>Translated with www.DeepL.com/Translator
(>Photos en bas!)
Le premier passage de la frontière lors de notre voyage vers le sud nous a tous – le groupe entier – fait un peu « mal au ventre » et c’est avec une certaine incertitude que nous nous sommes dirigés vers le poste frontière. Après avoir quitté l’Argentine, nous sommes entrés au Chili en suivant une procédure qui appartient depuis longtemps au passé sur le continent européen. Mais les Chiliens ont été bienveillants et, avec l’aide de nos guides, ce n’était pas sorcier. À partir de ce moment-là, nous avons changé de frontière entre l’Argentine et le Chili à plusieurs reprises et, avec la sérénité acquise, nous nous sommes dirigés vers les postes-frontières respectifs. Parfois, c’était vraiment facile, mais pour d’autres passages, les gardiens des nations respectives regardaient de très près et il fallait – sans sourciller – trois bonnes heures pour que tous les papiers et contrôles soient réglés.
De retour sur notre route vers le sud : le temps était entre-temps un peu orageux et la région polaire laissait libre cours à ses forces. Même notre petit camping-car a été secoué dans tous les sens sur les vastes étendues et jusqu’au détroit de Magellan, nous avons été testés sur notre résistance aux tempêtes. Au détroit de Magellan, le service de ferry a été temporairement suspendu, le vent était si fort qu’il n’était pas possible d’accoster et de charger les véhicules en toute sécurité. Nous nous préparions déjà à une nuit venteuse au port du ferry. En tout cas, cela aurait été pour nous l’une des pires options !
Heureusement, la traversée vers la Terre de Feu, en fait la plus grande île séparée du continent par le détroit de Magellan, a tout de même réussi, si bien que nous avons trouvé un emplacement dans le village suivant, qui nous a offert une certaine protection contre le vent. Comme il est quasiment interdit d’emporter de la nourriture à l’entrée au Chili, nous nous sommes mis à la recherche d’une possibilité d’achat. Mais il n’y avait plus grand-chose dans cette localité qui, à l’époque de la floraison des forages pétroliers, avait une communauté très vivante. La banque avait fermé depuis longtemps, les étagères de l’ancien supermarché étaient vides et quelques souris rongeaient les derniers restes de viande sur la machine à découper la viande. Ce n’est définitivement pas ici que nous avons pu assouvir notre faim ! Une petite épicerie de quartier a été notre dernier recours et nous n’avons pas eu à nous cacher sous les couvertures avec l’estomac qui gargouille.
Sur la « Bahía Inútil », une partie du détroit de Magellan, se trouve l’une des rares colonies de manchots royaux accessibles. Selon la loi chilienne, on ne peut plus visiter de telles colonies sans guide. Nous sommes donc partis avec une guide, qui nous a raconté de nombreuses histoires sur et autour des manchots, vers la côte venteuse, où nous avons pu observer les manchots à distance.
Nouveau changement pour l’Argentine et vaste pampa à travers « rien » ; steppe et beaucoup de vent ! Qu’est-ce qui a attiré les hommes dans cette région inhospitalière ? Mais avant d’arriver à Ushuaia, le paysage a changé et la région déserte s’est transformée en un paysage montagneux avec des forêts de feuillus et des montagnes enneigées. De nombreuses petites villes bordaient également la route et le point final de la route, qui mène au point le plus austral de la planète, doit avoir une force d’attraction correspondante pour de nombreuses personnes. Nous aussi, nous nous sommes dirigés vers ce but !
Ushuaia est la ville la plus australe que l’on puisse atteindre en voiture et un trafic touristique intense se déroule dans les rues de la ville. Les bateaux de croisière amènent encore beaucoup de gens au bout du monde et tous veulent prendre une photo au bout de la rue « 3 » et déposer une carte au bureau de poste le plus austral. C’est fou, ce qui se passe au bout du monde !
Jusqu’à la traversée en ferry du détroit de Magellan, nous avons dû emprunter à nouveau le même chemin ; après les sommets enneigés et les forêts de feuillus, à nouveau la pampa infiniment battue par le vent, où il n’y avait aucune raison de s’attarder. Jusqu’à Punta Arenas (Chili), c’était à peu près supportable derrière le pare-brise, tandis qu’à l’extérieur le vent soufflait sur l’immensité de la Patagonie.
A Punta Arenas, nous avons fait une nouvelle halte et avons pu suivre notre guide dans la ville. Avant que les colons européens ne se partagent les terres et ne fondent des colonies, les premiers hommes ont résisté à cet environnement pendant plusieurs milliers d’années et, pour de nombreux chercheurs, la manière dont ils y sont parvenus – contrairement à l’humanité actuelle – reste aujourd’hui un mystère. L’arrivée des conquérants européens a toutefois sonné le glas de leur existence ; ce que les maladies importées n’ont pas pu faire, les nouveaux arrivants l’ont fait avec leurs armes. Les conquérants espagnols n’avaient aucune pitié !
