vers le nord.

Dans ce tour d’attente, le lac Titicaca ne pouvait évidemment pas manquer et un petit coin de ce lac fait partie du territoire bolivien. C’est ainsi que nous – 19 camping-cars – avons à nouveau traversé « La Paz/El Alto » en empruntant des itinéraires différents et avons tous vécu à peu près la même chose : Chaos dans les rues avec les innombrables marchés. Lorsque la place au bord de la route ne suffisait plus pour les stands de marché, une voie de la route était transformée sans hésiter en marché. Les nombreux petits taxis et taxis collectifs bloquaient à coup sûr une autre voie, sans compter toutes les voitures garées dont les conducteurs voulaient faire leurs achats au marché – quand on avait de la chance, une voie restait libre pour le trafic de transit.

Le soir, tous sont arrivés à « Copacabana », au bord du lac Titicaca, et ont raconté les nombreuses expériences impressionnantes vécues pendant la traversée de la capitale et des banlieues voisines. Nous aussi, nous avons vécu des moments épouvantables, mais la plupart du temps, nous avons pu nous sortir de la situation de manière très svelte ; un avantage d’un petit camping-car discret.

En raison de l’un des nombreux jours fériés nationaux, Copacabana était très animé et il y avait beaucoup de monde sur le lac. Nous avons également profité de l’occasion pour faire une excursion d’une journée vers l’île du soleil et de la lune sur le lac le plus haut et le plus commercialement navigable. Selon notre guide, on y trouve de nombreuses fouilles et des témoignages d’une époque révolue. Avant que les Incas ne soumettent la région, une autre culture avancée était présente ici. Lors du retour, on nous a promis la visite d’une île flottante, ce qui aurait certainement été une bonne alternative suite à la suppression des îles flottantes au Pérou. Justement, seul le ponton était flottant, le restaurant se trouvait sur un rocher stable. En revanche, la truite fraîchement préparée était excellente.

Pour la suite du voyage, beaucoup d’entre nous avaient besoin du jus nécessaire pour les moteurs, ce qui est souvent difficile pour les étrangers en Bolivie. En Bolivie, le carburant est fortement subventionné par l’État. Pour les étrangers, il est deux fois plus cher et implique beaucoup de paperasserie. Si, pour cette raison, le pompiste ne veut pas vendre à un étranger, il ne lui donne tout simplement rien. Basta ! Dans d’autres stations-service, on paie un supplément important, mais sans reçu, c’est tout de suite moins cher et le supplément est probablement allé directement dans la poche du gérant de la station-service. Si l’on se rend à la station-service avec le bidon, le diesel est généralement vendu au tarif de la population locale et personne ne se soucie de savoir si je suis un étranger ou un contribuable local. Heureusement, notre jeep ne consomme pas trop et la corvée du jerrican s’est limitée à quelques instants.

Le réservoir plein, nous nous sommes dirigés vers le centre spirituel et culturel des Tiwanaku. Cette culture est née il y a environ 4000 ans et n’a été colonisée que par l’expansion de l’empire inca. En fait, je m’étonnais toujours que chez nous, en Europe, on parle surtout des Incas – les autres cultures sont presque inexistantes.

En passant par « Cochabamba », la ville où se trouve la deuxième plus grande statue de Jésus sur la montagne locale, nous avons atteint « Sucre », la résidence huppée de la haute société de « Potesí ». Nous pensions avoir traversé le centre et voulions continuer le lendemain, car tout ce qui se passait dans cette ville nous rebutait. Le guide m’a ensuite convaincu de le suivre dans la ville. Ce n’était finalement pas une mauvaise décision : le centre valait plus que la peine d’être visité. La partie historique a pu être sauvée jusqu’à aujourd’hui du délabrement ou de la démolition et témoigne toujours de la richesse d’antan issue de l’extraction d’argent dans le « Potesí » voisin. D’ailleurs, « Sucre » a longtemps été le centre politique et la capitale de la Bolivie jusqu’à ce qu’un président quelconque déplace les affaires politiques à « La Paz ». La cour suprême est cependant restée à « Sucre », mais – selon notre guide – cette cour a plutôt une fonction d’alibi et avec un peu d’argent, on peut influencer certaines choses ; ce qui peut souvent être le cas dans les pays pauvres, et la Bolivie est l’un des pays les plus pauvres d’Amérique du Sud.

