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Les jours dans l’extrême sud furent bientôt comptés, bien que l’offre touristique ne laisse rien à désirer et il y aurait encore beaucoup à offrir pour un séjour plus long. Mais même le camping de Key-West était une gamme de prix différente pour le budget que d’habitude et se trouvait dans une autre zone déjà au niveau de l’hôtel.
Nous avons sauté d’île en île pour retourner sur le continent et nous avons fait un arrêt plus long peu avant le dernier pont à Key-Largo. En fait, ici, dans les Keys, tout se passe à l’extérieur sur l’eau ou sous la surface de l’eau et est censé être un immense terrain de jeu pour tous les amateurs d’eau. En plus de toutes les possibilités, nous avons décidé de faire un tour plus long sur le récif offshore, où nous avons pu admirer la beauté sous la surface de l’eau, équipés de tuba, de lunettes de plongée et de palmes. Le retour fut pire que beau et Chantal ne se souvenait que d’une phrase qu’un marin de la mer du Nord lui avait dite il y a longtemps : Regarde toujours l’horizon, tu survivras à la nausée !
Malheureusement, la mer était agitée le jour mentionné, ce qui a rapidement mis notre forme physique en eau douce à l’épreuve. Nous avons tous les deux dû arrêter le troisième tuba et remonter sur le bateau. D’autres observations sous-marines ne portaient plus notre sens de l’équilibre !
Pour le retour en arrière depuis le sud de la Floride, nous avons repris courage, traversé les Everglades et osé non seulement une autre nuit dans le parc national, mais aussi un tour en vélo dans la Shark Valley. Vous pouvez difficilement vous approcher plus près des grands reptiles que là – ils se trouvent confortablement au soleil à côté de la piste cyclable. En fait, les alligators, contrairement aux crocodiles, sont très timides et s’enfuient généralement immédiatement ; ici, ils sont tellement habitués aux caméras qu’aucun ne disparaît immédiatement dans le bassin suivant. Mais si l’on quitte les sentiers touristiques, on n’entend qu’un éclaboussement et de la splendeur des alligators, on ne voit peut-être que la queue disparaître dans l’eau.
La dernière nuit dans les Everglades, nous avons passé la nuit dans un « camping primitif » un peu loin des ruisseaux touristiques au bord d’un marais. Vers le soir, tous les autres visiteurs ont quitté les lieux et – oh tremblement – nous étions seuls avec les grands lézards !
Plus loin, nous avons suivi des routes et des chemins inhabituels à travers le sud de la Floride, où il n’y a presque que des zones humides et peu de forêts. Nous sommes parfois arrivés à Naples – l’autre Miami – et avons été très surpris de la grande différence entre les deux villes. Ni les gratte-ciel, ni la circulation rapide et les nombreuses personnes que nous avons ratées, mais nous avons trouvé le sable blanc le plus fin et les températures magnifiques pour nous rafraîchir dans l’eau fraîche.
Grâce au développement touristique ultérieur, la côte ouest s’est développée un peu plus positivement que les villes jumelées de la côte est. Ici, les palmiers ne disparaissent pas à l’ombre des gratte-ciel et des villégiatures. Nous avons même aimé les vrais centres touristiques et entre les différents endroits, il y a des espaces verts correspondants – afin de récupérer son œil du kitsch.
Pendant le trajet du sud vers le nord, nous avons changé encore et encore entre la route côtière ouest et quelques kilomètres à l’intérieur des terres. Le long de la côte, tout est fait pour la baignade et le tourisme balnéaire et il y a aussi beaucoup d’aventures à vivre pour les dollars appropriés. Dans l’arrière-pays, d’immenses ranchs de bétail dominent le paysage général, où l’appétit pour le bœuf du soir est satisfait. Seules quelques zones ont été placées à temps sous la protection de l’Etat, où l’on peut encore imaginer à quoi ressemblait la prairie de l’arrière-pays.
Après tant de zigzags de la côte à l’arrière-pays, nous avons décidé de prendre un bain sur la plus belle plage de la côte ouest, où, selon notre guide Loney, le sable de quartz le plus blanc devrait reposer.
Un peu au sud de Clearwater (à l’ouest de Tampa), la ville du parti absolu sur la côte ouest, nous nous sommes installés dans un parc d’état pour quelques jours et avons espéré quelques jours ensoleillés de paix et de calme. Mais déjà le lendemain, un vent froid soufflait de la mer sur le camping et au lieu de se tortiller au soleil, nous avons tremblé dans notre maison à quatre roues.
Sans un grand bronzage, nous avons quitté la côte pour le nord de la Floride, où, selon nos informations, plus de 1’000 sources, c’est-à-dire des sources naturelles, remontent à la surface et ces sources d’eau inépuisables approvisionnent environ 90% de la population en eau potable propre.
