>Translated with www.DeepL.com/Translator
(>Photos en bas!)
Tan-Tan – Agadir – à travers l’Anti-Atlas – Iriqui-N.P. – Zagora – Ouarzazate – Zagora
Nous avons eu une impression de « déjà-vu » au ksar Tafnidilt (Tan-Tan) ; à nouveau un fort vent d’est et pas vraiment les meilleures perspectives météo. Plus au nord-est, c’est-à-dire en direction d’Agadir, le temps et les températures devaient être plus agréables et nos réserves de nourriture et de boissons étaient entre-temps épuisées. Plus au nord encore, c’est-à-dire au-delà d’Agadir, on prévoyait des conditions presque hivernales.
Nous avons à nouveau réglé la boussole en direction d’Agadir et suivi les conseils de l’exploitant du ksar Tafnidilt. Mais dès l’accès à l’Oued Aoreora, qui s’écoule en zigzag vers la mer dans les hauteurs de la côte, notre jeep s’est enfoncée dans les sables fins mouvants. Si nous échouions déjà maintenant, qu’en serait-il plus bas, à l’0ued ? Chantal était d’avis que nous devions faire demi-tour, tandis que moi (Tom), j’espérais toujours que nous pourrions encore y arriver. Finalement, nous avons fait demi-tour et nous sommes remontés sur la surface avec tout l’art de la conduite dans le sable (…entre autres en dégonflant les pneus !).
Plus tard, nous avons traversé l’Oued Aoreora, où aucun sable n’a entravé notre progression, mais le vent nous a posé un autre problème dans l’encaissement de la vallée, car il soufflait de tous les côtés. Nous avons donc grimpé à nouveau sur la surface suivante et nous sommes installés pour la nuit à venir sur une surface plane à côté d’une fontaine. Là, le vent ne soufflait que dans une seule direction.
Pour éviter de refaire le même trajet, nous avons décidé de nous éloigner de la côte et de pénétrer dans l’arrière-pays jusqu’à Sidi Ifni. À Sidi Ifni, nous voulions cette fois nous installer dans un camping à proximité du centre, de sorte que le chemin à pied vers le centre-ville soit un peu plus proche. Mais ces places étaient toutes très occupées, les camping-cars étaient alignés et cela ressemblait plus à une aire de stationnement qu’à un camp. Non, nous ne voulions vraiment pas être à l’étroit. De plus, je souhaitais (Tom) disposer d’une certaine place pour effectuer des travaux d’entretien sur la voiture, car les kilomètres parcourus dans le désert laissaient à nouveau certaines traces sur notre véhicule. Dans le village voisin, nous avons trouvé l’endroit souhaité et une meilleure possibilité spatiale pour notre projet.
Nous avons à nouveau quitté la bande côtière et parcouru l’arrière-pays en direction de Tiznit. Bien entendu, une petite visite de la ville s’imposait, car cette localité a joué un certain rôle dans l’histoire du Maroc. Après l’agitation de la ville, nous nous sommes de nouveau dirigés vers l’Atlantique, où nous avons installé notre campement juste au-dessus de la mer. Cette fois, les militaires ne se sont pas opposés à notre présence et, après avoir pris une photo de nos passeports, ils nous ont souhaité une bonne nuit de repos au son de la mer.
Les courses à Agadir ont été relativement rapides et nous avons déjà planifié la suite de notre voyage. Comme des conditions hivernales étaient encore annoncées dans le nord du Maroc, nous avons prévu un troisième détour par le désert. L’erg Chegaga et le parc national d’Iriqui, mais aussi Zagora, figuraient en bonne place sur notre liste de souhaits. L’itinéraire en direction de l’est fut bientôt programmé sur notre tablette et à Foum Zguid, nous déciderions définitivement si nous devions nous diriger vers le désert ou continuer à travers les montagnes vers Zagora. Cette fois-ci, nous avons vraiment essayé de rouler d’ouest en est sur une seule ligne et nous étions impatients de voir quelles surprises cet itinéraire nous réserverait.
Certes, le choix de l’itinéraire n’a pas toujours été facile, car les vallées fluviales ne se trouvaient pas exactement dans le sens que nous souhaitions et certains passages de montagne étaient plus adaptés aux ânes qu’aux voitures. Malgré tout, nous sommes arrivés à des endroits où les touristes ne sont probablement pas si fréquents. De plus en plus souvent, nous pouvions voir des amandiers en fleur, et dans le fond des vallées, les champs brillaient d’un vert juteux ; de magnifiques touches de couleur dans ce paysage gris-brun.
