USA – à travers

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Du Nouveau-Mexique vers le nord à travers les Grandes Plaines jusqu’à Détroit

Nouveau Mexique : A Alamogordo, j’ai reçu un avis médical quelque peu accablant, et c’est en boitant que nous nous sommes mis en route vers le nord. Mais avant de nous rendre dans les vastes plaines à l’est des Rocheuses, qu’il faut connaître au moins une fois dans sa vie, nous voulions absolument faire l’expérience de la culture indigène passée. Nous nous sommes donc à nouveau rendus dans l’arrière-pays montagneux, où, avant même la colonisation humaine, la terre jouait avec les éléments et donnait naissance à un paysage original. Les feux se sont calmés entre-temps, mais les nombreux cratères sont toujours les témoins d’un passé ardent. Là où la roche était autrefois incandescente, on peut aujourd’hui descendre dans les cavernes de lave et admirer l’eau gelée.

Les tours de grès près d’El Morro ne sont pas seulement les témoins des autochtones, mais tous les voyageurs de passage s’y sont immortalisés : Les premiers missionnaires espagnols ont gravé leur nom dans le grès, comme tous ceux qui ont ensuite fait route vers l’ouest. Après la construction de la ligne de chemin de fer située plus au nord, les tours de grès qui permettaient d’alimenter en eau les hommes et les animaux sont tombées dans l’oubli et la région a été placée sous protection nationale.

Plus au nord, les Acoma Pueblo vivent encore aujourd’hui dans leur spectaculaire cité céleste. Ce village situé sur une mesa surplombant le fond de la vallée est considéré comme l’une des plus anciennes colonies humaines permanentes sur le sol nord-américain. Nous voulions visiter ce lieu et admirer les anciennes habitations creusées dans la roche. Malheureusement, nous nous sommes une fois de plus complètement trompés de plan et nous nous sommes retrouvés à la porte d’entrée au mauvais moment. On nous a gentiment fait remarquer que la prochaine visite guidée n’aurait lieu que dans trois jours et que nous devrions donc patienter. Eh bien, c’est dommage ; la prochaine fois, nous devrions peut-être mieux consulter le site Internet.

Plutôt que d’attendre et de nous consacrer à la culture indigène, nous nous sommes dirigés vers Roswell, où des extraterrestres ont rendu visite à notre planète en 1947. Pour nous, c’était aussi un voyage dans l’infini du cosmos, car les vastes champs de la partie orientale du Nouveau-Mexique n’en finissaient pas. Roswell elle-même nous a un peu déçus ; outre le musée et les nombreux petits hommes verts, le passé récent a dû apporter de nombreux changements. Les superbes boutiques que nous avions visitées il y a cinq ans n’existaient plus et celles qui restaient proposaient plutôt de la camelote bon marché que de bons souvenirs du monde extérieur. 🙁

C’est donc un peu déçus que nous nous sommes dirigés vers le Texas, où des milliers et des milliers de bovins se nourrissaient dans des champs à perte de vue pour satisfaire la faim humaine de viande de bœuf.

Texas : à Amarillo, nous voulions rattraper une visite que nous avions manquée il y a cinq ans. C’est dans cette localité, entourée d’élevages de bovins d’où proviendrait la meilleure viande de bœuf, que se trouve l’ancien importateur du kit de camping Gazell. Entre-temps, Glen Pratt d’AmericanSafariJXL.com s’est détaché du fabricant français et produit lui-même la cabine de camping ; il la rend plus légère et plus stable et elle est également disponible depuis longtemps pour le modèle successeur de la Jeep Wrangler.

Nous avons été chaleureusement accueillis par Glen, qui nous a posé des questions tout l’après-midi. Par hasard, il y avait le même jour un grand événement Jeep, où les participants devaient s’inscrire sur le lieu d’exposition de ses véhicules. Nous nous sommes retrouvés au milieu avec notre véhicule. L’intérêt pour un tel véhicule est grand, mais peu de gens l’achèteraient probablement ; pour les Américains, c’est probablement trop spartiate. Quoi qu’il en soit, cet après-midi a été à la fois riche en expériences et exigeant. Nous étions heureux de nous éloigner de la grande ville en début de soirée et de profiter du calme du prochain camp.

