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(>Photos en bas!)
… vers le port ferry
Le trajet entre Adélaïde (Australie méridionale) et Geelong, à l’ouest de Melbourne (Victoria), nous a offert tout ce qu’on peut vivre lors d’un voyage. Du soleil aux pluies torrentielles, en passant par des routes monotones à travers les terres agricoles et des embourbements dans le sable mou avec la marée montante dans notre dos, nous avons presque tout vécu et cela nous a mis au défi les uns les autres.
Mais commençons par le commencement : depuis Adélaïde, nous sommes retournés dans l’arrière-pays de la capitale sud-australienne avant de suivre les montagnes côtières en direction du sud-ouest. Outre de vastes forêts, le paysage était caractérisé par l’élevage laitier et ovin. Plus nous nous éloignions d’Adélaïde, plus le climat devenait rude pour la viticulture ; les vignes disparaissaient, les troupeaux de moutons augmentaient. 😉
Et au fait : Adélaïde nous a accueillis et nous a dit au revoir avec beaucoup de pluie.
Nous avons roulé jusqu’au bout de la route à Cape Jervis, indiqué sur notre carte sous le nom de Land’s End. Là, nous avons brièvement réfléchi pour savoir si nous avions assez de temps pour faire un saut à Kangaroo Island. Compte tenu du prix de la traversée en ferry et de notre rendez-vous imminent à Geelong, notre décision a été vite prise : nous avons fait demi-tour et avons poursuivi notre route vers l’est.
En contrepartie, nous avons pu profiter pleinement de la côte sud et sud-ouest de l’Australie du Sud, que ce soit dans les campings des parcs naturels, dans les nombreux sites touristiques ou dans les vastes lagunes autour de Clayton, où se jette le plus grand fleuve d’Australie. Outre la nature luxuriante de cette région, on remarque également l’apport excessif en nutriments du fleuve Murray, dont les conséquences sont évidentes sur les vastes plages en raison des dépôts excessifs d’algues.
Après un long trajet sur la Princes Highway, nous avons rapidement repris des routes secondaires juste derrière les dunes, à travers des régions presque désertes. De nombreux tronçons sont donc protégés, mais peuvent être parcourus sur les chemins balisés. Nous avons fait preuve de courage et nous sommes aventurés de plus en plus profondément dans les dunes de sable. Nous avons bien remarqué les panneaux et les avertissements concernant le sable mou que nous avons aperçus à plusieurs reprises, mais nous avons poursuivi notre route avec délectation, jusqu’à ce que ce soit définitivement fini. Notre voiture s’est enfoncée dans le sable mou comme dans du sucre glace ! Il n’y avait aucun point d’ancrage à des kilomètres à la ronde et le treuil a facilement retiré les plaques de sable enfouies, comme si c’était du pudding. La situation était quelque peu délicate, car nous étions relativement près de la mer et la marée montante accentuait encore la pression du temps. Normalement, il y a toujours des 4×4 qui circulent, mais ce maudit lundi, personne ne semblait emprunter cette route dans les dunes. Finalement, nous avons libéré notre lourd véhicule à l’aide d’un cric Hi-Lift, c’est-à-dire en soulevant les roues motrices, en plaçant les plaques de désensablage sous les roues et en déplaçant la voiture d’un demi-mètre pour la sortir de cette situation délicate. Après un nouvel enfoncement dans le sable, nous avons recommencé la même opération. À la fin, je (Tom) ne savais plus combien de fois j’avais soulevé la voiture dans le sable mou, mais les vagues en arrière-plan se rapprochaient de plus en plus et me poussaient à agir rapidement.
