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(>Photos en bas!)
…..Court circuit autour d’Almería et immersion dans la vie marocaine
Notre livraison express avec les pièces de rechange souhaitées est arrivée presque à temps sur le terrain de camping en Espagne. L’après-midi même, les étriers de frein arrière ont été montés et le système de freinage a été purgé en conséquence. Après les autres travaux d’entretien, il fallait bien sûr tester à fond le travail effectué. Nous avions encore du temps et les sierras voisines se prêtaient parfaitement au test des nouveaux étriers de frein.
Nous avons passé les trois jours suivants sur d’innombrables routes secondaires et chemins dans les sierras d’Alhamilla, Filabres et les contreforts orientaux de la Sierra Nevada. Ce furent des journées formidables, loin des grandes routes et de l’agitation des villes côtières. Nos freins ont également bien fonctionné, car de nombreuses descentes étaient raides et exposées. Nous avons passé la dernière soirée avant la traversée en ferry vers Melilla, l’enclave espagnole en Afrique du Nord, dans un camping que nous connaissions bien, où nous nous sommes encore une fois consacrés à notre hygiène personnelle. Nous ne pouvions qu’imaginer ce qui nous attendait de l’autre côté de la mer.
Nous avons choisi la traversée la moins chère, qui partait d’Almería le mercredi peu avant minuit et devait accoster à Melilla le lendemain avant sept heures. Nous avons renoncé à une cabine et avons choisi les fauteuils normaux de la grande salle. Rétrospectivement, une cabine aurait été plus reposante pour ce court séjour que de passer la moitié de la nuit dans un fauteuil inconfortable.
A notre arrivée, Melilla était encore profondément endormie ; les cafés et les magasins étaient fermés et il n’y avait personne en dehors des forces de l’ordre officielles. Nous avons donc patiemment pris place dans le cortège de voitures pour quitter « l’UE ». L’embouteillage de retour du côté marocain nous a obligés à attendre patiemment jusqu’à ce que les Espagnols nous disent au revoir et que nous puissions enfin avancer vers le Maroc. La plaque d’immatriculation suisse et le passeport rouge ont rendu l’entrée très facile : même le contrôle du véhicule s’est vite terminé ; le douanier nous a seulement demandé certaines choses comme le drone, les armes et les stupéfiants. Même les boissons alcoolisées présentes en abondance ne l’intéressaient pas. Quoi qu’il en soit, le mot d’ordre était bientôt « bienvenue au Maroc » et « bon voyage ».
A peine avions-nous franchi la frontière fortement sécurisée que nous nous sommes retrouvés au milieu de la cohue des marchands volants ; tous voulaient nous proposer quelque chose. Eh bien, bienvenue au Maroc !
À Beni Ensar, la ville frontière juste après Melilla, nous avons complété nos provisions dans un supermarché qui ressemblait à l’idée que nous nous faisions d’un supermarché et dont l’offre pouvait couvrir nos besoins. Mais nous n’avons pas trouvé de carte imprimée sur papier. Nous avons donc tenté notre chance à Nador, où nous nous sommes aventurés jusqu’au centre-ville et où nous nous sommes retrouvés au milieu des taxis qui klaxonnaient et des charrettes tirées par des ânes. Là encore, le produit que nous voulions n’était pas disponible et nous avons été renvoyés d’un magasin à l’autre. Si seulement nous avions pu nous approvisionner à la maison, où de tels produits sont disponibles dans presque toutes les librairies ! 🙁
C’est avec beaucoup d’euphorie que nous avons quitté la zone densément peuplée de la côte méditerranéenne pour nous diriger vers les contreforts orientaux du Rif. Les nombreux marchands ambulants avec leurs offres alléchantes avaient instantanément disparu, mais des enfants nous faisaient signe de partout en criant quelque chose comme : Cadeau, Euro, Dinar, Stilo, etc. Les invitations étaient très claires et commençaient généralement par : « Bonjour Monsieur, donnez-moi… ». Nous étions un peu irrités et nous nous demandions si une quelconque organisation caritative était en route avant nous. Même sur des itinéraires qui ne sont vraiment pas empruntés par beaucoup de touristes, ils – les enfants – se tenaient en rang et tendaient la main.
(Selon le livre de M. Brunswig, Reise Know-How ; Marokko, Alltagsleben, Traditionen, Begegnungen, les enfants mendiants sont un fléau dans presque tout le pays. Du côté des enfants, c’est devenu un sport populaire que de courir après les touristes pour quémander quelque chose. Malheureusement, trop de gens offrent encore des cadeaux sans aucune contrepartie. Espérons que le lancer de pierres ne sera pas le prochain sport populaire !).
Nous voulions aborder notre premier jour au Maroc de manière plus tranquille et avons choisi un endroit pour passer la nuit près du barrage Mohamed V, où nous espérions trouver un endroit calme. Le mur étant encore en construction et le site largement fermé, nous avons poursuivi notre route en passant du côté ouest du barrage en cours de remplissage, dans l’espoir d’y trouver un endroit tranquille pour la nuit, ce que nous avons rapidement trouvé.
