Sud du Nouveau-Mexique

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(>Photos en bas !)

A El Paso, ou plus ou moins au nord du centre ville, nous avons posé, de manière purement symbolique, notre pied pour la première fois sur le Rio Grande.
Immédiatement après, nous y sommes retournés et nous avons traversé la pointe la plus à l’ouest du Texas pour arriver au sud-est du Nouveau Mexique, où il y a certaines choses curieuses à admirer.

White Sands a été notre première destination: ce monument national est situé presque au milieu d’un grand terrain d’aviation et de fusée de l’armée américaine et pour cette raison il n’est pas toujours visible. Mais les dimanches, les fusées reposent ici et rien ne s’oppose à notre visite.

Déjà sur le chemin, nous avons été impressionnés par le sable blanc et sur la randonnée à travers les dunes, nous avons été complètement enthousiasmés par ce que nous avons vécu. Malheureusement, nous n’avons pas été autorisés à passer la nuit dans le parc avec notre jeep, car cela n’est permis que pour les personnes avec la tente et nous n’avons pas pu convaincre le ranger que notre tente sur le toit était presque la même.

Après le sable blanc, nous voulions en savoir plus sur la vie extraterrestre et selon « File-X », un OVNI s’est écrasé il y a plusieurs années près de Roswell. Grâce aux camouflages militaires, une véritable popularité s’est développée autour de cette histoire et aujourd’hui il y a un musée très intéressant à Roswell sur ce sujet. En fait, cette ville fait tic-tac dans ce sens et à chaque tournant vous découvrez des extraterrestres qui causent quelques surprises dans toute la ville.

Après tant d’extraterrestres, nous nous sommes dirigés vers les montagnes afin d’avoir à nouveau quelque chose de réel et de festif sous nos pieds. Mais déjà pendant le voyage aller, nous avons aperçu au loin la Sierra Blanca enneigée, qui est la montagne la plus haute des montagnes de Sacramento avec ses plus de 3’600 m. La Sierra Blanca est la montagne la plus haute des montagnes de Sacramento. Le domaine skiable situé au nord est exploité par une tribu Apache et permet encore quelques activités sportives, en hiver comme en été. Pour nous, les prix très élevés étaient malheureusement un peu dissuasifs, et nous nous sommes donc limités à une promenade hivernale sur la couverture blanche ; cette fois ce n’était pas du sable blanc mais de la vraie neige.

Dans la forêt voisine de South Fork State, il y a eu notre premier camp d’hiver, où le thermomètre est tombé bien en dessous de 0° Celsius. Il faisait un froid glacial et seul le grand feu qui chauffait faisait de la nuit une expérience unique. Et, même notre jeep n’était pas préparée pour ces températures froides. L’eau des essuie-glaces de l’atelier Jeep rempli à El Paso était en partie gelée le matin ! Apparemment, les températures à El Paso ne descendent jamais en dessous de la limite de 0°Celsius et la protection antigel est apparemment quelque chose d’inconnu.

En sortant des montagnes de Sacramento, nous avons traversé d’innombrables vallées et canyons. Plus nous étions sur le chemin, plus nous étions enthousiasmés par ce paysage sinueux et petit. A Cloudcroft, une vraie ville sauvage du nord-ouest de la montagne, nous aurions aimé échanger nos vêtements contre ceux des cow-boys. Bien que tout soit très touristique ou préservé, on pourrait passer beaucoup de temps avec de l’argent ici dans ce village de montagne au bar de l’ouest et dans les innombrables boutiques de souvenirs.

Un jour de tempête, nous avons de nouveau sauté à travers le Rio Grande jusqu’au plateau autour des monts Potrillo, où – on dit entre 24’000 et 80’000 ans – les activités volcaniques ont fait apparaître un paysage unique et bizarre. En plus des nombreuses élévations, les implasions volcaniques ont créé de grandes dépressions, qui nous ont d’abord posé un mystère – ce n’est que plus tard que nous avons découvert leurs « traces ».

À travers les vastes étendues autour des Potrillos-Mountains, nous sommes allés sur des ranchs et d’autres sentiers vers l’ouest jusqu’à Columbus, où les Mexicains voulaient, il y a un peu plus d’un siècle, reconquérir leur ancien territoire dans un court carnage. Les nombreuses plaques commémoratives nous rappelaient presque chaque pas des braves héros de la cavalerie américaine.

Au Rockhound-State-Park, nous n’avons pas traversé sur la route de voiture, nous avons traversé le vaste ranch, à l’est des montagnes de Floride, où même le garde-frontière omniprésent a été émerveillé par notre présence et notre véhicule. On ne voit presque jamais de gens dans cette zone !

Et, lorsque nous nous sommes complètement perdus dans ce système de sentiers et que nous ne savions plus quoi faire, nous avons cherché notre chemin à travers diverses portes de pâturage et ranchs vers notre destination pour la journée. Déjà un éleveur d’origine mexicaine nous a fait signe avec énergie. En espagnol, on nous a demandé ce que nous faisions ici et si nous avions besoin de viande. Dieu merci, Chantal a pu communiquer avec nous grâce à ses nouvelles connaissances linguistiques et on nous a déjà généreusement offert du bœuf frais.
Et, après l’inspection de notre jeep, enfin ces chemins ne sont apparemment pas adaptés à tous les véhicules, il nous a expliqué la suite du parcours à travers les montagnes jusqu’au Rockhound-State-Park.