Notre chemin s’est poursuivi vers le nord à travers de vastes zones agricoles où d’énormes machines cultivaient les champs afin d’assouvir la faim insatiable des milliers et milliers de bovins des foodlots. Les Texans ont optimisé l’élevage des bovins, ont mélangé la nourriture optimale et l’ont réchauffée pour les bovins. Ils ont ainsi réduit les trois années de pâturage à quatre mois d’engraissement dans un foodlot quelconque, le groundbeef devant finalement être proposé au supermarché à un prix d’aubaine. En tout cas, nous avons perdu l’appétit pour la viande de bœuf, où les vaches sont gavées de fourrage en très peu de temps, et où de nombreuses régions ont des problèmes avec la nappe phréatique à cause du purin produit.

Oklahoma/Colorado : Après avoir traversé les prairies nationales au nord-ouest, nous avons fait nos adieux au Texas et nous sommes faufilés à travers l’étroit territoire occidental de l’Oklahoma. Nous nous étions à peine habitués à ce paysage un peu plus vallonné que nous nous trouvions déjà au point des trois frontières, où les États de l’Oklahoma, du Colorado et du Nouveau-Mexique se rencontrent.

Tout au sud-est du Colorado, le paysage n’est pas montagneux comme plus à l’ouest, mais majoritairement plat. En traversant le Comache Grassland, nous nous attendions à voir un troupeau de bisons s’approcher derrière chaque colline. Malheureusement, le troupeau n’est pas venu, mais après la visite de Picture Canyon, nous avons eu droit à un premier orage avec de la grêle et des rafales de vent.

Kansas : Oui, que pouvons-nous dire de l’ouest du Kansas ? Des plaines et des étendues infinies, où les fermiers se déplacent avec d’énormes tracteurs – on ne peut plus le dire – pour cultiver tout le champ en un seul passage. Là où il y a suffisamment d’eau souterraine, d’innombrables installations d’irrigation sont installées dans les champs, de sorte que les fermiers ne sont pas exposés aux caprices de Pierre.

Au milieu de ce nulle part, j’ai dû consulter à nouveau un médecin, qui a de nouveau prolongé de deux semaines supplémentaires les médicaments prescrits à Alamogordo. Le rendez-vous a été rapidement organisé et le contrôle visuel n’a pas donné d’autres résultats négatifs. Malgré tout, le médecin voulait faire une nouvelle échographie, afin d’être sûr de son coup. Comme nous avons une assurance maladie en Suisse, mais qu’ils ne pouvaient pas lire notre certificat d’assurance, car seules nos quatre langues nationales figurent sur le certificat, nous avons demandé à être payés en espèces ou par carte de crédit. Bien que le paiement des autres soins ait été possible de cette manière, les échographies ont posé un problème presque insoluble à l’administration de l’hôpital. Finalement, ils ont exigé une somme à quatre chiffres, que nous avons refusée en grinçant des dents ; nous ne nous sentions pas responsables de la remise en état d’un quelconque appareil. Nous avons simplement demandé une nouvelle ordonnance pour mes médicaments. Peut-être que l’État suivant sera un peu moins cher.

Pour poursuivre notre route vers le nord, nous avons longtemps cherché une route un peu plus variée à travers les terres agricoles de l’ouest du Kansas. Nous ne savons toujours pas si cela en valait la peine. Mais nous avons à nouveau parcouru plusieurs centaines de kilomètres en direction de l’est, à travers de vastes champs fraîchement cultivés, des vallées encaissées où les rivières peuvent encore suivre leur cours naturel et des vaches qui paissent tranquillement.

Nous avons été frappés par la taille toujours plus grande des exploitations agricoles. Non seulement ici au Kansas, mais aussi plus au sud, les entreprises agroalimentaires évincent de plus en plus les exploitations familiales. De nombreuses anciennes fermes tombent en ruine et dans quelques années, même la dernière poutre sera pourrie.

Nebraska : Quelque part au milieu de nulle part, nous sommes passés du Kansas au Nebraska. L’élévation entre ces deux États a certes apporté un peu de changement, mais dans la plaine située plus au nord, nous avons retrouvé l’image presque normale des plaines : des fermes avec des cultures, où les champs s’étendent jusqu’à l’horizon.