Par une température agréable, nous avons profité du coucher de soleil pendant le dîner et avons observé le ciel étoilé avant de rentrer dans notre camping-car. Mais à peine étions-nous installés pour la nuit que nous avons entendu des appels à l’extérieur et que l’on a aussitôt frappé à notre camping-car. Il s’agissait d’une sorte de police en arabe. A peine étais-je dehors que deux autres hommes se tenaient à côté du négociateur. Ce n’étaient pas des policiers, mais ils étaient extrêmement inquiets pour notre sécurité. Comme aucun des trois ne parlait ni français ni espagnol, ils ont téléphoné à différentes personnes qui ont pu nous expliquer la situation dans une langue que nous comprenions. L’un d’eux s’est même présenté comme chef de district et son français était compréhensible. Il nous a demandé d’accompagner les hommes jusqu’à la localité située à 2 km et de passer la nuit dans le village, par souci de sécurité.
A cette demande, nous avons rassemblé nos affaires et nous sommes rendus avec un sentiment de malaise dans le village en question, où nous avons pu nous installer pour la nuit entre l’école, la mosquée et la maison privée du prétendu policier. Nous ne pouvions que deviner de quoi il s’agissait, mais à notre grand étonnement, le « policier » a voulu photographier les données personnelles de nos passeports ainsi que le tampon d’entrée avant de nous souhaiter bonne nuit.
Malgré ce moment d’émotion, la fatigue nous a submergés et seul l’appel matinal de la mosquée nous a tirés du sommeil profond. Après les premiers rayons de soleil, nous sommes sortis du camping-car. En fait, nous voulions préparer notre petit-déjeuner. Mais à peine étais-je sorti (Tom) pour installer le réchaud pour le café du matin que d’innombrables enfants nous entouraient – les garçons assez près de notre jeep, les filles à une certaine distance. Aujourd’hui, le chemin de l’école était probablement secondaire et tous voulaient quelque chose. Ils auraient faim et déjà la première demande de leur donner des euros est arrivée ; avec « donnez-moi » bien sûr !
Au bon moment, notre gardien ou policier nocturne est arrivé et a chassé les enfants vers l’école. Il s’est excusé de son comportement et est resté près de nous. Notre envie de café s’est toutefois évaporée instantanément et en relativement peu de temps, nous avons rangé nos objets dans la voiture. Nous n’avions pas envie d’être observés de tous les côtés, comme si nous venions de descendre de la lune.
Nous avons continué à rouler en direction de l’Atlas, car nous voulions traverser cette chaîne de montagnes avant l’arrivée de l’hiver. Pour notre petit-déjeuner tardif, nous avons cherché un endroit calme à côté de la route. Mais à peine le café bouillonnait-il dans notre cafetière que d’innombrables élèves nous faisaient signe depuis un bus scolaire qui passait. Nous ne pouvions pas imaginer que le bus déverserait ces élèves derrière la prochaine colline. Nous n’avions pas encore entamé notre tasse de café que les jeunes traversaient déjà la colline pour venir à notre rencontre. Je ne voudrais pas exagérer, mais tous les deux avaient un smartphone à la main, ils suppliaient, non, ils demandaient presque de manière autoritaire quelque chose. Bien sûr, les euros seraient le cadeau le plus apprécié ! Un chauffeur de camion qui passait par là a désamorcé la situation et éloigné les jeunes de nous. A peine avait-il disparu que les enfants nous entouraient à nouveau et mendiaient. Nous avons donc à nouveau pris la fuite !
Cela ne faisait pas encore deux jours que nous étions au Maroc et nous nous regardions les uns les autres en nous demandant si c’était ce que nous voulions. Tout le monde s’extasie devant ce pays passionnant et ouvert ; avons-nous simplement atterri dans le mauvais coin ? Sur la route, nous discutons longuement de la manière dont nous pourrions aborder les choses différemment et de ce qui serait le mieux. Il a même été question d’interrompre l’aventure marocaine. Notre frustration était grande et notre moral en berne !
Selon le livre susmentionné, il faudrait se mettre à la portée des enfants, ce qui serait très enrichissant et les enfants se désintéresseraient généralement de nous. Mais nous ne parlons pas leur langue et ils ne maîtrisent pas la nôtre.
Quoi qu’il en soit, nous avons décidé de ne pas faire l’autruche tout de suite et avons continué à rouler. Pour passer la nuit, nous ne choisissons désormais que des campings officiels, où l’on peut être tranquille, et nous ne réagissons plus vraiment aux signes de main. Certes, les petits garçons savent comment ralentir les touristes en marchant tout simplement devant la voiture et qui voudrait risquer un quelconque incident avec un enfant ? Pour les traversées de villes, nous avons essayé toutes les astuces possibles pour passer inaperçus, mais même derrière les grands taxis, ils nous ont vite reconnus comme des étrangers et les mots de mendicité ont retenti dans la région.
