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(>Photos en bas!)
….Plage Blanche – Agadir – Tafraout – Erg Chegaga – Tan-Tan
La tempête de sable était très forte pour nos conditions et la visibilité était parfois réduite. Au camping situé sur le cours inférieur du Drâa, nous décidons, après avoir étudié intensivement les cartes météo et les perspectives, de nous diriger d’abord vers le nord. Là-bas, le temps devrait être meilleur et les montagnes offrir une meilleure protection contre le fort vent du nord-est. C’est avec cet espoir que nous avons quitté le ksar Tafnidilt et suivi le cours du Drâa en rive droite vers la mer.
Contrairement à nos attentes, la piste était pire que ce que l’on nous avait dit et ce n’est qu’après une longue traversée cahoteuse que nous avons atteint l’Atlantique. On nous a également dit qu’il était possible de longer le stand, mais nous ne connaissions ni les temps de marche ni le point d’entrée exact. Nous avons donc suivi la piste cahoteuse en direction du nord-est jusqu’à Sidi Ifni. Le temps n’était plus aussi orageux et vers Sidi Ifni, les rafales de vent devenaient de plus en plus faibles. Sidi Ifni, une ville que les Espagnols avaient autrefois construite dans leur style, invitait à la gourmandise et à la flânerie. Enfin, une fois de plus, une nuit sans vent hurlant ni chauffage ! 🙂
Nous avons poursuivi notre voyage le long de la côte et avons profité du temps chaud. C’était aussi le week-end et de nombreuses personnes de l’agglomération d’Agadir en quête de repos cherchaient également la mer agitée et se défoulaient dans les dunes de sable au sud-ouest d’Agadir avec toutes sortes de véhicules, de dromadaires et de snowboards ou profitaient simplement d’un pique-nique sur la plage. Nous aussi, nous avons fouillé un peu le sable et passé une nuit dans la zone illégale de la côte. Le poste militaire tout proche ne s’est pas opposé à notre présence, mais un promeneur matinal a attiré notre attention sur l’interdiction stricte.
Comme notre jeep aspirait beaucoup de sable et de poussière par le filtre à air et que nos réserves de vin étaient épuisées, nous avons prévu de faire un court séjour à Agadir. Au Carrefour, nous nous sommes approvisionnés en vin à des prix raisonnables et notre jeep a reçu une nouvelle huile de moteur avec filtre à huile. Une fois toutes les autres provisions achetées et complétées, nous avons quitté l’agitation d’Agadir et cherché un logement pour la nuit avant de repartir vers l’est, au bord de la mer. Mais cette fois-ci, l’armée n’était pas tout à fait d’accord avec notre projet et nous a dirigés vers le parc national voisin, où nous avons pu installer notre campement pour la nuit entre des buissons de petite taille.
Entre-temps, nous sommes entrés en contact avec un couple qui roule avec le même véhicule que nous. Pourquoi ne pas se rencontrer pour une « discussion sur l’essence » sans engagement ? Pour moi (Tom), ce n’était pas une question, mais presque une obligation. Certes, on ne savait pas depuis longtemps où cette rencontre pourrait avoir lieu, car ils étaient encore loin à l’est et voulaient suivre les traces du Dakar-Eco-Rally. Nous nous sommes donc mis en route en direction du sud-est et avons grimpé vers les hauteurs de l’Anti-Atlas.
Nous avons sous-estimé la forte densité de population de l’Anti-Atlas ainsi que l’altitude croissante. Dans les vallées, il était presque impossible de trouver un endroit où passer la nuit sans être dérangé, et dans les hauteurs, il faisait très froid le soir et la nuit. Le paysage de montagne était unique et constituerait une magnifique région pour de longues randonnées. À Tafraout, un lieu au milieu de blocs de granit ronds, l’escalade serait probablement le sport idéal pour s’attarder. Nous n’avons pas enfilé de chaussures d’escalade ni de chaussures de randonnée, mais nous nous sommes rendus à des altitudes plus basses ; le soir et la nuit, il faisait tout simplement trop froid !
En quittant les hautes montagnes vers le sud, les dégâts causés par les pluies de septembre sont devenus de plus en plus évidents. Presque partout, l’infrastructure a été fortement endommagée. Outre des tronçons de route manquants, des maisons ont été emportées ou détruites par les inondations. Il faudra probablement encore beaucoup de temps avant que tout redevienne comme avant dans ce vaste pays et les gens n’ont probablement pas d’assurance pour leur maison comme nous le connaissons en Europe.
