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(>Photos en bas !)
Côte ouest – Anatolie centrale – Côte de la mer Noire
La réception chez René ** et Zehra à Ҫeşme n’aurait pas pu être plus cordiale que si nous avions été les meilleurs amis pendant de nombreuses années. En quelques jours seulement, on nous a offert un autre morceau de Turquie, plus intense, que nous n’aurions jamais vécu de cette manière ; c’était pratiquement un petit aperçu des coulisses en compagnie des meilleurs connaisseurs. Entre Ҫeşme et Ismir, nous avons été guidés vers des endroits que seul un habitant de la région connaît, ou vers les meilleurs restaurants et la meilleure nourriture. Je n’ai jamais vu une collection de motos BMW aussi complète et soigneusement restaurée qu’ici en Turquie. Aucun guide de voyage n’aurait pu nous familiariser aussi intensément avec le pays et ses habitants. Je tiens à remercier René et Zehra pour leur généreuse hospitalité.
** : Pendant plusieurs années, nous – René et moi (Tom) – avons été collègues du conseil d’administration du club cycliste local, avons organisé ensemble divers événements et nous sommes tenus en haute estime. Après sa retraite, René a émigré en Turquie avec son partenaire turc. Après notre départ pour le tour du monde, une invitation de la Turquie nous est parvenue par retour de courrier, disant que si nous devions venir dans cette région d’une manière ou d’une autre, nous devrions certainement faire un détour par Ҫeşme. 🙂
Malgré la chaleur du salon, notre envie de voyager est restée intacte et les vastes paysages de l’Anatolie centrale nous ont beaucoup plu. Mais jusqu’à ce que nous atteignions ce paysage stérile et steppique, il y avait encore de nombreux kilomètres de merveilleuses régions de l’ouest de la Turquie devant nous, pleines de monuments historiques des époques grecque et romaine.
Le hasard a voulu que nous nous dirigions à nouveau vers Pamukkale, car nous ne pouvions ou ne voulions pas rouler sur toutes les routes en altitude. Nous avons également dû adapter sans cesse notre itinéraire ; nous voulions à tout prix éviter un camp en altitude à cause du froid et de la neige.
En zigzag, nous avons suivi nos routes et chemins secondaires en direction de l’Anatolie centrale. Malgré la planification minutieuse et l’ajustement constant de l’itinéraire, nous avons dû passer par des cols de montagne enneigés et le soir, nous étions heureux que tout se passe bien dans une région aussi éloignée.
Plus nous nous éloignions de la côte ouest, plus le paysage entier devenait stérile, ce qui avait aussi un fort effet sur les gens qui y vivaient. Nous avions sans cesse le sentiment d’être en route vers un autre monde et de faire un voyage dans le temps. En dehors des quelques grands axes de circulation, nous nous sommes souvent déplacés sur des chemins qui sont probablement les moins fréquentés par les touristes. Beaucoup de ces routes utilisées ressemblaient, après les chutes de neige et le dégel qui a suivi, à des pistes plus boueuses qu’une route bien praticable.
Quelques fois, nous avons dû utiliser la pelle nous-mêmes, pour désamorcer les bords et les coins, ou pour enlever les pierres.
Après de longs détours à travers un paysage complètement désert, nous avons atteint une autre haute vallée, où toutes sortes de choses sont cultivées sur d’immenses champs. Nous avons été étonnés de voir comment les mains occupées des gens d’ici arrachaient tout ce qui se trouvait dans les champs. Nous avons suivi les montagnes du Sultan en direction du sud-est, mais nous avons bientôt tourné le dos et cherché l’Anatolie originelle sur des chemins solitaires. Après plusieurs kilomètres dans ce paysage presque désert, nous avons atteint Konya.
Konya est située au milieu de cet environnement stérile ; néanmoins, cette ville rayonne d’une modernité étonnante et en même temps d’un retour aux valeurs intérieures de l’Islam. L’ordre Melvlana, qui prêche la tolérance et la paix, ne façonne pas seulement la ville mais aussi de grandes parties de l’Anatolie centrale.