À un moment donné, nous avons atteint un passage où, après plusieurs kilomètres dans le lit d’une rivière et la montée proprement dite, il était presque impossible de revenir en arrière. Notre jeep passait encore partout et, dans les affouillements, nous pouvions souvent voir le fond de la vallée, qui se trouvait profondément en dessous de nous. De l’autre côté, on descendait presque de la même manière que l’on montait. Au premier village, le passage était également très étroit et un véhicule plus grand aurait dû définitivement faire le voyage de retour. Nous étions tous deux ravis que ce passage en montagne se soit déroulé sans incident et que notre jeep ait accompli son travail avec brio.
A Foum Zguid, la décision fut vite prise : Chantal ne voulait en aucun cas une traversée de montagne similaire à celle qu’elle avait déjà effectuée, et il ne restait donc que le désert comme alternative. Après les parcours difficiles en montagne, le sable nous procurerait à nouveau beaucoup de plaisir. Malheureusement, nous avons choisi une mauvaise piste à partir de Foum Zguid et avons cahoté pendant une demi-journée par monts et par vaux. Il n’y avait pas la moindre trace de sable mou. Frustrés, nous nous sommes finalement dirigés à travers champs vers une piste que nous connaissions et avons cherché au nord du col du Cobra l’endroit où nous avions déjà dormi à plusieurs reprises et où nous avions pu contempler le ciel étoilé scintillant.
Comme nous n’avions encore jamais emprunté le col du Cobra par le nord, cela nous convenait à merveille et les pistes du sud nous tentaient à nouveau. Les dernières tempêtes de sable avaient fortement modifié la piste que nous connaissions et il fallait à nouveau contourner avec beaucoup d’habileté les dunes de sable nouvellement formées. Le lac Iriqui, situé dans le parc national du même nom, a perdu beaucoup de son eau au cours des dernières semaines et de profondes ornières dans la vase nous ont révélé que de nombreuses personnes avant nous avaient déjà tenté la traversée directe du lac. Nous avons choisi de faire un long détour par le nord pour contourner le lac et atteindre plus tard le côté ouest de l’erg Chegaga.
En plus des nombreux et grands troupeaux de dromadaires, nous étions presque seuls dans cette vaste région. La nuit, le silence était à nouveau total et nous ne pouvions pas nous lasser du ciel étoilé. En poursuivant notre route, nous avons exploré au sud de l’erg Chegaga d’anciens ksour situés directement au bord de la rivière Drâa asséchée, avant de continuer en direction de M’Hamid. La suite du voyage a été très éprouvante, car il a fallu traverser de nombreux endroits avec du sable poudreux profond, qui a finalement recouvert notre voiture d’une couche de poussière brune.
Peu avant M’Hamid, nous avons installé notre prochain campement pour la nuit, nous réjouissant d’une nouvelle nuit de repos, loin du bruit et de l’agitation. Mais les choses se sont passées différemment : un rallye avait lieu cette semaine-là à M’Hamid, où les participants devaient se confronter à différentes épreuves, et il n’y a donc pas eu de nuit sans encombre. Dans un vacarme assourdissant, les moteurs ont hurlé bien au-delà de minuit à travers le vaste paysage désertique et le lendemain matin, le bruit des moteurs a repris avant même notre premier café. Waouh, vive la liberté avec beaucoup de bruit et de fracas !
Nous avons contourné le nouveau centre par le sud et le sud-est en passant par les anciens ksour de M’Hamid et étions heureux de pouvoir au moins être tranquilles ici. Mais c’était loin d’être le cas : le rallye avait également laissé sa trace dans ces coins endormis des oasis et des mains mendiantes se tenaient dans tous les coins possibles. Tout le monde nous prenait pour des participants au rallye et nous tendait la main. Nous étions en tout cas heureux d’avoir trouvé la paix à Zagora, dans un magnifique camping. En plus de nos vêtements poussiéreux, le filtre à air de la jeep a dû être nettoyé du sable et de la poussière afin qu’il puisse à nouveau respirer de l’air pur.
Les nouvelles prévisions météorologiques ont de nouveau contrarié nos projets ; d’abondantes chutes de neige étaient annoncées dans le Haut Atlas et de violentes tempêtes devaient se produire ici à Zagora et dans la vallée du Drâa. Je ne sais pas si nous arriverons un jour à Marrakech à partir d’ici. Un campeur français nous a recommandé un itinéraire hors des sentiers battus, où il faut impérativement un véhicule 4×4. Très vite, cette alternative a été planifiée et, le réservoir plein, nous sommes repartis vers les montagnes et cette nouvelle aventure.