Presque à la frontière algérienne, ou plutôt dans la vaste plaine du fleuve Drâa, nous sommes arrivés à Icht, où nous avons fait une journée de lavage – pour les hommes et le matériel. C’était aussi l’occasion de visiter un village souterrain. Entièrement souterrain serait sans doute exagéré, mais les étages inférieurs des maisons se trouvent sous la surface de la terre, ce qui leur permet de rester agréablement frais en été. Une grande partie de cette partie du village est certes encore intacte et utilisée en été, mais une partie des bâtiments est en train de tomber en ruine. D’une part, les gens sont partis ou sont décédés, les bâtiments ont été abandonnés par les familles et d’autre part, l’argent nécessaire pour les entretenir correctement fait défaut.
Après la visite de la ville souterraine, le guide local nous a invités chez lui pour un thé et nous a parlé en détail de la vie rurale dans sa commune. Bien que la richesse en enfants soit grande, beaucoup de ceux qui ont une bonne formation scolaire quittent les villages dans l’espoir de trouver un meilleur travail quelque part. Chez eux aussi, le désir d’immigrer en Europe est très fort et l’espoir d’une vie meilleure est un souhait presque impossible à réaliser.
Depuis Icht, nous avons voyagé assez rapidement vers l’est en direction de l’erg Chegaga et du parc national d’Iriqui. C’est là que nous devions enfin rencontrer pour un « bonjour » le couple qui est ou doit être également en route avec une Jeep Wrangler et une carrosserie Gazell. En raison de coordonnées erronées ou d’un format mal saisi, nous avons failli nous rater dans l’immensité du désert marocain, mais par hasard, cela a tout de même fonctionné. Mais au lieu d’une Jeep Wrangler, c’est une Toyota HiLux vert gazon avec une cabine de camping qui s’est présentée au point de rendez-vous. Nous étions un peu irrités, mais on nous a tout de suite expliqué la situation concernant la Wrangler et nous nous sommes retrouvés au milieu d’une « conversation sur l’essence » à propos de ceci et de cela. Nous avions plus qu’assez de sujets de conversation et la soirée autour du feu est passée bien trop vite. Le lendemain, nous avons profité ensemble des pistes et des chemins de terre jusqu’au col de Cobra, où nous nous sommes immédiatement installés sous le cobra protecteur pour la nuit suivante ; comme nous l’avons déjà dit, nous avions plus qu’assez de sujets de conversation. 🙂
Comme nos projets de voyage et le temps à disposition étaient très différents, nos chemins se sont à nouveau séparés ; eux – le couple avec la Toyota – sont partis dans l’Anti-Atlas et nous avons essayé de suivre les pistes le long de la frontière algérienne. Oui, nous savions qu’il y avait des zones militaires interdites le long de la frontière, mais ni sur une carte ni sur d’autres sources, ces zones n’apparaissent. Nous avons donc atteint un poste de contrôle militaire bien au sud de Foum Zguid. Après avoir photographié les passeports et discuté longuement avec un supérieur quelconque, le soldat de garde a ouvert la barrière et nous a souhaité bonne route. Après quelques centaines de mètres de route, nous avons découvert des panneaux blancs avec des indications sur le dernier rallye Dakar et il était clair pour nous que nous pouvions et avions le droit de passer par ici. Mais au bout de 30 kilomètres, c’était fini ; de loin, un Land Cruiser ouvert a pris la poudre d’escampette et a stoppé notre course. Amicalement, mais fermement, on nous a demandé de quitter la zone immédiatement, c’est-à-dire de prendre le chemin du retour. Un peu déçus, nous avons fait demi-tour et obéi à l’ordre de repartir. Au nord du check-point, nous avons découvert sur la carte une autre piste, qui allait vers l’ouest et se trouvait en dehors de la zone interdite.
Pour la suite de la planification, nous avons été un peu plus prudents et avons veillé à nous éloigner suffisamment de la frontière algérienne ainsi que des bâtiments militaires indiqués en rouge, qui se trouvaient sur toutes les pistes possibles. Mais dans cette région, toutes les pistes n’étaient pas praticables pour nous. Là où les nomades poursuivent les dromadaires et les chèvres avec leurs motos de 125 cm3, notre jeep ne pouvait plus rouler. Nouvelle recherche d’un itinéraire possible ; dans ce désert, il y a des milliers de chemins et de traces. Quoi qu’il en soit, nous avons trouvé sur notre carte électronique un chemin qui allait dans la direction que nous souhaitions. Nous avons donc poursuivi notre route à travers cette région déserte, où il n’y avait vraiment personne.
