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(>Photos en bas!)
Enfin, le moment était venu ; une fenêtre météo stable nous promettait de ne pas rester bloqués quelque part au sud du Tizi n’Tichka – un col dans le Haut Atlas – et la période humide devait également être terminée du côté nord. Nous avons rapidement emballé nos affaires sur le terrain de camping de Zagora et, en nous quittant, le gardien du camping nous a dit en passant que nous reviendrions certainement bientôt le voir. Nous avons ri ensemble en espérant que ce ne serait pas le cas.
Bien sûr, nous n’avons pas choisi le chemin le plus facile ; sur la rive gauche, nous avons suivi l’oued Drâa par l’ancienne route qui longeait presque tous les villages avec leurs nombreux ksour et kasbahs. Malheureusement, la plupart des vieilles constructions en terre sont très mal entretenues par leurs propriétaires et beaucoup tombent lentement mais sûrement en ruine. Même de nombreux jardins dans les oasis sont à l’abandon et les palmiers meurent également, car ils ne reçoivent plus d’eau des parcelles de plantation. Nous pensons que cela est dû à un fort exode rural !
Peu avant Agdz, nous avons tourné vers l’est et avons suivi brièvement la route vers N’Kob. J’ai trouvé une piste de montagne à travers le massif du Jbel Saghro ; une liaison en direction de Ouarzazate, loin du flux touristique. Mais au milieu de la montagne, je me suis soudain demandé si je pouvais continuer. La piste devenait de plus en plus étroite et seuls des ânes et leurs concurrents à deux roues circulaient sur ce chemin ; nous ne pouvions plus voir de traces de voitures ou de pneus. Mais faire demi-tour n’était pas une option pour moi (Tom) ; il fallait d’abord essayer.
Finalement, notre itinéraire a fonctionné et les bergers nous ont regardés d’un air un peu perplexe. Avant Tagemout, nous avons atteint les premières mines de cobalt et de bons chemins à travers ces hautes vallées. À Tagemout, nous avons suivi un chemin déjà emprunté avant de tourner à droite et de suivre de nouvelles traces. Comme lors de notre dernier passage, les enfants nous faisaient des signes de la main et nous appelaient de loin pour quémander quelque chose. Même les adultes étaient assez insistants cet après-midi-là et tous voulaient vendre quelque chose ou mendier.
Le chemin qui mène à l’oued Dadès par la piste de montagne était encore très long et les impressions se succédaient. Malheureusement, la région est très densément peuplée et nous pouvions voir une nouvelle maison à chaque coin de rue. Nous avons donc renoncé à passer la nuit dans ce paysage magnifique avec vue sur le Haut Atlas. Nous avons poursuivi notre route jusqu’au lac de barrage Al Mansour Ad Dahbi et cherché un endroit pour camper au bord de ce lac, que nous connaissions déjà pour y avoir déjà passé une nuit. Cette fois-ci, il y avait beaucoup de camping-cars au bord du lac, ce qui nous a un peu surpris, mais il y avait encore plus qu’assez de place pour la nuit à venir.
Après un petit détour par les studios de cinéma de Ouarzazate, nous nous sommes dirigés vers le Tizi n’Tichka et le Haut Atlas. Mais là aussi, la route principale qui mène à Marrakech était trop facile ; nous avons rapidement bifurqué vers la vallée de l’Oued El Maleh et avons atteint le célèbre Ksar d’Aït Ben Haddou, une Mecque touristique bondée de cars de touristes. Tous cherchaient à gagner leurs faveurs et incitaient de manière insistante les voyageurs de passage à visiter tel ou tel restaurant ou magasin. Non, nous ne restons certainement pas ici !
La route jusqu’au col de Tizi n’Tichka, à 2197 mètres d’altitude, était encore très longue à travers les vallées étroites de l’Oued Ounila et de l’Oued Maleh. De nombreux petits hameaux et villages bordent la route et, tout en bas, dans les vallées étroites, on cultive le strict nécessaire dans un espace très réduit. Au-dessus de nous, les sommets enneigés s’élevaient de plus en plus haut. Waouh, quelle région magnifique.