Au parc municipal des caravanes, nous avons rencontré un couple d’Allemands qui venait d’arriver d’Iran. Ils ont pu traverser la frontière ouverte peu avant sa fermeture. En raison du virus corona et du grand nombre de personnes infectées, la frontière a été fermée indéfiniment. Bien que les gens ici en Turquie parlent aussi de cette pandémie et que nous ayons nous aussi été interrogés à plusieurs reprises sur les cas de maladie en Suisse, tout doit encore être en ordre ici après le comportement de la population.
Notre chemin vers Göreme (Nevsehir) n’était pas non plus le plus direct, mais nous avons atteint le lac salé de Kulu par la sortie nord, puis nous sommes repartis vers le sud dans les largeurs de la plaine d’Obruk en direction de la vallée de Peristrema. Dans cette profonde incision, qui rappelle presque le Grand Canyon en miniature, on trouve de nombreux anciens monastères rupestres et autres retraites du christianisme primitif.
Le point culminant suivant a suivi immédiatement autour de Göreme dans le paysage de tuf presque indescriptible, où les chrétiens ont d’abord cherché un abri contre la persécution des Romains. Par la suite, d’innombrables complexes monastiques ont été taillés dans ces tours et parois rocheuses. A peine avons-nous traversé un passage ou contourné une tour de pierre qu’une autre formation rocheuse s’empile devant nous ; un paysage impressionnant qui nous attend avec une nouvelle surprise à chaque coin de rue.
Après la visite de Göreme, nous avons suivi en direction du nord-est, nous avons parcouru de larges zones fortement utilisées par l’agriculture, nous avons traversé d’innombrables chaînes de montagnes, avant que la chaîne de montagnes Canik (Pontic Taurus) ne nous sépare de la mer Noire. A Samsun, nous avons définitivement tourné et suivi la côte en direction de l’ouest, nous nous sommes perdus dans l’immensité des Bafra-Detlas et en récompense, le soir, un pêcheur de notre campement en mer nous a laissé son poisson fraîchement pêché pour peu d’argent ; bien sûr, le poisson était encore vivant !
Le Sinop ainsi que le Hamsilos, un cours d’eau ressemblant à un fjord, valaient la peine d’être vus, mais l’enthousiasme absolu manquait de notre part. Une certaine saturation d’impressions se répand en nous.
À Ince Burum, nous nous sommes brièvement tenus à l’extrême nord de la Turquie, qui s’étend loin dans la mer Noire, avant de quitter à nouveau la zone côtière en direction des montagnes et des vastes forêts. En partie, il est allé très loin dans les montagnes et la neige qui se trouvait surtout sur le côté nord nous a ramené un peu dans les conditions hivernales. Beaucoup d’action a également été annoncée ; sur un chemin forestier, nous avons dû nous libérer trois fois avec le treuil de trous de boue et à la fin, la nuit nous a surpris, ce qui a rendu ces autosauvetages encore plus difficiles.
Ou la nuit au-dessus d’Azdavay au milieu des montagnes côtières que l’on n’oublie pas si vite : un camping de livres d’images avec une vue magnifique et un feu qui se réchauffe jusque tard dans la nuit. Mais le repos de la nuit a été interrompu par la police peu après minuit. Après un long va-et-vient, ils nous ont laissés partir et nous ont souhaité une bonne nuit. Dès que nous nous sommes calmés et que nous avons retrouvé le sommeil, les trois policiers se sont de nouveau placés à côté de notre jeep ; pour notre sécurité, nous devrions les suivre immédiatement. Il y avait des animaux dangereux dans cette région et nous pouvions nous retrouver dans une situation difficile. Nous avons passé le reste de la nuit sur une place publique au centre d’Azdavay, à côté de l’administration municipale. Nous n’avons pas pu expliquer aux responsables si les animaux sont plus dangereux que les hommes, mais ils avaient déjà disparu pour la prochaine mission dans la nuit noire.
Après cette expérience, nous sommes retournés sur la côte de la mer Noire et avons suivi la mer en direction de l’ouest. Mais nous avons aussi trouvé ici, encore et encore, de merveilleuses routes secondaires dans des paysages très reculés le long du littoral, où nous n’avons souvent progressé sur les sections de route adoucies que grâce aux quatre roues motrices et aux différentiels de glissement limités. L’humidité de la mer Noire favorise les précipitations et transforme les routes en véritables tronçons de dérapage. Nous avons également pu aider d’autres usagers de la route, encore et encore, à les sortir de leur situation difficile et à se présenter comme des « Suisses sympathiques » ; en tant qu’homme, j’aurais été invité à Ҫay (thé), tandis que Chantal aurait dû attendre dans la jeep, bien qu’elle aussi ait été aidée et se soit salie les mains !
