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(>Photos en bas !)
Notre séjour, au pied de l’angle sud-est du Texas, juste à côté de la frontière très disputée avec le Mexique, est devenu très agréable malgré toutes les réserves et l’expulsion (voir aussi le travelogue « Golfe du Mexique »). Vous pourriez écrire beaucoup d’histoires sur la société illustre de notre camping, mais elles auraient toutes le même fond : la liberté et la liberté.
Dans le village voisin de Brownsville, nous avons organisé le grand service de jeep avec diverses petites réparations. Tôt le matin, nous avons mis la jeep devant le garage et le contremaître nous a immédiatement expliqué que toutes les pièces commandées étaient arrivées. Mais nous ne pouvions pas comprendre que notre jeep était dans l’atelier pendant 6 jours pour les 7 heures de travail éprouvées, avec la meilleure volonté du monde. Peut-être que les horloges tournent ici, à un jet de pierre du Mexique, c’est vraiment différent et que nous avons pu profiter pleinement de la région.
Au début de notre séjour forcé, nous vivions à deux pas de la frontière mexicaine et très près du Rio Grande. Malheureusement, nous ne pouvions pas voir ce grand fleuve à cause de toutes les clôtures et barrières et les nombreuses voitures de patrouille des gardes-frontières étaient déjà impressionnantes.
A propos du mur : Il ya déjà – autour des grands endroits dans le sud-est, le long du Rio Grande, il ya déjà une clôture de 4 mètres de haut laid dans le paysage et rappelle une relique de la frontière entre la RFA et la RDA. Outre les patrouilles frontalières, les nombreux contrôles le long de la frontière rappellent une époque révolue en Europe.
Ces dernières années, rien de nouveau n’a été construit sur le mur ou la clôture de la frontière et en dehors des villes et des grandes villes, vous pouvez encore voir « sans clôture » sur le Rio Grande vers le pays voisin.
Fait intéressant, les villes le long de la frontière sont presque une image des villes jumelles mexicaines de l’autre côté de la rivière et les gens se parlent espagnol – même dans les magasins, les annonces sont d’abord en espagnol !
Les jours involontaires à Brownsville nous avons apprécié – pour le meilleur ou pour le pire – avec ses quartiers d’affaires animés et nous sommes rapidement devenus des chasseurs d’aubaines soucieux des prix lorsqu’il s’agissait de logement. Heureusement, nous avons pu réserver de moins en moins cher d’un motel à l’autre.
Comme passe-temps, nous avons naturellement exploré la région frontalière la plus proche, et nous avons donc vu, vraiment au sud-est près de la frontière mexicaine, un port spatial en construction, où un investisseur très riche veut concurrencer la NASA avec des vols commerciaux dans l’espace. Une fois les missiles lancés, les vitriers des colonies environnantes auront certainement du travail à faire pour remplacer les vitres des fenêtres, car contrairement aux installations de lancement de la NASA, ils seront beaucoup trop près de la scène.
Après 6 jours, il était enfin temps – notre jeep se tenait de nouveau devant l’atelier. A l’exception de la vidange d’huile de la boîte de vitesses, tout a été fait comme souhaité et devrait être en ordre pour une continuation sans soucis du voyage.
La paperasse fut vite faite, et nous étions déjà en train de quitter Brownsville pour la vaste plaine de la Grande Vallée et l’horizon sans fin, où les nuages noirs se sont bientôt dissipés.
La vallée est en fait un peu exagérée ; c’est en fait une immense plaine, où en plus de l’agriculture il y a aussi de nombreuses cultures qui fournissent les états du nord en fruits et légumes frais. Et, comment pourrait-il en être autrement ; dans les champs, toutes les personnes ayant des traits faciaux sombres se tiennent debout et viennent du Mexique, ou leurs ancêtres ont immigré aux États-Unis il y a des années.
Jusqu’au premier grand réservoir d’eau en amont, où le Rio Grande est endigué et assure un bilan hydrique équilibré, il n’était en fait pas particulièrement spectaculaire. Peut-être que c’était aussi le temps pluvieux, ou que nous étions enfin heureux de revoir certaines élévations.