Selon notre guide, il faudrait suivre la route nationale NE2 vers l’ouest à partir de Grand Island pour découvrir le Nebraska authentique. Nous avons donc de nouveau suivi ce conseil en direction de l’ouest. Que notre guide ait raison ou que nous ayons placé la barre trop haut, nous ne savons pas. Mais plus nous avancions vers l’ouest, plus la diversité était grande. Outre les nombreuses vieilles fermes et bâtiments abandonnés, le paysage de plus en plus vallonné des Sand Hills nous a apporté une grande diversité visuelle et un retour dans le passé.

Dans Alliance, un artiste a reproduit le Stonehenge d’Angleterre avec des voitures en ferraille. Pour moi (Tom), il s’agissait d’une expérience réussie, alors que Chantal a trouvé cette manière de se débarrasser des carcasses de voitures complètement ratée. Eh bien, c’est ainsi que les goûts peuvent parfois diverger. En revanche, nous avons retrouvé notre joie commune plus tard dans le Nebraska N.F., où nous avons passé une nuit magnifique dans une vallée isolée avant de nous diriger vers le nord pour rejoindre l’État suivant.

Dakota du Sud : Après le Oglala Gab Grassland (NM), le Buffalo Grassland (NM) a suivi dans le Dakota du Sud. De profonds nuages noirs nous ont accueillis dans ce nouvel État. Avant même d’apercevoir les bisons, les premiers flocons de neige lourds et humides s’écrasaient déjà sur notre pare-brise. Plus nous montions dans les Black Hills, plus le blanc s’installait autour de nous. Le thermomètre affichait 0°C à l’extérieur ; il faisait clairement trop froid pour cuisiner dehors !

Malgré les températures glaciales, nous avons voulu jeter un coup d’œil au monument de Grazy Horse. Il y a cinq ans, les tailleurs de pierre étaient plutôt confiants et pensaient que le monument du grand chef indien serait terminé dans les années à venir. En le voyant, nous avons vite constaté qu’il était presque identique à notre première visite. C’est dommage, nous aurions aimé le voir à un autre stade de sa construction.

Nous sommes donc repartis en direction de l’est, pensant que les conditions météorologiques seraient un peu plus clémentes sur le versant est des Black Hills. Nous avons laissé de côté les autres curiosités en raison de la météo. Même en essayant d’entrer dans la forêt par un chemin forestier près du Mont Rushmore, nous sommes presque restés coincés dans les marécages et la pluie annoncée ne promettait pas d’améliorer les conditions de conduite sur les chemins forestiers. Nous avons donc décidé d’aller encore plus loin dans des paysages plus profonds. Près de Badlands NP, nous avons découvert un simple emplacement de camping qui correspondait en fait à notre itinéraire du lendemain.

Le temps pluvieux nous a inspiré de nouvelles choses et l’idée de nous rendre à New Glarus, dans le Wisconsin, où une communauté suisse active marque encore aujourd’hui le paysage local, a germé. Certes, ce nouveau souhait d’itinéraire était très éloigné de la planification générale, mais lors d’un tel voyage, on fait souvent des choses un peu folles ;-).

Nous nous sommes donc de nouveau dirigés vers l’est, à travers de vastes étendues et des champs sans fin, où les fermiers s’affairent dans leurs champs, à travers le Dakota du Sud jusqu’au Minnesota. La carte des vents du service météorologique était toujours chargée sur le téléphone portable, car les tempêtes de printemps se transforment souvent en tornades et ont déjà causé des ravages cette année. Nous ne voulions pas faire l’expérience d’une telle tornade.

Minnesota/Iowa : nous étions heureux que ces deux États soient enfin derrière nous. Certes, les différentes villes offrent des expériences et une culture intéressantes, mais nous nous sommes surtout déplacés en dehors des grandes agglomérations et sur des routes de campagne peu fréquentées. Dans cette région aussi, l’agriculture a connu un changement structurel extrême ; les exploitations familiales ont été et sont encore remplacées par des entreprises agroalimentaires et les monocultures ont pris de l’ampleur. Les exploitations d’élevage sont devenues de simples usines à lait et à viande.

Peu avant le fleuve Mississippi (Iowa), un changement de paysage s’est produit et notre route nous a menés – après les kilomètres interminables à travers des champs infinis – dans une région magnifique où le temps s’est en quelque sorte arrêté. De petites exploitations agricoles dans de magnifiques vallées, où les routes suivaient les cours d’eau. C’est presque incrédules que nous avons apprécié ce nouveau dépaysement.