Nous n’avions passé ni panneau ni point de contrôle militaire sur notre chemin, lorsque nous avons été arrêtés par une patrouille militaire dans une grande solitude. On nous a gentiment expliqué que nous nous trouvions dans une zone interdite et que cela était en fait strictement interdit. Ils n’ont pas voulu entrer en matière sur notre déclaration selon laquelle nous n’avions passé ni panneau d’information ni poste de contrôle, car ils faisaient simplement leur travail et ne voulaient pas discuter avec les touristes. Après avoir enregistré nos données et celles du véhicule, nous avons été escortés jusqu’au point de contrôle le plus proche. En quittant la zone interdite, ils nous ont encore dit de nous en tenir à la route asphaltée ; là, nous n’aurions aucun problème. La « bonne » route pour Tata est tout droit.
Mais nous n’avions vraiment pas envie de rouler vers l’ouest sur cette route goudronnée. Nous avons donc suivi une piste pendant plusieurs kilomètres à travers des paysages très variés et lorsque nous avons rencontré d’autres tout-terrain, la situation un peu tendue de notre côté s’est calmée. Nos craintes de pénétrer à nouveau dans une zone interdite étaient presque omniprésentes. Mais à un moment donné, notre piste a rejoint la route nouvellement construite et nous nous sommes dirigés à vive allure vers Assa.
À Assa, nous nous sommes à nouveau procurés les denrées alimentaires nécessaires, avons caressé la tête de dromadaire suspendue chez le vendeur de viande et avons fait découper un gros morceau de viande de l’animal mort, avons rempli le réservoir et nous sommes repartis dans le paysage isolé. Au sud d’Assa se trouvent le cours de la rivière Drâa et la chaîne de montagnes Ouarkziz. Là, nous voulons suivre une piste en ligne directe vers l’ouest et nous ne devrions pas avoir de problèmes avec l’armée ; le Sahara occidental situé au sud a été annexé par le Maroc et n’a certainement plus besoin d’être gardé.
La vallée près de la rivière Drâa était très verte et un vrai régal pour les yeux ; après tant de désert sec, les champs verts avec les buissons d’herbe luxuriants étaient une fête pour les sens. Mais dès que nous sommes remontés en direction de la chaîne de montagnes de l’Ouarkziz, la couleur est redevenue brune à grise ; des milliers de pierres ou simplement du sable. Bienvenue dans la prochaine région aride.
Les jours suivants, nous avons suivi le sud des montagnes de l’Ouarkziz et l’Oued Tigerst (cours d’eau sec) en direction de l’ouest sur des pistes cahoteuses et poussiéreuses. Après Msied, une ancienne base militaire, nous avons atteint l’océan Atlantique. Ce fut un voyage à travers des régions vastes et vierges, où nous n’avons vu que 10 personnes. En revanche, la prochaine tempête de sable nous a pris à la gorge ; nous avions en fait déjà beaucoup souffert du vent violent et du sable. Dans notre jeep, il y a encore du sable de la dernière tempête.
Le dernier tronçon le long de l’Oued Chbika était par endroits très couvert de végétation, ce qui indique qu’il doit y avoir beaucoup d’eau sous terre. Arrivés à l’océan Atlantique, nous avons tourné vers le sud-ouest et suivi la route côtière. Nous souhaitions encore visiter brièvement deux sites touristiques. Nous ne pouvions pas aller plus au sud, car notre assurance n’inclut pas le Sahara occidental annexé par le Maroc, et nous ne voulions pas souscrire une assurance spéciale pour cette courte période.
Nous sommes donc allés voir le Trou du Diable, situé à quelques kilomètres d’Akhfennir. Nous avons été étonnés par la puissance de la mer, où l’eau salée creuse des tunnels entiers dans la côte rocheuse. À Akhfennir, nous voulions encore nous procurer tranquillement le strict nécessaire en matière de nourriture, retirer de l’argent au Bancomat et savourer un thé. En raison d’une panne de courant, il n’y avait pas d’argent et la banque n’était pas ouverte. Nous avons également renoncé à la dégustation de thé, les enfants mendiants nous ayant privé de ce plaisir. Nous avons immédiatement quitté le lieu de ravitaillement sur la côte atlantique.