Après avoir pris des photos au col, nous avons descendu la pente raide du côté nord et avons traversé la longue et étroite vallée en direction de Marrakech. Par ennui, nous avons tourné à gauche à un moment donné ; une route de montagne nous attirait plus que la route principale très fréquentée. Sur cette route secondaire, nous avons été totalement pris au dépourvu par les enfants qui mendiaient ; pour que les touristes s’arrêtent vraiment près d’eux, ils s’allongent sur la route et espèrent ne pas se faire écraser. Je ne sais pas qui leur a appris à se comporter de manière aussi dangereuse. En tout cas, c’était un jeu dangereux, non seulement pour les enfants, mais aussi pour nous ; qui voudrait écraser un enfant dans un virage, et qui plus est un garçon dans un pays musulman ! Après de telles expériences, nous sommes retournés à la prochaine occasion sur la route principale, qui nous a amenés en relativement peu de temps dans la grande agglomération et le chaos de Marrakech.
Au nord de cette métropole, nous avons trouvé une petite place dans le seul camping de la ville, qui était complètement bondé. Nous aussi, nous voulions nous plonger dans l’agitation du souk, le marché de la médina. Nous avons commencé par la place Jemaâ el Fna, où les charmeurs de serpents et les jongleurs nous ont accueillis chaleureusement avec leurs singes berbères. Les porteurs d’eau étaient également omniprésents et nous avons pu prendre des photos contre quelques dirhams.
Dans le souk, c’était un peu plus agréable et grâce aux distractions des smartphones, les commerçants n’étaient pas très pressés de trouver des clients ; les messages sur les petits appareils mobiles étaient probablement plus intéressants et nous avons pu nous promener tranquillement dans les ruelles étroites. Nous avons acheté quelques petites choses chez différents commerçants après l’entretien de vente obligatoire. Étonnamment, nous n’avons été invités à prendre le thé nulle part, ce qui m’a (Tom) un peu déçu. Même chez le marchand de tapis, l’entretien a été plutôt sec.
Nous avons ensuite découvert la médina sous un autre angle lors d’une balade en calèche à prix réduit et nous avons été heureux de pouvoir nous reposer les pieds pendant une heure avant de retourner dans la cohue du souk. Après un dîner médiocre, nous avons profité de l’ambiance du soir au-dessus de la place Jemaâ el Fna, puis nous nous sommes rendus à la station de taxis la plus proche à la tombée de la nuit. La journée avait été longue et nous étions heureux d’être au camping, prêts à nous enfoncer sous la couverture chaude et à nous laisser emporter par les rêves des conteurs.
Les nombreuses animations proposées pour visiter le désert d’Agafay ont éveillé en nous l’envie de vivre cette aventure ultime aux portes de Marrakech. Pourquoi ne pas visiter aussi ce désert ? Nous en avions assez de l’environnement urbain. Alors, en route pour le prochain désert (touristique) d’importance. Mais la déception fut grande: les ergs du sud du Maroc et les dunes de sable d’Agadir n’ont rien à voir avec cette région. Pourtant, le commerce était énorme; des bus entiers transportaient les aventuriers affamés dans ce désert de pierre, où, en plus des excursions en quad et à dos de dromadaire, on les invitait à assister aux spectacles nocturnes dans les innombrables tentes de fête. Le bruit résonnait dans le désert bien après minuit. En plus de la musique locale, qui était difficile à surpasser en termes de volume, nous avions l’impression que la musique de « Ballermann » résonnait quelque part dans le paysage. Ouah ! Quelle aventure est proposée aux touristes ici, aux portes de Marrakech !
Les offres étaient en tout cas plus que « copieuses » et n’avaient plus rien à voir avec le folklore et les coutumes. Nous avons refait nos bagages, avons suivi les quads qui faisaient tourbillonner le sable et espérons vivre d’autres choses dans le Moyen Atlas. Nous sommes en tout cas impatients de découvrir les choses ultimes qui nous y attendent.
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