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(>Photos en bas!)
…d’Alice Springs à l’Australie méridionale
Notre voiture était à nouveau remplie de provisions et les réserves d’eau et d’essence étaient pleines. Nous étions parfaitement équipés pour notre aventure dans le parc national de Tjoritja/West Mac Donnell Range. Juste après la sortie ouest d’Alice Springs, le paysage s’est transformé en une région montagneuse. La route nous a conduits à travers de longues plaines entre les chaînes de montagnes. À part sur la route, il n’y avait pas âme qui vive. Nous avons de nouveau apprécié cette région isolée et avons pris plaisir à rouler vers l’ouest.
Nous avons quitté à plusieurs reprises la route principale pour emprunter différentes routes secondaires à la recherche de sites touristiques indiqués. Pour la première nuit, nous avons réservé un emplacement de camping près d’un bassin où la baignade est autorisée. Ce jour-là, la fraîcheur de l’eau était très agréable et nous avons pu en profiter pleinement. Nous avons tellement apprécié cette fraîcheur que le lendemain, nous avons déjà plongé dans la piscine suivante pour rafraîchir notre température corporelle. Ces sources d’eau étaient vitales pour les autochtones de ce désert et, si nous avons bien compris, un sujet de discorde entre eux et l’administration du parc national, respectivement l’État du Territoire du Nord.
Nous avons passé trois nuits dans la longue chaîne de montagnes de Tjoritja avant de poursuivre notre route vers le parc national de Watarrka (N.P.), mieux connu sous le nom de Kings Canyon N.P. Mais à peine repartis, un panneau nous a indiqués la direction de Gosse Bluff, où une météorite s’est écrasée il y a très longtemps, laissant derrière elle un grand cratère. Les Aborigènes racontent une merveilleuse histoire à propos de ce cratère et de sa formation : il y a longtemps, l’une des femmes qui dansaient le long de la Voie lactée a déposé l’un de ses enfants dans un panier en bois afin de pouvoir continuer à danser. Le panier avec l’enfant est tombé sur le sol et a créé ce cratère au milieu du désert. Depuis, l’étoile du matin et l’étoile du soir, les parents, continuent de chercher leur enfant perdu. La constellation Corona Australis rappelle le panier en bois. Une belle histoire, n’est-ce pas ?
Pour poursuivre notre route vers le parc national de Watarrka, nous avons dû faire un détour afin d’acheter le permis routier nécessaire. Pour la modique somme de 6,50 dollars, nous avons parcouru 100 kilomètres supplémentaires et consommé 15 litres d’essence. En contrepartie, cette autorisation incluait également la visite du cratère météoritique et a légalisé a posteriori notre visite. Après avoir emprunté le Morris Pass, c’est-à-dire la route soumise à autorisation, nous avons brièvement discuté pour savoir si nous aurions pu nous en passer ; nous n’avons en effet rencontré aucun contrôle ni quoi que ce soit d’autre. Même sur la route, nous n’avons croisé ni personne ni aucun véhicule.
Nous étions presque en retard pour le Kings Canyon N.P. Lors de ma randonnée (Tom), j’ai dû me contenter de la falaise sud. À partir d’une certaine température, l’administration du parc ferme les sentiers de randonnée et j’étais définitivement en retard pour faire le tour complet du canyon. Mais même l’ascension de la falaise sud et du point de vue sur les bassins d’eau situés au fond de la gorge était un défi en raison de la température croissante. À mon retour au parking, tous les sentiers de randonnée étaient fermés ; il faisait trop chaud ! Même le Karrke Experience, géré par les Aborigènes, était fermé ; ici, c’était « la fin de la saison ».
Jusqu’au grand site touristique au centre de l’Australie, nous avons parcouru de vastes étendues, suivies d’un paysage vallonné, de lacs salés et d’une vue imprenable. Nous n’étions pas seuls sur la route ; outre de nombreuses voitures, de nombreux bus transportant des visiteurs du monde entier déchargeaient leurs passagers à tous les sites touristiques, provoquant une grande affluence. Comme le camping du parc national d’Uluru-Kata Tjuta était fermé et que les visiteurs devaient passer la nuit dans un complexe hôtelier coûteux à l’extérieur, nous avons cherché un emplacement de camping sauvage dans les environs nord d’Uluru. Nous ne savons pas si nous étions dans une zone aborigène ou si cela était interdit, mais nous avons passé une nuit très calme sous un magnifique ciel étoilé.
À l’entrée du parc d’Uluru, anciennement appelé Ayers Rock, nous avons payé à contrecœur le pass de 3 jours. Il n’existe pas de pass d’une journée ! Nous avons donc contourné à petite vitesse cette montagne mythique, censée être sacrée, mais où presque tout est permis pour quelques dollars. Le contrat de location entre l’administration du parc national et les Anangu (groupe aborigène) court jusqu’en 2084. Il se pourrait alors qu’après cette date, les non-aborigènes ne puissent plus visiter Uluru. Après avoir fait le tour et visité le centre d’information, nous avons pris la direction des montagnes Kata Tjuta, situées à l’ouest. Nous nous sommes également demandé quelle était la plus belle montagne. À Kata Tjuta, il est possible de faire des randonnées variées à travers les gorges, mais ce jour-là, c’était également impossible : il faisait trop chaud et tous les sentiers de randonnée étaient fermés.
Le moment fort suivant a été la vue sur Uluru au coucher du soleil. Cela devait également dégager quelque chose de mystique. Les voitures s’accumulaient déjà sur le parking et les appareils photo étaient braqués comme si c’était la dernière occasion de voir Uluru ce soir-là. Derrière notre parking, les autocars transportant une multitude de touristes s’accumulaient et des tables garnies de mets délicieux étaient dressées un peu partout. Il se peut que la soirée ait été un peu plus longue pour beaucoup, car la pleine lune qui se levait offrait certainement une vue particulière sur Uluru.