Nous avons rapidement atteint la lagune Khnifiss (Naïla), une grande lagune entourée de dunes de sable que les oiseaux migrateurs utilisent comme lieu de repos sur leurs longs trajets vers leurs quartiers d’hiver. Comme aucun oiseau migrateur ne se repose actuellement dans cette lagune très étendue, il n’y avait que quelques flamants roses à admirer et beaucoup de pêcheurs qui aimeraient bien faire visiter la lagune aux touristes avec leurs bateaux, ce qui est probablement plus supportable que de s’adonner à la pêche. De nombreux camping-cars étaient également alignés sur le parking. Il est probable que ces camping-caristes aient fui les régions situées au nord du pays pour se rendre au sud, car les températures sont très basses plus au nord. Selon notre guide, seuls quelques touristes se perdent généralement dans cette région déserte.
Pour nous, ces nombreux camping-cars, qui étaient vraiment garés comme des parkings, étaient trop nombreux. Le vent, qui soufflait également rapidement sur la plaine, nous a donné la décision finale : nous irons quelque part derrière les montagnes côtières. Selon d’autres informations, il y aurait là, près d’une cascade, un emplacement totalement isolé au milieu de nulle part. La chute d’eau est certes un peu exagérée dans ce paysage désertique totalement aride, mais la solitude était pour nous plus qu’attirante ; il suffisait de s’éloigner de ces nombreux camping-cars.
Lors du trajet vers cette solitude, il y avait déjà un peu d’orage et beaucoup de poussière en suspension dans l’air. Nous n’avons pas trouvé la prétendue chute d’eau dans ce désert, mais un endroit approprié pour la nuit à venir. Nous avons eu de la chance dans le choix de l’emplacement ; le vent a été clément et même pendant la nuit, il n’y avait presque pas de vent.
Le matin, nous avons tout juste eu le temps de sortir du camping-car pour prendre notre petit-déjeuner que le vent s’est mis à souffler de plus en plus fort sur le paysage. Nous avons pu prendre notre dernière gorgée de café sans sable lorsque la tempête a vraiment commencé. En quelques minutes, il y avait du sable partout et faire la vaisselle revenait à se laver dans l’eau de sable. Il suffisait d’ouvrir une porte pour que l’intérieur soit rempli de sable ou de poussière fine.
De plus, la piste que nous avions empruntée hier était recouverte de sable et la visibilité était très réduite. Nous étions heureux de retrouver la route principale et avons cherché un endroit à l’abri du vent pour regonfler les pneus. Par hasard, un nomade s’est joint à nous et nous a parlé dans sa langue. Mais nous avons fini par nous comprendre et soudain, il a sorti son téléphone portable et nous a montré des photos de la cascade située derrière les montagnes côtières, près de l’ancienne frontière avec le Sahara occidental. Eh bien, nous aurions dû continuer à rouler. 🙁
Mais nous en avions assez du vent et du sable dans l’air. A Tan-Tan, le vent devait, selon les prévisions météorologiques, déjà faiblir et tomber complètement le soir. Nous nous sommes donc dirigés vers le nord-est et avons rapidement atteint El-Ouatia, autrefois appelée Tan-Tan Plage, avec ses installations touristiques et militaires. Mais l’endroit n’était définitivement pas accueillant ; tout était en quelque sorte à moitié terminé et il y avait des détritus partout dans les rues et les champs avoisinants.
Nous avons été attirés par l’embouchure de la rivière Drâa et le bassin versant qui se trouve derrière. Mais une coulée de sable a retardé notre progression à sa manière et, à l’Oued Drâa, toutes les routes n’étaient pas encore praticables, ce qui nous a contraints à passer une nouvelle nuit dans cette vaste étendue sauvage. Nous n’avons pas atteint notre objectif du jour sur la rive opposée.
Pour atteindre le ksar Tafnidilt, nous avons dû faire le lendemain un long détour par Tan-Tan. En revanche, nous avons pu nous approvisionner en denrées alimentaires de première nécessité et en carburant. Arrivés au ksar, un véritable bijou d’hébergement, le propriétaire nous a expliqué les pluies de septembre et le fait qu’il y avait eu beaucoup d’eau dans les vastes étendues du fleuve Drâa. De nombreux chemins et pistes ont été submergés par un mètre d’eau et sont restés impraticables pendant des semaines.
Espérons qu’il ne pleuvra pas dans les prochains jours à l’intérieur du pays, afin que nous puissions continuer notre voyage. Nous n’aimerions pas passer nos vieux jours dans ce ksar isolé 😉
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