Nous avons continué à nous diriger vers les Andes et à chaque kilomètre en direction du nord-ouest, il y avait de nouvelles choses à découvrir. En fait, c’était un paysage magnifique après les nombreux kilomètres plats du côté est du continent. Mais la Patagonie ne serait pas la Patagonie : Le vent balayait sauvagement le paysage et nous posait toujours les mêmes problèmes lors du campement du soir. À Puerto Natales, nous avons dû quitter le campement commun sur le port et, après une courte recherche, nous avons trouvé un endroit protégé dans le jardin d’une auberge. Alors que nous avons pu profiter d’une nuit tranquille et du confort de l’auberge, les autres participants de nos groupes ont été bien secoués par le vent au bord du fjord.
Le prochain temps fort a eu lieu dans le parc national « Torres del Paines », où, en plus des nombreux vents et du temps froid et humide, les premiers icebergs ont été soufflés vers nous par le « Lago Grey ». En raison de la météo, j’ai (Tom) renoncé aux randonnées le lendemain. Le lendemain, le soleil était au rendez-vous et le vent s’est calmé, ce qui nous a permis d’avoir une température agréable. Certains membres du groupe ont donc décidé de camper en dehors du parc national. Le soir, trois pumas nous ont surpris à l’emplacement libre, ce qui n’a pas plu aux rangers, qui suivaient les pumas avec de nombreux photographes, et nous avons dû quitter le « camp sauvage » le soir même. Le fait que trois pumas en liberté se soient approchés d’un groupe de personnes plus important (nous) et aient toléré à distance de nombreuses personnes suivantes avec leurs appareils photo a été pour nous une expérience surréaliste.
De retour en Argentine, nous nous sommes arrêtés pour la nuit suivante dans une grande station d’élevage de moutons située dans la vaste pampa. Avant de nous asseoir à la table et de nous servir de la délicieuse viande d’agneau, nous avons assisté à un spectacle d’élevage et de tonte, parsemé de très nombreuses informations sur l’élevage local de moutons et sur l’histoire de cette « estancia ». C’est fou qu’il y a 100 ans, des gens aient pu s’installer dans un paysage de steppe isolé pour se construire une nouvelle existence. Certes, la terre était gratuite, mais la nature était d’autant plus dure, même si « Esparanza », la localité la plus proche, semblait très prometteuse.
« El Calafate » était la prochaine étape de notre voyage et le creuset de tous les voyageurs du sud de la Patagonie. Les offres pour tous les nouveaux arrivants sont très variées et nous avons nous aussi réservé une sortie en catamaran sur le « Lago Argentino » avec ses innombrables bras latéraux vers les glaciers en fonte.
Bien que cette excursion en bateau soit totalement commerciale, le voyage a été une expérience impressionnante dans ce vaste monde montagneux isolé, où il n’y a vraiment rien à des kilomètres à la ronde. Malheureusement, les nuages étaient très bas sur les sommets environnants, sinon cette excursion aurait été un point fort presque imbattable.
En revanche, le Fitz Roy – que tous les passionnés de montagne connaissent bien – nous a réservé un accueil magnifique de loin – toutes les colonnes du sommet étaient sans nuages. Mon cœur (Tom) battait de plus en plus fort et j’étais impatient de me tenir au pied de ces magnifiques tours de granit.
Le lendemain, à 5 heures du matin, je (Tom) suis malheureusement monté sur la montagne emblématique d' »El Chaltén » pour apercevoir les aiguilles des sommets à la première lumière du soleil ; la montagne était recouverte d’épais nuages. La randonnée guidée vers le « Lago de los Tres » et la « Laguna Sucia » a été une expérience formidable, mais le Fitz Roy dans son ensemble, avec toutes ses tours de granit, ne s’est jamais complètement dévoilé de toute la journée. C’est dommage. Malgré les nombreux nuages, la bière de la plus jeune brasserie des Andes était excellente après la visite.
Chantal et moi avons encore cahoté jusqu’au « Lago del Desierto », au bout du monde civilisé. Jusqu’à ce point, on parcourt une vaste vallée avec des élevages de moutons et de vastes forêts. À partir du lac, ce ne sont plus que forêts, rochers, neige et glace. La poursuite du voyage par le « Paso dos Lagunas » aurait certes été un super raccourci, mais difficilement réalisable avec notre véhicule à quatre roues et nous ne voulions pas non plus entrer illégalement au Chili ; les gardes-frontières ne comprennent pas la plaisanterie !
Lors du retour d' »El Chaltén » vers la pampa argentine, le « Fitz Roy » s’est montré malicieux dans le rétroviseur et nous a fait rêver encore longtemps à l’univers des montagnes. Oui, les Andes sont vraiment magnifiques.
>Translated with www.DeepL.com/Translator