Lors de la traversée de « Potosí », nous avons cette fois choisi de passer par la place principale, ce qui nous a permis de prendre une autre décision. Outre la belle place près de l’hôtel de ville et la cathédrale, le plus ancien atelier de frappe de monnaie d’Amérique du Sud, notre appétit pour d’autres curiosités a été rapidement assouvi. Le chaos était une fois de plus typique pour nous et le temps pluvieux a probablement encore beaucoup renforcé ce que nous avons vécu. De toute façon, nous n’avons rien vu du « Cerro Rico » en raison des nuages bas et, en tant qu’étrangers, nous n’avons pas le droit de creuser sur les flancs de cet ancien volcan à la recherche d’argent. C’est justement à cause de cette montagne et de ses gisements d’argent que la couronne espagnole s’est longtemps accrochée à la Bolivie et que la lutte pour la libération a coûté beaucoup de sang, ce qui témoigne aujourd’hui encore de l’ancienne avidité pour l’or et l’argent.

Après la ville trépidante, nous avons passé une nuit tranquille dans un domaine. Celui-ci appartenait autrefois à une famille importante qui tirait sa richesse du « Cerro Rico » avec de l’argent, et a été repris il y a près de 100 ans par un riche Français qui l’a transformé en hôtel-musée. Un musée où tous les clients de l’hôtel peuvent se promener librement dans la plupart des pièces et même toucher des livres très anciens ; chez nous, tout serait déjà emballé sous verre et sous atmosphère protectrice ; mais, autres pays, autres mœurs.

Chantal et moi avons pris congé du groupe et avons grimpé par des chemins aventureux à travers la « Cordillera de Chichas » en direction de la ligne de chemin de fer qui s’élève encore aujourd’hui à plus de 4’600 mètres d’altitude et apporte de nombreux minéraux sur la côte pacifique. Après avoir traversé de nombreuses vallées, nous avons finalement atteint le point culminant en fin d’après-midi et n’avons pas pu tout à fait respecter notre horaire. L’altitude et les gros nuages nous ont cependant poussés à trouver une zone plus basse et un lieu pour passer la nuit. Outre l’altitude et les conséquences directes de la raréfaction de l’air, les éclairs de plus en plus fréquents m’inquiétaient davantage. Près d’une gare désaffectée – le train passe encore – nous avons trouvé des murs protecteurs et un endroit sûr pour la nuit à venir.

La pluie était assez abondante et le lendemain, nous avons vécu la saison des pluies sur les hauts plateaux boliviens, où même les routes (pistes) les plus simples sont soudain devenues des pistes de dérapage et où notre jeep s’est rapidement retrouvée dans une robe marron et noire du sol au plafond. Nous avons également fait demi-tour prématurément au bord du « Salar de Uyuni » (Colchani) : La boue et le bourbier devenaient de plus en plus profonds et nous n’avions définitivement pas envie de nous sauver nous-mêmes avec nos Maxtrax (tôles de sable spéciales) ou même avec un treuil par ce temps pluvieux.

Pour visiter ou parcourir le « Salar de Uyuni », le deuxième plus grand lac salé de la planète, nous avons réservé un tour en 4×4 avec d’autres membres du groupe. Le trajet dans notre propre voiture, c’est-à-dire nous avec notre jeep, équivaudrait à un bain de sel intensif et nous avons donc préféré nous asseoir dans le véhicule tout-terrain d’un prestataire local. Il va de soi que l’organisation d’un tel tour peut souvent donner lieu à certaines incohérences chez les touristes individuels. C’est ainsi que deux organisateurs différents, qui n’auraient pas pu être plus différents, ont finalement été mandatés. Moi (Tom), j’étais en route avec deux autres membres du groupe « Panamericana » et nous tenions à « expérimenter » le lac salé, c’est-à-dire à parcourir de nombreux kilomètres sur celui-ci. L’autre groupe, dont Chantal faisait partie, a parcouru nettement moins de kilomètres, mais on leur a donné beaucoup d’informations sur le lac salé et son utilisation et, pour finir, ils ont assisté au coucher du soleil en buvant un verre de vin dans la partie sud-est, qui est sous l’eau pendant la saison des pluies. Pendant que ce groupe profitait du soleil couchant en sirotant son verre de vin, notre guide courait après le temps avec son véhicule tout-terrain et tonnait sur la surface salée pour la remplir d’eau ; mais le soleil disparaissait sans nous derrière les nuages. Eh bien, ici aussi, les choses tournent parfois mal ;-).

Après cette excursion semi-privée au lac salé, nous avons poursuivi notre voyage en direction du sud. La jonction commune de notre circuit d’attente était prévue à Salta, au nord de l’Argentine. Alors que le reste du groupe traversait la région viticole de « Tarija » en direction de la frontière argentine, nous – les voyageurs du lac salé – nous sommes dirigés vers le passage de « Villazón »/ »La Quiaca (Arg.) ».