À l’est de la chaîne des Cookes, sur le flanc est, dans les montagnes, se trouvent de nombreuses anciennes mines où l’argent et le zinc ont été extraits jusqu’en 1967. Comme ces terres appartiennent au public, l’accès aux mines est possible sans permis. En plus des anciennes mines, le voyage dans cette région était bien sûr aussi très aventureux et, en plus des compétences de conduite, la capacité hors route de notre véhicule a été mise à l’épreuve à plusieurs reprises.

Le sentier d’accès raide jusqu’à la place centrale, où se trouvaient autrefois les bâtiments importants et où se trouve le cimetière, était tout sauf un sentier normal et indiquait clairement que la vie d’autrefois dans cette région sauvage isolée n’était rien de plus qu’une partie de plaisir. Mon « activité de recherche » se limitait plutôt aux alentours proches de la place de bivouaque et à l’heure du soir, j’avais plus envie de meubler et de faire du feu que de faire de nouvelles randonnées sur l’ancien site minier. De plus, la plupart des ouvertures sont fermées ou l’accès est bloqué par des filets épais.

Le lendemain, nous nous sommes heurtés à une selle qui se trouve au nord de Cookes-Peak et qui aurait dû nous amener plus au nord-ouest. Malheureusement, nous avons été contraints de revenir dans la descente à cause de la route glissante. Sur x-kilomètres, nous sommes retournés en arrière et avons finalement dû faire le tour de la montagne. Ce détour a duré environ 5 heures et nous n’avons donc atteint le prochain State-Park qu’à l’heure tardive et tous les endroits protégés du vent étaient déjà pris.

Il y a environ 34 millions d’années, un énorme brasier a dû se produire ici, à la City-of-Rocks: Le volcan en activité s’est effondré et, après de nombreuses années d’érosion, de vent et de météo, a laissé derrière lui ce paysage bizarre de rochers et de tours, où aujourd’hui vous pouvez marcher autour de ces rochers avec étonnement.

Les pâturages clôturés et les mines au nord nous empêchaient de continuer au-dessus des vertes prairies et nous forçaient à utiliser l’autoroute pour continuer notre voyage. Mais même sur l’autoroute, on traverse presque des zones désertes et seulement dans les vallées, où il y a de l’eau, on trouve peu de villages. Mais beaucoup de ces maisons se délabrent lentement et montrent très clairement la situation économique difficile.

Du nord, nous sommes arrivés à Santa Rita, où aujourd’hui encore – plusieurs années l’exploitation du cuivre s’est arrêtée et a dépeuplé la région – l’exploitation à ciel ouvert a repris et a donné un nouvel essor à la région. Les mines à l’est de Silver-City sont aujourd’hui parmi les plus grands producteurs de cuivre aux Etats-Unis ; comme de petites fourmis, les énormes camions se déplaçaient dans la mine. Des montagnes entières y sont draguées et les pyrites de cuivre sont transformées en cuivre brut dans les usines voisines. Les mines ont été fermées pendant une courte période en raison de la réglementation environnementale et étaient censées produire un peu plus respectueuses de l’environnement aujourd’hui. Mais les immenses réservoirs sous les mines et les usines suggèrent autre chose et montrent clairement que notre vie laisse derrière elle de nombreux sous-produits, dont personne ne sait où les mettre.

Silver-City était presque éteinte lors de notre visite le dimanche après-midi et peu avant une fête nationale. Le centre nous a laissé une impression plutôt somnolente et nous n’avons pas senti le souffle de Billy-the-Kid et d’autres héros occidentaux comme il est décrit partout.
Mais nous avons senti le froid nocturne sur le terrain de camping, où le thermomètre est retombé à deux chiffres en dessous de 0°Celsius.

Les prévisions météorologiques pour les jours suivants annonçaient à nouveau le retour de l’hiver; en plus des tempêtes hivernales, il y avait aussi une quantité considérable de neige dans les montagnes de Gila.

Ni nous ni notre jeep ne sommes prêts pour de telles aventures hivernales ! Nous avons étudié en profondeur les cartes et les perspectives météorologiques et nous sommes vite arrivés à la conclusion que fuir au Texas et à El Paso, ainsi que sur les rives du Rio Grande au sud du parc national de Big-Bend, pourrait être la meilleure solution.

Nos affaires ont été rapidement rangées et nous nous sommes dirigés vers le sud – cette fois normalement sur la route – vers la frontière mexicaine et le long de celle-ci vers El Paso/Texas.

A El Paso, il devrait neiger, selon l’atelier Jeep, prétendument tous les deux ou trois ans et ce ne serait qu’une courte période. Quoi qu’il en soit, nous avons eu l’occasion rare d’avoir de la neige à El Paso et à notre grande surprise, il faisait un froid glacial !
Comment c’est censé finir ?

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