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(>Photos en bas!)
…un tour de l’île…
…ou jusqu’au bout des routes australiennes.
Pendant longtemps, la Tasmanie n’était pas une destination qui nous intéressait et nous n’avions jamais manifesté d’intérêt pour cette île méridionale. Ce n’est qu’au cours de notre voyage vers Cape York/Queensland que l’envie de nous y rendre a grandi. Nous avons donc ajouté cette aventure à notre itinéraire en Australie. On nous a également dit que les traversées en ferry étaient réservées longtemps à l’avance et qu’il était presque impossible de réserver pendant la haute saison touristique, en décembre/janvier. Nous avons donc immédiatement réservé nos deux traversées (il ne restait plus de places jusqu’à fin mars !) et nous avons soudainement été convaincus que cette partie de l’Australie était incontournable. D’autres voyageurs nous ont dit qu’il faisait toujours froid et pluvieux sur cette île entourée par l’océan Austral, ce qui nous a rendus quelque peu sceptiques. Mais la période du voyage semblait propice ; nous étions en tout cas impatients et mon guide (Tom) indique également que la Tasmanie est une étape incontournable lors d’un voyage en Australie.
La traversée de Geelong à Devonport a duré toute une nuit et nous avons une fois de plus apprécié le confort d’une cabine chauffée, avec WC/douche juste à côté. Nous avons doublement apprécié ce luxe ; la vie spartiate dans les bois n’apportait et n’apporte pas seulement de grandes aventures. La pluie incessante et les températures fraîches mettaient trop souvent nos nerfs à rude épreuve.
Le matin, à notre arrivée à Devonport, en Tasmanie, le soleil nous souriait dans un ciel sans nuages. Quel pessimiste nous avait parlé de mauvais temps et de conditions météorologiques difficiles ? Après tout, les Tassies (c’est ainsi que l’on appelle les habitants de Tasmanie) produisent d’excellents vins, ce qui serait certainement impossible sans soleil et chaleur. Nous nous réjouissions en tout cas de la vie sur l’île et nous nous sommes précipités avec les nombreux autres touristes et voyageurs dans la cohue du supermarché le plus proche. Tout le monde devait refaire ses provisions, car il était interdit d’emporter des denrées alimentaires fraîches. Avant le chargement des véhicules à Geelong, les voitures ont été contrôlées avec une minutie extrême.
Nous étions d’humeur à pouvoir déplacer des troncs d’arbres entiers. Alors qu’une brise marine fraîche soufflait depuis le détroit de Bass sur le parking, nous avons rangé les quantités impressionnantes de produits frais. Nous supposions à juste titre que dans les endroits reculés, le choix de certains aliments pourrait être plutôt limité et que l’offre dans les magasins routiers correspondrait plutôt aux habitudes alimentaires locales.
Nous avons commencé notre circuit dans le sens des aiguilles d’une montre, car un front météorologique défavorable venant de l’océan Austral approchait déjà à l’ouest, et cette décision s’est avérée être la bonne. Comme prévu, dès que nous avons quitté Devonport, nous nous sommes retrouvés dans une région peu peuplée. De grandes fermes bordaient notre route, suivies de zones forestières encore plus vastes, où le bois est exploité à des fins industrielles, entraînant d’énormes coupes à blanc. Les blessures infligées au paysage laissaient non seulement des images effrayantes dans la zone forestière, mais nous rendaient aussi pensifs. La demande mondiale en papier doit être infinie.
Notre route nous a conduits au cap nord-est, là où les wallabies et les diables de Tasmanie se souhaitent bonne nuit. Il n’y a presque rien là-bas, sauf beaucoup de nature et des milliers de moutons. Nous avons également apprécié nos camps dans ce paysage isolé et avons été surpris à plusieurs reprises que la plupart des campings officiels soient gratuits. Dans les parcs, nous avons dû acheter à l’avance un abonnement de deux mois, qui était également valable pour passer la nuit dans la plupart des parcs nationaux et des forêts domaniales de Tasmanie.
Sur la côte est, également connue sous le nom de Bay of Fires, le temps a changé et les températures sont descendues en dessous de 10 °C. Le feu du soir nous réchauffait généralement pendant un certain temps, mais il ne faisait plus vraiment bon. À St. Helens, nous avons mis le cap vers l’intérieur des terres et avons parcouru d’immenses zones forestières où des entreprises publiques et privées se livraient à une course effrénée à l’abattage des arbres. Après la coupe à blanc, le reboisement est certes effectué, mais le spectacle était toujours aussi effrayant.