Ces sources sont presque toutes sous la protection de l’État et protégées par de vastes parcs, mais elles sont toutes ouvertes au public à des fins récréatives. Et ceci est également utilisé en conséquence : Du canoéiste au plongeur spéléo, tout bouge dans ces eaux, qui nagent ou peuvent nager d’une manière ou d’une autre. En dehors des sources, de grands panneaux attirent l’attention sur le fait que les humains partagent l’eau avec d’autres êtres vivants. Lorsque l’indice « Méfiez-vous des alligators » nous a dépassés, nous avons soudain eu beaucoup de respect pour la poursuite de l’exploration des zones humides et sommes immédiatement devenus plus réservés.
La température baissait chaque jour et les nuages dans le ciel devenaient de plus en plus nombreux. Les sources avec leurs installations de baignade n’étaient soudainement plus en tête de notre liste de souhaits, mais aussi les propriétaires de canoës avaient fermé leurs portes en raison du mauvais temps. Mais nous avons retourné les pistes de boue à travers les forêts domaniales en direction de la Panhandle et espérions des températures plus chaudes à nouveau.
Puis la réalité absolue nous a rattrapés en roulant sur la côte sud du Panhandle : Plusieurs personnes nous avaient déjà prévenus. Ce que nous avons déjà vu en Géorgie, nous l’avons vécu ici dans un multiple de destruction. L’ouragan Michael a frappé toute la zone de peuplement de Mexico Beach. Des rangées entières de maisons ont été arrachées de leurs fondations par la tempête et soufflées dans la forêt. Depuis lors, le village est pratiquement inhabitable et ceux qui sont encore dans le village vivent dans des camping-cars ou dans des « parties de maisons » provisoirement réparées. Beaucoup de gens ont été occupés à nettoyer depuis ce temps et pourtant il ressemble encore à un film catastrophe d’Hollywood, à la seule différence qu’ici tout est juste réel et sans aucune direction.
Nous avons été très touchés par ce que nous avons vu et vécu et toute la situation nous a émus pendant longtemps après. Et ce qui est dingue, c’est qu’un endroit plus loin et presque plus de dégâts sont visibles.
Avant la frontière de l’Alabama, nous avons visité la forêt d’État de Blackwater River et avons voulu dériver sur la rivière du même nom à travers la forêt le long des nombreux bancs de sable. Malheureusement, à cause de la météo, il n’y avait plus de bateaux à la location du canoë et après c’était très bien ; peu après Petrus a ouvert toutes ses écluses et le voyage aurait été un peu inconfortable et très humide.
Nos jours en Floride furent bientôt comptés et une dernière nuit nous avons passé juste avant la frontière de l’Alabama, où un parc d’état nous invitait presque à rester plus longtemps, mais les avions de chasse du matin et les hélicoptères de l’aéroport militaire voisin nous ont arrachés très tôt des plumes.
Nous avons donc traversé presque dans les mêmes conditions météorologiques qu’à notre arrivée en Floride, sur une bande côtière offshore la frontière de l’État de l’Alabama et, ici, contrairement à la Floride, les quelques kilomètres de côte sont remplis d’énormes complexes hôteliers et la vue magnifique sur le golfe du Mexique est niée par beaucoup de béton. Mais les nuages bas étaient déformés et le soleil se reflétait merveilleusement dans la mer.
Mobile – Mo-biel parle – nous avons fait le tour du sud et traversé la baie de Mobile avec le ferry loin des événements de la ville. A notre grande surprise, toute la baie, mais aussi dehors en haute mer, la mer est remplie d’îles de forage et de production, où l’or noir est extrait de la terre. En 2010, une telle plate-forme pétrolière a explosé et pollué toute la bande côtière avec des hydrocarbures. Les traces visibles ont été effacées, mais le danger supplémentaire est accepté – pour le meilleur ou pour le pire. En fin de compte, tout le monde a besoin de ce jus noir pour continuer à rouler.
La partie côtière de l’Alabama était très courte, et nous avons déjà traversé la rivière jusqu’au Mississippi. Il y avait un arrêt supplémentaire pour une photo sur le nouveau panneau d’état, à la fin tout devrait être magnifiquement net.
Oh choc, je n’ai pas pu engager le matériel pour le reste du voyage ! Avec l’embrayage, j’ai marché dans le vide ! Qu’est-ce qui t’arrive ? Choqués, nous étions tous les deux assis dans la voiture et ne savions pas ce qui s’était passé. D’une façon ou d’une autre, le mécanisme d’embrayage n’était plus en ordre. Heureusement, la jeep a pu démarrer en première et deuxième vitesses avec le rapport engagé et le voyage vers le prochain camping était presque garanti, même si ce n’était que très lentement.
D’une manière ou d’une autre, nous avions retrouvé la « broche dans la botte de foin » (prononcée « chanceuse ») ; l’accueil à Presley’s Outing était déjà très spécial. La propriétaire, Lynn Presley, nous souhaitait déjà la bienvenue devant son restaurant et nous invitait à dîner.
Ce que nous avons alors vécu, c’est l’Amérique en direct ; un grand cœur ouvert et de l’aide pour notre problème que ce n’était presque plus un problème !
Et pour cette soirée, « Switzerland-Day » a été annoncé ! L’histoire se poursuit.
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