Après les vastes plaines et les innombrables « cordilleras », nous avons enfin atteint la ville double, traversée par la frontière nationale. Presque sans le savoir, nous nous sommes dirigés vers le poste-frontière, un peu surpris par l’agitation des commerçants et des nombreuses personnes du côté bolivien ; tout est à nouveau chaotique, mais cela vaut toujours le coup d’œil. À la frontière, on nous a tout de suite renvoyés ; tant que nous n’avions pas réglé nos papiers, nous n’avions pas le droit de faire la queue ni de nous garer ici. Sur un parking non surveillé, nous avons garé notre jeep à côté des véhicules des membres du groupe déjà présents et nous nous sommes rendus à pied au poste frontière.

Alors que d’autres membres de notre groupe ont mis près de cinq heures pour passer, nous avons réussi à le faire en une heure à peine et avons obtenu tous les tampons et papiers nécessaires pour quitter le pays. Mais à peine avons-nous repris le chemin de la jeep que nous avons été informés qu’un camping-car avait été cambriolé et que de nombreux appareils électroniques avaient été volés. Quel choc ! Qu’en est-il de notre voiture ? Autre chose : comment obtenir notre papier, qui est nécessaire pour le passage avec un numéro et un ordre ?

Ce que nous ne savions pas encore une fois, c’est qu’à côté de notre place de parking libre se trouvait le parking officiel et surveillé, où l’on peut également obtenir le numéro correspondant pour le passage de la frontière, ce qui aurait rendu les choses un peu plus simples. Pour les derniers « bolivianos », nous avons obtenu le papier correspondant en espérant qu’il serait encore possible de passer en Argentine ce jour-là. Notre numéro était donc élevé et laissait déjà présager le pire. Soudain, toutes les personnes encore présentes dans notre groupe sont devenues un peu nerveuses et on nous a dit que nous pouvions nous rendre immédiatement au poste frontière. Cette nouvelle a eu l’effet escompté sur tous – Boliviens, Argentins et touristes – et les premières bousculades ont eu lieu devant le poste frontière. Un officiel a placé les véhicules sur la route de manière à laisser un passage libre. Soudain, celui-ci a disparu (sans doute après sa journée de travail) et l’ordre dans la file d’attente était déjà rompu. Chacun pensait avoir plus de droits que l’autre et plus nous nous approchions du poste frontière, plus les voitures s’engouffraient sans ménagement dans les espaces possibles. Les agressions verbales étaient atypiques pour les Sud-Américains, d’ordinaire très calmes, et les coups de poing ont commencé à pleuvoir. Alors qu’une personne plus petite de notre groupe sortait de son véhicule pour négocier l’ordre de passage, elle s’est retrouvée dans une situation quelque peu inconfortable, ce qui a à nouveau incité Chantal à intervenir et a tout de même suscité un certain respect chez les petits Sud-Américains en raison de sa taille. Mais pendant cette intervention, d’autres ont profité sans vergogne de la situation pour menacer le conducteur du véhicule en question et pour voler tout ce qu’ils pouvaient dans le véhicule. Je crois que c’est ce qu’on appelle un vol !

Le cœur battant toujours aussi fort, devant moi (Tom), un conducteur de voiture a tenté de se faufiler dans l’espace étroit. N’avait-il pas encore remarqué mon pare-chocs en acier ? J’ai eu la présence d’esprit de lui demander son numéro de poste-frontière : il avait le 77 et nous le 78. Pour nous, il était tout de suite logique qu’il puisse se placer devant nous, et nous avions ainsi tout de suite évité une petite guerre.

Et le contrôle à la frontière ? Pour nous, touristes, il s’agissait plutôt d’une simple formalité, nos véhicules étaient inspectés avec curiosité, tandis que les Argentins devaient généralement décharger tout leur véhicule pour le contrôle. Les drogues de toutes sortes étaient recherchées, tandis que nous étions presque gentiment invités à poursuivre notre route.

Peu avant minuit, nous – le petit groupe complet du lac salé – avons enfin atteint le côté argentin et étions heureux que ceux qui nous précédaient aient déjà trouvé un endroit approprié pour la nuit. Fatigués à mort, nous nous sommes rapidement couchés et de nombreuses pensées se sont bousculées dans notre tête, laissant des questions sans réponse sur ce qui se passerait au Pérou si l’on tombait sur un quelconque barrage routier et que les forces de l’ordre n’étaient nulle part prêtes.

Nous sommes certes encore en attente et attendons des temps plus calmes au Pérou, mais ce que nous avons vécu nous a fait perdre encore un peu plus d’espoir ; les nouvelles du Pérou sont loin d’être encourageantes.

Attendre et boire du thé – le temps vient, le conseil vient. :-/

Chantal & Tom/14 février 2023

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