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(>Photos en bas!)
…de Queensland vers New South Wales
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons pris la route à Halls Creek en direction de l’est. Nous n’avions pas d’attentes particulières concernant ce trajet, car il nous attendait de nombreux kilomètres de plaine à travers l’Outback australien et les terres agricoles. Mais la décision était désormais prise ! Pour moi (Tom), ne pas « parcourir » la Gibb River Road était une certaine déception, car j’aurais aimé m’immerger un peu plus dans le Kimberley. Mais ce qui n’est pas encore arrivé peut toujours arriver. En revanche, nous nous réjouissions de découvrir les Blue Mountains, tout à l’est de l’Australie.
La première partie de notre trajet était un «déjà-vu». Ce n’est qu’à Top Springs que nous avons fait une halte. Nous avons fait le plein à un prix exorbitant et nous nous sommes renseignés au relais routier pour savoir si la route vers le sud-est en direction de la Stuart Highway était ouverte et praticable, car nous avions reçu des informations contradictoires sur l’itinéraire choisi. La jeune femme derrière le comptoir ne savait rien d’éventuelles restrictions et, à un moment donné, une femme aborigène plus âgée a déclaré que la piste de gravier était praticable, avant de vider d’un trait sa canette de bière. La Buchanan Highway – une piste de gravier en mauvais état – était praticable, mais les dégâts causés par les dernières précipitations étaient visibles partout. Au bout d’une journée supplémentaire, nous avons atteint la Stuart Highway, considérée comme la véritable artère vitale du nord du Territoire du Nord.
Notre plan était de rouler le plus loin possible vers l’est, puis de prendre une bretelle vers le sud pour rejoindre la Burkly Highway. Mais le rêve de la Tablelands Highway s’est envolé dès la bifurcation : route barrée. Il ne nous restait donc plus que la Stuart Highway, où circule tout le trafic nord-sud et où les immenses trains routiers de 60 m de long créaient toujours une certaine tension sur cette route étroite. Ces monstres, pouvant comporter jusqu’à 4 semi-remorques ou remorques, foncent à 100 km/h sur la route ; les croisements ou les manœuvres de dépassement constituent toujours des défis particuliers. Et si l’on roule seulement à 80 ou 90 km/h, ils dépassent à 100 km/h, peu importe ce qui arrive en sens inverse ; ces Australiens sont fous !
Les centaines de kilomètres sur la Stuart Highway à travers l’Outback australien, qui finissent par paraître complètement monotones, étaient tout simplement notre devoir. Après un petit détour par Tennant Creek, où nous avons fait le plein, nous avons rebroussé chemin sur une courte distance avant de repartir vers l’est sur la Barkly Highway en direction du Queensland. Encore une fois, des distances infinies d’un relais routier à l’autre. Toutes les routes venant du nord étaient bloquées ; inondées !
Le long de la Barkly Highway s’étendent à nouveau d’immenses exploitations agricoles, ou « stations » selon la prononciation australienne, qui sont pour la plupart aussi grandes que certains cantons suisses. Dans cette région, toute la vie tourne autour de l’engraissement du bétail. Partout, d’énormes camions de transport de bétail circulaient, chargeaient les bovins et partaient en trombe vers une destination inconnue. L’appétit pour la viande en Australie est gigantesque. Selon les statistiques, chaque Australien en consomme plus de 100 kg par an et seuls les Argentins battent ce record ; grand pays – grande faim. Peu avant la frontière entre le Territoire du Nord et le Queensland, le paysage s’est transformé en brousse et, au loin, nous avons pu distinguer les premières collines. À l’extérieur, c’est-à-dire sans la climatisation de la voiture, il faisait toujours chaud et humide. Même le soir et la nuit, il ne faisait pas vraiment plus frais. Pendant la journée, les mouches du bush, toujours aussi agaçantes, étaient encore actives ; le soir, elles ont laissé place aux moustiques, ce qui nous a obligés à nous réfugier prématurément dans la tente de toit.