Wisconsin : Après avoir traversé le fleuve Mississippi et poursuivi notre route, nous avons vite compris pourquoi de nombreux Européens centraux s’étaient installés dans cette région lors des grandes vagues de migration : Des paysages magnifiques avec de vastes forêts et de charmants paysages fluviaux. Sur les hauts plateaux, on pratique certes aussi une agriculture intensive, mais la proximité presque inhabituelle des différentes agglomérations a éveillé en nous un certain sentiment d’appartenance.

Nous avons souvent visité des endroits où l’on dit que les anciens colons ont laissé une forte empreinte, mais New Glarus a surpassé tout ce que nous avons vécu jusqu’à présent. Outre le nombre inhabituel de drapeaux suisses, nous avons pu lire correctement presque tous les noms inscrits sur les pierres tombales du cimetière. Dans le centre même, nous avions l’impression de nous trouver quelque part dans un village suisse et les slogans sur la New Glarus Bank témoignent de l’assiduité au travail des anciens colons de Glaris. Le point sur le « i » a été la boutique de souvenirs où la vendeuse nous a parlé en dialecte glaronnais comme si nous étions quelque part en Suisse.

Après tant de Suisse, nous avons remis notre boussole à zéro et avons voulu revivre un peu des États-Unis. Il y a cinq ans, à Toledo/Ohio, où se trouve l’usine d’assemblage de la Jeep Wrangler, il a été dit qu’un musée Jeep ouvrirait ses portes en 2022, à l’image de l’univers de découverte de Ford ou Harley. Pour s’y rendre, nous avions deux possibilités : Vers le sud en passant par Chicago jusqu’au lac Huron ou continuer vers le nord en contournant le lac Michigan. Nous avons opté pour la route plus large.

(Wisconsin)/Michigan : La route était longue, mais nous avons beaucoup apprécié de rouler dans ces forêts de plus en plus denses et les parties où la route suivait le lac Michigan ou des lacs plus petits étaient magiques. Nous avions l’impression d’être déjà au Canada, mais les milliers et milliers de drapeaux américains accrochés aux maisons ou aux propriétés indiquaient clairement l’endroit ou le pays que nous longions.

Après le pont Mackinac, qui enjambe la jonction des lacs Michigan et Huron, nous avons traversé les vastes forêts nationales, contourné plus au sud les grandes agglomérations et bientôt atteint la ville tant attendue de Toledo (Ohio), où notre jeep a également été assemblée. Mais nous n’avons pas trouvé de musée ni d’exposition sur notre véhicule. En poursuivant nos recherches sur Internet, nous n’avons trouvé que la promesse d’une ouverture en 2022, mais aucune autre indication. Un agent de sécurité de l’usine nous a répondu sèchement qu’il n’y avait rien dans ce sens. Le 4 août, il y aurait une grande parade de Jeep et c’est là que nous pourrions satisfaire notre intérêt pour ce véhicule.

Un peu déçus, nous sommes retournés dans le Michigan, à la rencontre de Détroit. Dans l’histoire récente de la ville, cette métropole a dû déposer le bilan, car de nombreuses entreprises ont quitté la ville. Sans ces recettes fiscales, c’est tout le système financier de la ville qui s’est effondré. Un chaos urbain s’est installé à l’époque ! La ville a certes réussi à se relever, mais les nombreux bâtiments vides en périphérie témoignent encore aujourd’hui d’une époque turbulente. Ces quartiers industriels abandonnés m’ont beaucoup incité (Tom) à les voir et à les traverser une fois. Et en effet, beaucoup de choses sont en train de tomber en ruine et seules quelques-unes sont déconstruites ; les nouvelles sont simplement construites à l’extérieur de la ville, sur des terrains vierges. Dans le centre, on ne sentait presque plus rien de ces temps troublés et tout était à nouveau presque parfait. Même le tramway super moderne, qui circule en boucle dans le centre, nous a laissé une impression formidable.

Pour nous aussi, il était temps de quitter les États-Unis. Nous pourrions encore rester un certain temps, mais notre jeep a dû quitter le pays, car elle était en franchise de douane depuis bientôt un an aux États-Unis, et elle ne peut pas rester plus longtemps dans son pays de naissance. Sur le pont Ambassador, nous avons encore une fois aperçu le drapeau américain avant de découvrir la feuille d’érable rouge canadienne. Nous avons été dirigés vers la bonne boîte des douanes.
Bienvenue au Canada !

Chantal et Tom/mai 2024

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