D’une certaine manière, nous nous sommes habitués à cette situation et nous nous sommes concentrés sur l’essentiel : notre voyage à travers le Maroc. Nous avons profité de la moyenne montagne et avons plongé de plus en plus dans les premiers contreforts du Haut Atlas. Outre les vallées et les gorges sauvages, nous avons toujours été surpris par les sols fertiles des vallées, où toutes sortes de terres sont cultivées à la main. Bien entendu, nous avons également constaté les importants dégâts causés par les fortes pluies de septembre dernier, qui ont commencé par de la grêle et ont détruit une grande partie de la récolte de pommes. L’infrastructure, comme les routes, a été en grande partie dégagée, mais là aussi, il faudra encore d’énormes efforts pour que tout redevienne comme avant.
Après une nouvelle nuit très froide à 2500 mètres d’altitude, nous avons atteint la vallée du Dadès avec ses magnifiques sites et gorges, ses champs magnifiquement aménagés et ses montagnes enneigées en arrière-plan. Les enfants mendiants étaient soudain devenus rares et un certain calme s’est installé en nous. Mis à part les enfants, les hommes adultes étaient toujours prévenants et serviables. J’écris volontairement « hommes », car les femmes n’étaient, ou ne sont, guère abordables pour nous et nous avons vraiment évolué dans cette région rurale dans une société exclusivement masculine.
A la sortie de la vallée du Dadès, nous avons soudain eu envie d’en savoir plus et avons immédiatement fait demi-tour vers le nord. Nous avons tranquillement remonté la vallée des roses, où est célébrée chaque année en mai la grande fête des roses. Mais il n’y avait ni rosiers ni buissons à découvrir, mais de nombreuses boutiques de souvenirs proposant des eaux parfumées très convoitées.
Après tant de senteurs odorantes, nous sommes remontés sur de hauts passages et sommes passés d’une vallée à l’autre. Autour de nous, les chaînes de montagnes étaient couvertes de neige, tandis que dans les vallées encaissées, les champs étaient cultivés par des paysans assidus. L’eau pour l’irrigation doit être disponible en quantité suffisante et, dans certains cas, des installations d’irrigation ultramodernes fournissent l’humidité nécessaire à de grandes plantations.
Après les flancs de montagne dénudés, on trouvait plus au nord de vastes forêts de pins, des gorges profondes et des parois rocheuses abruptes. Rouler sur ces chemins non goudronnés nous a procuré, ou plutôt m’a procuré (Tom), un immense plaisir et pourquoi ne pas emprunter la piste Assif-Melloul jusqu’à Anergui. Le nom était vraiment prometteur et nous avons déjà bifurqué et suivi la vallée de plus en plus étroite. En tout cas, c’était vraiment un défi ; l’aventure à l’état pur et les erreurs de conduite un tabou absolu. Notre jeep n’est vraiment pas très large, mais elle n’aurait pas supporté plus de largeur à certains endroits et l’espoir tranquille qu’aucun véhicule ne vienne à notre rencontre s’est réalisé, Dieu merci.
Ce soir-là, nous nous sommes arrêtés dans une auberge avec camping, tenue par un ancien guide de VTT et de randonnée. Ce sont toujours des moments forts où l’on rencontre des personnes qui racontent leur vie et transmettent des histoires passionnantes autour d’un verre de « whisky berbère » (thé à la menthe avec beaucoup de sucre). Bien entendu, nous avons aussi été inondés de conseils, et souvent les autres savent avant notre arrivée que nous allons venir ; passionnant ;-).
Nous avons à nouveau quitté les hautes montagnes enneigées en passant par les gorges du Todra. En fait, on pourrait y passer des journées entières à faire du sport, que ce soit de l’escalade ou de longues randonnées. Pour ceux qui ne sont pas sportifs, les nombreuses boutiques de souvenirs dans les gorges offrent un choix énorme de tous les biens imaginables et on peut discuter longuement du prix autour d’un thé à la menthe ; on ne s’y ennuie certainement pas.
De nouveau, nous nous sommes dirigés vers le sud-est du Maroc, où se trouve un immense bac à sable et une zone connue des amateurs de plein air. Un bref arrêt aux khettaras de Fezna nous a laissés aussi étonnés que les connaissances antérieures sur les cours d’eau souterrains. Les khettaras elles-mêmes étaient aussi une affaire délirante de la préhistoire, où pratiquement chaque famille creusait son propre tunnel d’eau à travers le désert jusqu’à l’oasis concernée. De nos jours, les conduites d’eau sont posées collectivement et le creusement individuel est révolu depuis longtemps.
Après Arfoud, nous avons emprunté une route secondaire et des pistes en direction de l’erg Chebbi (Merzouga) ; un terrain de jeu pour les tout-terrains et les fous du désert du monde entier. Nous étions impatients de voir ce que nous allions y rencontrer et si nous allions bientôt rester coincés quelque part dans le sable.
L’aventure nous attendait ! 🙂
Photos d’Espagne
Photos de Maroc
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