Les pluies incessantes et les températures très fraîches nous ont poussés à redescendre vers des régions plus basses et nous avons donc rapidement repris la route vers le sud, le long de la côte. Notre prochaine destination était la péninsule de Tasman, où nous avons découvert un autre chapitre sombre de l’impérialisme britannique. Outre la « guerre noire » contre la population indigène de Tasmanie, Port Arthur a non seulement emprisonné 350 détenus adultes pour les soumettre au travail forcé, mais a également détenu plus de 600 jeunes sur une île au large pour les punir. Étonnamment, il y a 200 ans, en Angleterre, les enfants âgés d’environ 10 ans étaient condamnés comme des adultes et immédiatement déportés outre-mer. Les ruines des lieux de travaux forcés et de châtiments corporels disséminés dans toute la péninsule témoignent encore aujourd’hui de ces mesures dures et inhumaines.
La montagne locale de Hobart, le Kunanyi/Mount Wellington, ne pouvait bien sûr pas manquer à notre programme ; nous avons donc gravi la route escarpée et étroite qui mène au sommet de la capitale fédérale. Malheureusement, le temps était plutôt maussade au sommet, avec un vent froid qui soufflait sur la cime de la montagne. La vue était très limitée, il faisait assez humide et nous avions l’impression que quelques flocons de neige flottaient parmi les gouttes de pluie.
La ville de Hobart ne nous a pas captivés très longtemps. Nous sommes partis pour atteindre le bout des routes australiennes. À Cockle Creek, c’était définitivement la fin ; plus au sud, on ne peut que marcher quelques heures dans la jungle et se faire tremper par la pluie. À l’ouest se trouvent les parcs nationaux Southwest et Franklin-Gordon Wild Rivers. Ces deux parcs sont considérés comme la plus grande réserve naturelle contiguë au monde. Les voitures ne peuvent y accéder et seuls les randonneurs expérimentés peuvent pénétrer dans cette zone.
Nous avons été très surpris d’apprendre que ces parcs n’ont en réalité pas une longue tradition. Grâce à des mouvements de protestation, ces zones ont été rendues célèbres dans le monde entier et préservées de la déforestation. Aujourd’hui, d’innombrables sentiers de randonnée permettent de suivre les arbres géants et de s’émerveiller devant leur grand âge. Il n’est pas rare que ces arbres géants aient plus de 400 ans d’histoire, alors que nous, Européens, ne savions même pas où se trouvait l’Australie.
Après avoir admiré les arbres géants, nous voulions emprunter une route secondaire vers l’ouest et passer une autre nuit dans la solitude. Après avoir parcouru de nombreux kilomètres sur une route forestière, nous nous sommes retrouvés devant un portail fermé ; fin du voyage. Au lieu de nous rendre à Strathgordon, au cœur de la jungle et de la forêt tropicale, nous avons repris le même chemin et continué vers National Park, un petit village au pied du parc national de Mount Field.
La nuit a été très froide et le matin, il y avait un peu de neige dans les hauteurs du parc national de Mount Field. Le soleil nous a insufflé l’énergie vitale nécessaire et nous avons pris la direction du plateau. Ce jour-là, j’ai (Tom) également pris le temps de faire une petite randonnée jusqu’à la station de ski. La petite randonnée prévue s’est finalement transformée en une excursion de quatre heures en haute montagne, où j’ai marché à travers des tourbières hautes et des blocs de pierre. Ce fut une expérience formidable, où il n’y avait presque personne. Plus bas, près des chutes Russell, le tourisme de masse nous a rattrapés. Des foules de gens en tenue de randonnée impeccable marchaient depuis le parking vers cette célèbre cascade.
Nous avons tourné le dos au tourisme de masse et avons continué notre route vers le haut plateau central, où se trouvent d’immenses lacs, qui sont aujourd’hui tous reliés entre eux et dont l’eau est utilisée pour produire de l’électricité. Ce plateau avec ses nombreux lacs est situé à plus de 1 200 mètres d’altitude et il faisait très frais à midi. Avant même de vérifier les données météorologiques, nous étions convaincus qu’il ferait très froid la nuit à cette altitude. Nous avons donc descendu de 700 mètres et trouvé un emplacement de camping dans une vallée, très bien protégé du vent. Bien sûr, une petite randonnée vers les chutes d’eau de Liffey s’imposait depuis ce campement.