Dans le reste du monde, on entend sans cesse des histoires d’horreur sur le virus Corona, mais ici, en Turquie, tout est censé être au mieux. Quoi qu’il en soit, nous n’avons rien entendu de négatif jusqu’à présent et les gens dans la rue se sont comportés comme nous l’avons constaté à maintes reprises depuis notre entrée ; cordialité généreuse (…entre les hommes) et rassemblement social.
Mais à Eregli, quelque chose a manifestement changé : après avoir quitté le centre commercial, le personnel de sécurité a soudainement porté des gants et des protège-dents. Ouf, il s’est passé quelque chose et cela a frappé notre conscience comme un éclair. Dans la pharmacie suivante, Chantal voulait se procurer du désinfectant et des protège-dents. Alors que nous étions encore en train de payer, on a répondu au téléphone et les protège-dents ont été retirés comme étant épuisés. Il est intéressant de noter que le pharmacien ne parlait soudainement plus l’anglais. Toute cette situation dans la pharmacie ne nous a plus laissé en paix ; en tant qu’étrangers, ne recevons-nous plus tout ici, alors que cela serait disponible ?
Un peu freinés, nous avons poursuivi notre voyage en direction de l’ouest. La dépression orageuse qui approchait et les fortes pluies annoncées ne permettaient pas de boucles trop importantes sur les routes de l’arrière-pays et nous avons donc choisi la voie la plus rapide vers le Bosphore. Nous ne pouvions pas fuir la pluie annoncée et déjà avant l’étroitesse du Bosphore, il pleuvait et il y avait des orages, alors nous avons décidé d’aller dans un hôtel pour passer au moins une nuit au sec.
À peine arrivés à l’hôtel, nous avons remarqué une certaine nervosité des employés, à la télévision dans le hall, les dernières nouvelles ont défilé sur l’écran et – le virus corona était arrivé en Turquie et une première victime serait à l’hôpital à Istanbul. Les premières mesures drastiques ont été immédiatement suivies par le gouvernement d’Ankara, et l’une des autorités sanitaires a également déclaré au passage qu’elles – la Turquie – auraient certainement un nombre de cas non signalés beaucoup plus élevé que l’Iran, qui est fortement infecté.
Le drame actuel concernant les réfugiés à la frontière turco-grecque et les mesures immédiates en conséquence du virus corona nous mettent sous forte pression pour prendre une décision. Le centre d’Istanbul et le cheval de Troie au sud de Ҫanakkale ont tout de suite été victimes de la nouvelle planification d’itinéraire. Nous avons décidé de quitter immédiatement la Bulgarie pour un pays européen – tant que les frontières étaient encore ouvertes.
La situation météorologique s’est à nouveau calmée, avec un vent froid soufflant de la mer Noire alors que nous nous dirigions vers le nord de l’agglomération d’Istanbul. A peine les dernières usines étaient-elles derrière nous que nous nous sommes retrouvés au milieu des terres agricoles, où les gens s’affairaient dans les champs et où tout tournait autour de l’agriculture. Les vastes forêts de Kryiköy ont été pour nous un adieu – plus ou moins – imprévu et rapide de la Turquie. Sur le chemin du poste frontière, il y avait un silence sinistre sur la route ; rien n’était en route à ce moment-là ! La frontière est-elle déjà « serrée » ?
Au poste frontière lui-même, la situation était également tendue, les fenêtres ne s’ouvraient que d’une largeur de fente, de sorte que nous pouvions faire passer nos passeports et, surtout, une instruction totalement incompréhensible suivait immédiatement.
Après la troisième fenêtre et le passage des passeports dans les deux sens, l’arbre de la frontière s’est ouvert pour nous permettre de quitter le pays. Le dernier fonctionnaire nous a souhaité un bon voyage et « prenez soin de vous » !
En quelques mètres, nous avons aperçu le drapeau bulgare et l’arbre de la frontière. Dans notre jeep, un silence effrayant s’est répandu ; espérons qu’ils nous laisseront passer !
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