La chaîne de montagnes du Jbel Saghro n’était pas de tout repos et il nous a fallu trois jours pour traverser ce paysage montagneux sauvage. Cette chaîne de montagnes abrite également d’importants gisements de nickel-cobalt, qui sont exploités selon des méthodes très simples. Lorsqu’une mine est exploitée, on passe à la suivante et on laisse tout comme avant ; par endroits, c’est vraiment horrible ! En plus des mines, cette région est également très peuplée, c’est-à-dire que l’on rencontre partout des gens qui conduisent leurs troupeaux de moutons et de chèvres sur les versants arides de ces hauts plateaux. Et à notre grand dam, les enfants mendiants étaient plus que nombreux. Pour nous faire signe et nous demander quelque chose, ils couraient souvent à plusieurs centaines de mètres du bord de la piste. Malheureusement, il n’était pas possible d’avoir une conversation digne de ce nom, car nous ne parlions pas leur langue et ils ne parvenaient à prononcer que « donne moi… » sur leurs lèvres. Dommage !
Malgré tout, nous avons beaucoup aimé ce paysage montagneux avec ses tours de rochers et ses pentes abruptes. La piste n’était pas non plus trop exigeante pour avancer et si on ne se trompait pas de chemin, il n’y avait pas non plus de risque de chute. Après deux jours, nous sommes arrivés à N’kob en passant par le Tizi-N’Tazazert (col), où nous avons fait le plein de diesel avant d’entamer la prochaine traversée de montagne. Cette deuxième piste était une excursion d’une journée et était en fait accessible à presque tous les véhicules. Nous nous sommes demandés pourquoi le couple français avait fait demi-tour ici avec leur Renault et avait laissé passer cette expérience.
En fin d’après-midi, nous avons atteint la vallée du Dadès et l’avons suivie jusqu’au barrage de Mansour-Ed-Dahbi, où nous avons trouvé un magnifique emplacement directement au bord du lac. Malheureusement, le soir, un fort vent descendant du Haut-Atlas s’est mis à souffler et nous avons compris qu’il y avait à nouveau beaucoup d’humidité au nord de l’Atlas. Ainsi, le lendemain, le passage du col vers Marrakech était également fermé en raison de fortes chutes de neige.
En règle générale, les fermetures ne sont ordonnées qu’en cas de chutes de neige ou de chaussée enneigée et sont généralement levées peu de temps après. Mais nous ne voulions pas nous attarder à Ouarzazate et avons continué notre voyage en direction du sud. Pourquoi ne pas suivre les nombreux ksour et kasbahs jusqu’à Zagora. D’après notre guide, il s’agissait d’un magnifique tronçon de route le long de l’Oued-Drâas, où les oasis se succèdent en plus des bâtiments anciens.
Malheureusement, nous avons été légèrement déçus par ce que nous avons vu. Peut-être était-ce dû au fait que nous suivions la nouvelle route. Beaucoup de choses sont en train de tomber en ruine ; outre les nombreux bâtiments anciens, les jardins et les champs sont de plus en plus abandonnés à leur sort. L’eau ne pouvait pas manquer à ce moment-là, car les pluies de septembre ainsi que la fonte des neiges dans l’Atlas fournissaient suffisamment d’eau.
Au sud d’Agdz, nous avons visité à Tinsouline, dans une vallée latérale, des gravures rupestres réalisées il y a environ 4000 à 6000 ans. Selon une recherche récente, le Sahara était vert à cette époque, ce que confirment les dessins représentés sur les blocs de pierre. Le gardien de sécurité présent a tenté de nous expliquer les représentations jusqu’à un certain point, ce qui a quelque peu échoué en raison de la barrière de la langue.
Il ne restait plus que quelques kilomètres jusqu’à Zagora, où nous nous sommes rendus pour la troisième fois chez le gardien de camping souriant. Peut-être que nous n’arriverons vraiment pas à quitter le sud du Maroc ! 😉
Explications :
Ksar / Ksur : Dans les régions rurales, c’était une sorte de refuge pour la population et servait en plus de lieu de stockage de nourriture et de semences contre les attaques ennemies.
Kasbah / Kasbahs : Château fort dans les zones urbaines, où les habitants vivaient à l’intérieur des murs.
>Translated with www.DeepL.com/Translator