Moi (Tom), j’ai réduit de moitié le temps de marche indiqué.
Certes, les prévisions météorologiques pour les jours à venir n’étaient pas très prometteuses. Le surlendemain, d’épais nuages devaient à nouveau atteindre la Tasmanie depuis l’ouest. Malgré cette annonce, nous avons commencé notre excursion vers la côte ouest. Peut-être que cela ne serait pas si grave et, comme on le sait, l’espoir meurt en dernier. Nous avons de nouveau traversé les parcs nationaux Southwest et Franklin-Gordon Wild Rivers en direction de la côte ouest. Le soleil a brillé toute la journée et nous nous sommes installés pour la nuit au bord du lac Burbury, sur les rives du réservoir. Bien que le ciel soit toujours dégagé, un vent plus fort soufflait déjà sur le lac.
Ce qui devait arriver arriva : avant même d’arriver à Queenstown, une pluie incessante s’est mise à tomber et les températures ont chuté en conséquence. Jusqu’à Straham, nos essuie-glaces ont tourné à plein régime et nous n’avions aucune envie de nous arrêter quelque part sur cette côte pluvieuse. À Rosebery, une ville minière encore en activité, nous avons surfé sur Internet et consulté les bulletins météo. Il devait bien y avoir un endroit plus sec, non ? Finalement, nous avons fait un circuit monstrueux à travers d’innombrables cols et, le soir, nous nous sommes retrouvés au camping où nous avions déjà passé la nuit deux jours auparavant.
La pluie et le vent nous ont rendus créatifs et nous avons habilement choisi le coin de l’île où il faisait un peu plus agréable. Nous avons donc pris sans hésiter la direction de la côte nord, avant de retourner le lendemain aux chutes de Liffey. Il ne restait plus que quelques jours avant la traversée en ferry vers le « continent », c’est-à-dire l’Australie pour les Tasmaniens, et nous n’étions toujours pas sur la côte ouest, où je (Tom) voulais absolument me rendre.
Notre patience a finalement été récompensée : une zone de haute pression a chassé les derniers nuages et, pendant les trois derniers jours, nous avons eu un temps vraiment magnifique. Nous étions heureux que tout se passe bien et avons repris la route vers la côte ouest, en franchissant d’innombrables cols et chaînes de collines.
Toute la région de la côte ouest n’est pas protégée ; certaines zones en sont exclues. Des entreprises minières y exploitent diverses matières premières. Les routes en gravier souffrent parfois du poids des camions surdimensionnés. Nous avons nous aussi cahoté pendant des heures sur les routes accidentées de la côte ouest. Nous avons enfin atteint la bifurcation vers Arthur River et avons pu explorer à nouveau une vaste région laissée à la nature. On cherche en vain des traces d’habitations humaines ici ; la région était probablement trop rude et peu accueillante pour les colons il y a 200 ans. La nature est donc restée telle qu’elle était autrefois.
La date de la croisière approchait à grands pas. Le long de la côte nord jusqu’à Devonport, nous avons visité quelques sites touristiques incontournables, où il faut absolument s’arrêter selon mon guide. Mais ce que le guide ne mentionnait pas, c’était le parc animalier situé juste avant Devonport. Nous avons ainsi pu voir les « diables de Tasmanie », une espèce menacée d’extinction, ainsi que quelques jeunes animaux issus du programme d’élevage. Chantal était plus que ravie et la carte mémoire de l’appareil photo était presque pleine. 😉
Notre aventure tasmanienne touchait à sa fin ; c’est avec un peu de nostalgie que nous nous tenions sur le pont et saluions une dernière fois les passants sur le rivage. Nous étions arrivés sous le soleil et nous repartions sous le soleil. Malgré les nombreux désagréments, ces journées restèrent inoubliables.
Et, lors du voyage de retour, nous avons de nouveau profité du luxe d’une cabine avec douche et lit chaud. La légère houle nous a rapidement plongés dans les bras de Morphée ; il paraît qu’il fait plus chaud sur le « continent ». Espérons-le !
Chantal et Tom/mi-décembre 2025
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