Depuis le réservoir Falcon, les distances jusqu’aux différents endroits se sont de plus en plus éloignées et avec Laredo, nous avons atteint à nouveau une ville plus grande, où jusqu’à récemment, le maire en exercice voulait convaincre le président des Etats-Unis du projet de mur. Aussi cette ville ressemble plus à une colonie mexicaine qu’à une colonie américaine ; partout où ils sont, les visages bruns brûlés de rire et pourvoient à une ville animée.
Après avoir quitté Laredo, le paysage est devenu plus intéressant et nous avons suivi le Rio Grande le plus près possible. Au début, nous ne pouvions pas suivre le cours de la rivière directement pendant longtemps, parce que la plupart des terres appartiennent à des propriétaires privés, ou que toute compagnie de forage pétrolier revendique la zone pour elle-même, et sans autorisation spéciale, la conduite sur les routes est interdite sous peine de sanctions.
Del Rio a été suivi par le réservoir de l’Amistad, où le Rio Grande a de nouveau été endigué en un immense réservoir et abrite aujourd’hui une vaste zone de loisirs pour de nombreuses activités de loisirs. En même temps, nous avons atteint le désert de Chihuahua, la plus grande région désertique et très sèche du continent nord-américain. Le parc d’État du canyon de Seminole suit, où vous pourrez admirer de nombreuses peintures rupestres datant du début de la période indienne dans les profonds canyons. Malheureusement, il n’y a des visites guidées qu’une fois par semaine, et nous n’avions qu’un jour de retard ! J’en ai bien peur.
Jusqu’à Marathon, notre chemin s’enfonçait de plus en plus dans un paysage sauvage. Les endroits individuels étaient encore plus éloignés les uns des autres que ce que l’on a déjà connu et sont pour la plupart des agglomérations de plus en plus éloignées dans un environnement difficile. Au lieu de cela, plus nous allions loin dans l’ouest du Texas, plus les nuits devenaient sombres ; ils jouissent d’une réputation de première classe parmi les astronomes. Nous aussi, nous nous sommes émerveillés pendant des heures dans le ciel nocturne, et une nuit étoilée a eu raison de la suivante.
Nous nous sommes finalement dirigés de nouveau vers le sud en direction du Rio Grande, où nous attendait le parc national de Big Bend, où nous voulions réaliser de nombreuses idées. Malheureusement, il est resté avec la volonté ; en raison du conflit budgétaire à Washington, les gardes forestiers du parc sont en vacances forcées non payées et le parc national a donc été pratiquement fermé aux visiteurs. A nos risques et périls, nous étions autorisés à rouler sur toutes les routes accessibles au public, mais une nuit dans l’arrière-pays nous a été interdite et a rendu notre projet impossible dès le début.
Nous aurions aimé passer une nuit sur la « Old Ore Ore Road », ainsi que le long de la Riverroad au Rio Grande dans un endroit totalement isolé. Aussi beaucoup de sources chaudes inviteraient pour un séjour plus long. Il ne restait donc plus qu’à rouler sur les chemins mentionnés et à passer la nuit sur un terrain de camping privé, entassé entre méga-campeurs, pour lequel nous avons payé un prix extrêmement élevé.
Nous avons rattrapé ce que nous avions manqué dans le « Big Bend Ranch State-Park » adjacent, où il y a 54 millions d’années, un volcan a formé une zone unique. Au début de la colonisation américaine, cette région était également gérée par les colons. Mais le paysage aride les a poussés à la ruine, et c’est ainsi que l’État est finalement arrivé dans ce parc, qui n’est en rien inférieur au parc national oriental et qui est merveilleux à sa manière.
Les jours comme les nuits étaient presque fantomatiques ; nulle part une source de bruit et même le ciel a été « libre d’avions » pendant 4 jours, ce qui est presque inimaginable pour nous Européens. Tous les soirs, nous étions ravis avec un ciel étoilé qui voulait une fois de plus surpasser le précédent. Entre les camps individuels, il y avait toujours de grandes pistes hors route qui réveillaient le garçon en chaque homme et je pouvais, contrairement à Chantal, presque pas en avoir assez.