Nous avons renoncé à ce spectacle lunaire et avons décidé d’entreprendre le long trajet de retour vers notre camping au crépuscule. En Australie, il vaut mieux éviter de conduire de nuit, car les collisions avec des animaux sont presque inévitables dans ces conditions. En revanche, nous avons pu admirer Kata Tjuta au loin au coucher du soleil et, pendant le long trajet, des dromadaires ont croisé notre chemin. Nous avons ensuite profité de la lune pendant notre dîner en pleine nature et avons bavardé longtemps dans la nuit avant d’aller nous coucher.
Nous avons demandé à un garde forestier des informations sur une route qui bifurque à l’est d’Uluru vers le sud et mène à la frontière avec l’Australie-Méridionale (État fédéral), puis longe la frontière jusqu’à la Stuart Highway. Le garde forestier nous a confirmé à plusieurs reprises que la Mulga Park Road était fermée aux touristes normaux et que nous devions emprunter la route goudronnée menant à la Stuart Highway. Il n’y avait pas d’autre option ! À la station-service, où nous avons fait le plein à des prix européens, nous avons demandé à nouveau à la gérante s’il était possible d’emprunter la Mulga Park Road. Là encore, la réponse a été plutôt négative et finalement, comme c’est souvent le cas en Australie, elle ne savait pas.
Un peu déçus, nous avons poursuivi notre route et avons décidé de réévaluer la situation à l’embranchement, pour savoir si c’était vraiment interdit ou non. Étonnamment, l’embranchement était signalé normalement et des panneaux indiquaient la Stuart Highway ; aucune interdiction ni autre restriction. Nous avons rapidement réduit la pression des pneus et avons pris la direction du sud dans un nuage de poussière. Après 242 km, nous nous sommes retrouvés sur la route goudronnée qui traverse l’Australie du nord au sud et où de longs trains routiers – des camions extra-longs avec 3 ou 4 remorques – dominaient le trafic.
Pour la nuit à venir, nous avons décidé de nous arrêter dans un relais routier avant de continuer vers l’est. Normalement, on trouve bien plus que du carburant dans ce genre d’endroit, mais dans ce relais routier, à part du carburant pour la voiture, il n’y avait que de la bière et des hamburgers frits. Nous avons donc préféré cuisiner nous-mêmes dans le camping attenant. L’endroit était très bon marché, mais beaucoup de choses devaient être rénovées de toute urgence avant qu’il ne s’effondre définitivement.
Afin de ne pas avoir à quitter la route secondaire, nous avons continué à rouler vers l’est sur plusieurs kilomètres de route en gravier, parfois très bosselée. Bien sûr, nous ne pouvions pas manquer le détour par le centre géographique de l’Australie. Cette route secondaire était l’une des pistes les plus bosselées que nous ayons empruntées jusqu’alors. Probablement peu de gens se rendent à cet endroit et l’entretien de la route dans le vaste territoire aborigène est difficilement justifiable.
À Finke, que la population locale appelle Aputula, nous avons réservé une nuit dans le parc national le plus proche, qui se trouve déjà en Australie-Méridionale. Comme le site Internet était un peu confus et que nous ne savions pas si nous devions payer, en plus des frais de camping, les frais journaliers pour la voiture, nous avons réservé le camping souhaité près des sources chaudes et espéré obtenir plus d’informations ailleurs. Charlotte Waters était la dernière station du Territoire du Nord avec ses panneaux d’avertissement indéfinissables concernant la biosécurité et les numéros de contact.
Un simple panneau au bord de la route nous a accueillis en Australie-Méridionale, suivi de l’entrée du parc national de Witjira et du point de départ du Binn’s Track. Quelques kilomètres plus tard, nous nous sommes retrouvés devant le Mount Dare Lodge, qui doit être le point de rencontre de tous les overlanders au milieu de nulle part. Si nous n’avions pas déjà réservé notre emplacement de camping, nous serions restés parmi nos semblables et aurions approfondi nos connaissances de l’anglais australien autour d’une bière. La gérante nous a été très utile en nous donnant des conseils sur les conditions du parc et le système de paiement, qu’elle a qualifié de catastrophique, car personne ne le comprend vraiment ! Après avoir acheté divers aliments et boissons, elle nous a présenté son bébé, un kangourou qu’elle élève au biberon depuis la mort de sa mère.
Pour la suite du trajet, elle nous a recommandé de réduire considérablement la pression des pneus, car la route jusqu’à Dalhouise Springs était en très mauvais état. Nous avons donc longuement cahoté à travers le parc national de Witjira, situé à l’ouest du parc national du désert de Simpson. Si nous avions été plusieurs véhicules, la French Line qui traverse cette zone désertique infinie aurait certainement été envisageable, mais seul, il valait mieux y renoncer ! Un feu de brousse lointain nous causait déjà d’autres soucis et la fumée se répandait sur toute la surface. Au campement suivant, situé au milieu de la brousse et d’une piscine d’eau chaude, la fumée était supportable et, si le vent ne tournait pas, nous pouvions y passer la nuit. En revanche, les mouches de brousse nous ont tourmentés jusqu’au coucher du soleil. Non, ce n’était pas fini ; les moustiques ont pris le relais pour nous importuner pendant la soirée.
Nous nous sommes donc couchés dans la tente de toit, dans un silence absolu, seulement interrompu par le léger bourdonnement des moustiques, et avons admiré le ciel étoilé à travers la moustiquaire. Espérant que le lendemain serait meilleur, nous nous sommes plongés dans nos rêves.
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