À Mount Isa, une ville minière au cœur de l’Outback, nous avons fait exprès de faire une halte prolongée. Au programme : lessive et grosses courses. Nous avons bien pu faire la lessive, mais pour les courses, ça n’a pas marché. Nous avions oublié qu’il y avait un jour férié (« Labor Day ») et tous les magasins, qui sont d’habitude toujours ouverts, étaient fermés. Un peu désemparés, nous nous sommes retrouvés devant les portes closes du supermarché, indécis quant à savoir si nous devions attendre encore un jour ou acheter le strict nécessaire quelque part en chemin. La chaleur nous a aidés à prendre rapidement une décision et nous avons donc poursuivi notre route avec une glacière vide. Pour nous rassurer : dans les petits villages, nous trouvions toujours un magasin où acheter de quoi manger.
Même dans les étendues infinies du sud-ouest du Queensland, où le paysage est ultra-plat, tout tourne autour de l’engraissement des bovins et les fermes dépassent sans cesse notre imagination quant à leur taille. Nous nous sommes rendus dans la province de Boulia (comté), qui ne compterait que 500 habitants sur plus de 63 000 km² ; c’est fou ! La solitude était garantie, même pour nous, et sur les routes ou les chemins, nous ne croisions peut-être qu’une poignée de véhicules par jour. Étonnamment, ce paysage plat abrite différents parcs nationaux et nous nous sommes sans cesse demandé ce qui était ou devait être protégé dans ces zones. Les informations étaient très rares et les postes de gardes forestiers ne se trouvaient généralement pas sur notre chemin. En revanche, les lieux d’hébergement étaient uniques : un calme absolu et un ciel étoilé exceptionnel.
Entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud se trouve un parc national commun, et le nom même de « Colga Floodplain » a attiré notre attention. Les pluies remontaient déjà à quelques jours et, du côté du Queensland, le parc était ouvert, mais pas du côté de la Nouvelle-Galles du Sud. Malgré l’ouverture du parc, le chemin était souvent boueux et, derrière nous, de profondes traces de pneus témoignaient de notre passage.
Bientôt, le panneau de bienvenue de la Nouvelle-Galles du Sud nous a accueillis et nous avons atteint le dernier État de notre long périple à travers l’Australie. Le temps, ou plutôt les températures, étaient entre-temps redescendues à un niveau supportable pendant la journée et froid la nuit. La couverture chaude supplémentaire est devenue indispensable.
Au milieu de cette campagne, un panneau nous invitait à faire un détour par un village minier où l’on extrait de l’opale noire. Nous ne comprenions pas tout à fait le principe de la prospection, mais toute la région avait l’air quelque peu chaotique. On peut probablement acquérir une licence pour un lopin de terre, puis commencer les travaux de fouille. Outre les chantiers en désordre où des individus tentent leur chance, de nombreux bâtiments abandonnés se dressent dans ce paysage de brousse à moitié défrichée, où le matériel autrefois nécessaire est laissé à l’abandon. Peut-être que la recherche d’opale noire n’est pas aussi fructueuse que l’espèrent de nombreux aventuriers ?
Peu avant les Blue Mountains, nous avons traversé la vaste étendue du parc national de Timmallallie. Une immense zone forestière où nous pouvions scruter l’horizon depuis les anciennes tours de guet que l’on rencontre régulièrement et apercevoir les Blue Mountains en arrière-plan. Après cette vaste forêt, nous avons de nouveau traversé des terres fortement exploitées, où des machines gigantesques labouraient déjà les champs en vue des prochains semis.
Tard dans la soirée, nous avons gravi la chaîne de montagnes de Liverpool au volant de notre Toyota, les phares allumés à fond. Dans les vallées, il était presque impossible de trouver un endroit convenable pour dormir ; nous avons donc choisi un camping dans le parc national le plus proche, tout en haut dans les montagnes, ou plutôt les collines, là où les troupeaux de chèvres, les sangliers et les dingos se souhaitent bonne nuit.
De notre côté, cette nuit – tout en haut de la chaîne de Liverpool – nous a permis de nous acclimater aux températures encore plus froides des Blue Mountains. Nous espérions donc secrètement qu’outre les nuits fraîches, le front de mauvais temps annoncé se ferait un peu attendre ; le froid et les précipitations – non merci !
Mais ce qui devait arriver arriva… De la pluie et des températures glaciales !
Chantal et Tom/mai 2026
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