Un jour, nous étions à Presidio, une ville frontalière au milieu du désert. L’ensemble de l’endroit est à nouveau un mélange de bâtiments d’Europe du Nord et d’Espagne et nous a laissé une assez mauvaise impression. La terre stérile autour de cette petite ville ne tombera probablement plus.
Nous avons courageusement suivi la route qui suit directement le Rio Grande vers le nord-ouest dans une zone encore plus déserte. Les surfaces des ranchs sont devenues de plus en plus grandes et seule une économie très extensive a rendu possible l’élevage bovin. La chute des prix dans le secteur agricole est extrêmement dommageable pour les éleveurs d’ici et bon nombre d’entre eux sont forcés de chercher d’autres possibilités de gagner leur vie ou d’abandonner immédiatement. Trouver un autre emploi dans cette région éloignée est probablement extrêmement difficile et les rares possibilités touristiques offrent peu de possibilités de revenus supplémentaires.
Notre route s’est terminée à Ruidosa et nous avons traversé les montagnes de Chinati sur une zone de ranch qui a probablement six chiffres hectares. Nous avons été très surpris par le paysage montagneux : Sauvages et isolés, nous avons grimpé à travers des vallées accidentées et après quelques heures nous avons atteint la vaste plaine autour de Marfa. Les prairies sans fin brillaient d’un jaune brunâtre et, contrairement aux terres de ranch au sud-ouest, il y avait beaucoup de pâturage.
Afin d’éviter les autoroutes, nous sommes allés plus au nord, où les monts Davis et un important observatoire devraient améliorer nos connaissances sur les étoiles. Malheureusement, une couverture nuageuse fermée était prévue pour les nuits suivantes ; notre séjour s’est donc limité à l’exposition et à la boutique de souvenirs.
Plus au nord, après les montagnes du Baylor et du Delaware, les parcs nationaux de Guadalupe et des Carlsbad Caverns se trouvent au milieu des contreforts nord du désert de Chihuahua, où, après l’interruption du conflit budgétaire, nous avons pu à nouveau entreprendre d’autres activités que la lecture des tableaux d’interdiction. Une randonnée plus longue, mais aussi la visite du réseau de grottes des Grottes de Carlsbad nous ont beaucoup inspirés.
Pour retourner au Rio Grande, nous avons conduit notre jeep à travers les contreforts nord des parcs nationaux visités précédemment et les montagnes de Sacramento, où nous attendions des étendues infinies. Pendant toute une journée nous n’avons vu, à côté de beaucoup de vaches et de quelques chevaux, qu’une poignée de personnes, qui n’étaient pour la plupart que des touristes et qui se déplaçaient sur le bord de notre chemin.
A notre grande surprise, c’était au Hueco Tanks State-Park, quelques kilomètres avant El Paso, terminé dans le calme : à cause d’une prochaine compétition de blocs, le parc était surpeuplé et nous avons dû faire la queue à l’arrière de la file. J’aurais aimé visiter cette zone d’escalade et peut-être faire quelques mouvements d’escalade, mais nous ne voulions pas attendre dans une file d’attente de voitures plus que d’être grillés par le soleil.
Nous nous sommes donc rapidement retrouvés au milieu de l’agitation de la circulation à El Paso et nous nous sommes émerveillés devant la ville mexicaine de Ciudaz Juárez. Les regards étaient très sobres : un énorme labyrinthe de maisons, ou plutôt un chaos dans les bâtiments locaux – nous ne le savons pas. Nous avons suivi le Rio Grande sec sur quelques kilomètres le long de la route frontalière, où une grande clôture a de nouveau gêné la vue du pays voisin.
Peu de temps après, nous avons pu traverser le Rio Grande pour la première fois et nous sommes arrivés au Nouveau Mexique (USA). Nous sommes curieux de voir ce que cet État a à nous offrir et nous avons déjà hâte de traverser le pays des fermes et des ranchs. Contrairement au Texas, ici, tout ne devrait pas être clôturé et permettre des aventures en dehors des autoroutes.
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