Après cette aventure dans le sable, nous avons repris des routes et des chemins mieux consolidés. Nous avons également pris conscience qu’un seul véhicule peut très vite se retrouver en difficulté et que l’équipage peut très vite atteindre ses limites lors d’un éventuel sauvetage. À l’avenir, nous ferons plus attention aux panneaux « sable mou » et serons plus prudents ! 😉
Notre frigo et notre sac isotherme étaient désormais complètement vides, la voiture lavée et nous étions prêts à passer la frontière vers Victoria. De grands panneaux nous informaient de ce qui était autorisé et de ce qui pouvait entraîner des amendes élevées. Nous les avons strictement respectés, mais nous avons traversé la frontière fédérale par une route secondaire et personne ne s’est soucié de notre passage. Nous n’avons donc pas dû manger tous les oignons restants lors du dernier dîner, ce qui s’est fait sentir le lendemain avec des bruits d’estomac et des odeurs correspondantes.
Après Portland (Victoria), nous en avons eu assez de la route principale et du trafic routier omniprésent et avons bifurqué vers l’arrière-pays. Jusqu’à peu avant les Otway Ranges (chaîne de montagnes), nous avons parcouru le vaste arrière-pays. Mais Chantal en a vite eu assez de voir toutes ces fermes ; trop d’agriculture. La route nous a finalement ramenés sur la côte et nous nous sommes retrouvés sur la célèbre « Great Ocean Road », qu’il faut absolument emprunter lors d’un voyage en Australie, selon le guide touristique.
Nous avions encore suffisamment de temps et avons donc souvent quitté la « Great Ocean Road » pour emprunter d’innombrables chemins qui sillonnent les Otway Ranges. Toute la région n’a pas été classée réserve naturelle il y a plus de 20 ans, mais sert aujourd’hui à diverses entreprises forestières qui déboisent et reboisent de vastes superficies. Les zones déboisées ont parfois un aspect chaotique et les monocultures plantées ne s’intègrent pas vraiment dans le paysage du parc national voisin.
Grâce à la ténacité des écologistes, de vastes zones de la forêt d’eucalyptus d’origine ont toutefois été préservées et même dans le parc national, il est possible d’emprunter de nombreux chemins forestiers avec un véhicule adapté (4×4). Outre la balade en voiture à travers les forêts, de nombreuses autres curiosités nous ont incités à faire des détours. En plus du soleil, nous avons eu beaucoup de pluie sur la côte sud et étions toujours heureux de passer la nuit dans les basses altitudes, car il faisait très frais et venteux le soir et la nuit en altitude.
C’est ainsi que, grâce au temps pluvieux, nous avons finalement parcouru toute la « Great Ocean Road ». Au passage, nous avons découvert que nous devions encore visiter les 12 apôtres situés à l’ouest ; nous avions encore suffisamment de temps. Malgré la pluie et la tempête, nous avons cherché ces falaises de grès autour de Port Campbell et avons été surpris de voir qu’une foule de touristes y étaient conduits en bus. Bien que presque balayées par le vent, nous avons aimé les tours de grès dans les vagues déchaînées de la mer. Le détour en valait vraiment la peine !
Ce qui s’appelait autrefois Dawson City au Canada s’appelait Ballarat en Australie. C’est ici que, d’après mes informations (Tom), la plus grosse pépite d’or au monde a été trouvée. Cette découverte a déclenché un exode massif en Europe et en Asie, et la petite localité s’est rapidement transformée en une grande ville. La pression sur les habitants était énorme et cet exode a eu des conséquences désastreuses pour les autochtones. Nous avons passé un long moment dans le village-musée de Sovereign Hill et avons apprécié le passé de cette ancienne colonie de chercheurs d’or. Nous avons toutefois renoncé à l’orpaillage, car nous ne savions pas exactement ce que nous aurions fait d’une éventuelle trouvaille.
Le moment était enfin venu : la date de la traversée vers la Tasmanie était arrivée. Depuis notre dernier campement dans le parc national de Brisbane Ranges, nous avons rejoint Geelong en peu de temps, où notre bateau allait appareiller dans la soirée. Cette fois-ci, nous avions pris la précaution de limiter nos réserves d’oignons afin de pouvoir entrer dans le prochain État avec un peu plus de fraîcheur.
Nous nous réjouissions de cette excursion sur l’île et des nouvelles aventures qui nous attendaient au sud de l’Australie.
Chantal et Tom/novembre 2025
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