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(>Photos en bas!)
….avec de nombreux détours
Lors de notre deuxième départ de San Francisco, nous voulions suivre la route de rêve « 1 » jusqu’à Santa Barbara et ensuite seulement nous tourner à nouveau vers l’intérieur des terres ; après tout, on n’est pas là tous les jours. Les premiers kilomètres après la métropole de San Francisco étaient déjà impressionnants, où la route serpentait à travers les parois rocheuses le long du Pacifique. Nous devions régulièrement nous arrêter pour regarder dans le vide par-dessus les falaises.
Jusqu’à Santa Cruz, les nombreuses localités étaient très « mexicaines » et certains quartiers résidentiels défiguraient le magnifique paysage. Mais à Santa Cruz, censée être la ville la plus libérale de Californie, le paysage a brusquement changé. Tout était très bien nettoyé et la ville nous a montré un centre magnifique. Certes, il fallait payer le parking sept jours sur sept, toujours et partout, et tous les quadrupèdes étaient constamment tenus en laisse, mais sinon, Santa Cruz était une société très ouverte à tout et à tout type de vie.
Nous avons ensuite suivi la baie de Monterey à travers de vastes champs en direction de la ville du même nom. Ici, on cultive et on récolte vraiment tout ce que le marché demande et des mains travailleuses font de leur mieux. Et, sous les chapeaux de paille, ce sont toujours les mêmes visages qui rient ; la Californie semble être fermement aux mains des Mexicains. A notre grande surprise, lors de notre passage, on ramassait encore des fraises à cette période tardive de l’année !
A un moment ou à un autre, j’avais lu (Tom) que la route côtière « 1 » était fermée depuis un certain temps. Malgré cela, nous avons continué à suivre la côte au sud de Monterey, sans nous douter de rien, comme si tout était ouvert et praticable. Un grand panneau « Road closed » nous a ramenés à la réalité et a marqué la fin provisoire de cette route de rêve. Nous avons immédiatement cherché un contournement possible par les montagnes et avons trouvé une liaison correspondante.
À peine la nouvelle planification établie, nous avons grimpé et traversé les montagnes côtières, où notre prochaine aventure devait commencer. Nous n’avions pas encore vraiment réalisé que l’hiver dernier avait apporté des quantités d’eau exceptionnelles et provoqué partout des coulées de boue et des inondations. Un grand panneau « Park closed » à l’entrée du parc de la forêt nationale « Los Padres » a stoppé notre projet. Les dégâts causés par les chemins devaient être très importants, si bien que toute la forêt nationale a été fermée au trafic de loisirs.
Une fois de plus, nous avons dû réorganiser notre itinéraire et Chantal a découvert une autre possibilité de rejoindre notre route de rêve sur la côte. Nous avons d’abord pensé que la traversée d’un terrain d’entraînement de l’armée américaine serait un obstacle possible. Mais cette route de passage est ouverte même aux touristes étrangers et nous a fait traverser de vastes paysages où toutes sortes de tubes de canon ont été tirés dans le paysage, provoquant régulièrement des incendies de grande ampleur en cas de sécheresse.
Nous espérions pouvoir atteindre directement le State Park de Limekiln après le terrain de l’armée et avions complètement rayé la forêt nationale « Los Padres » de notre planification. Malheureusement, la fermeture du parc nous a contraints à faire à nouveau demi-tour. Le fait que nous ayons dû faire deux fois demi-tour en l’espace de deux jours n’était pas dû à une mauvaise planification, mais au manque d’informations possibles. En Californie, il existe de superbes sites Internet où l’on peut presque tout apprendre et tout consulter, mais sans réseau dans la vaste pampa, les meilleurs sites d’information ne servent à rien.
Nous en avions assez d’errer sans cesse et avons décidé de nous diriger définitivement vers l’arrière-pays, c’est-à-dire vers les parcs nationaux de Kings Canyon et de Sequoia. D’après nos informations, les principales routes devraient y être ouvertes. Nous avons donc repris la route la plus directe à travers la Central Valley en direction de la prochaine chaîne de montagnes des Rocky Mountains.
Au Kings Canyon-N.P., nous avons été déçus : la route menant à la principale attraction du parc était fermée pour cause de travaux. En revanche, nous avons été dédommagés par le Sequioa-N.P. et ses arbres géants, qui ont suscité une grande admiration de notre part. Si ces géants pouvaient parler, nous aurions l’air relativement petits et aurions du mal à raconter l’histoire de la Terre sur une période aussi longue. Beaucoup de ces séquoias, également appelés sequioa, ont plus de 500 ans ; c’est fou !
Plus nous avancions vers le sud, plus la tempête tropicale Hilary se faisait sentir dans notre choix d’itinéraire. En août de cette année, elle a apporté de grandes quantités d’eau dans les vastes zones désertiques du sud de la Californie. Les dommages causés à l’infrastructure routière nous ont contraints à faire de longs retours et des détours.
Notre prochaine destination était le parc national de Joshua Tree. Bien entendu, il ne s’agissait pas d’un trajet direct, car l’ancienne Route 66 en Californie nous attirait également, et nous l’avons suivie vers l’est à partir de Victorville. Après avoir contourné les champs de stationnement d’avions hors d’usage, nous avons bifurqué sur la route mythique. A notre grande surprise, cette route existe encore presque entièrement et de vieux témoins de l’époque la bordent à chaque traversée de village, comme si le temps s’était arrêté ici. Nous avons ainsi profité du long voyage à travers le désert de Mojave sur une route presque vide, alors que le trafic (camions) débordait presque sur l’autoroute voisine. Malheureusement, entre Amboy et Fenner, nous avons également dû nous rabattre sur ce nerf de la guerre du trafic individuel, car les masses d’eau ont emporté un tronçon de la Route 66. 🙁
Il ne restait plus qu’une courte distance à parcourir jusqu’au fleuve Colorado et nous avons rapidement changé de frontière d’État pour nous rendre en Arizona, où notre réservoir vide a été rempli à ras bord avec du diesel moins cher. Ce n’est pas seulement le prix du carburant qui a presque fait exploser notre budget de voyage ; en Californie, tout est tout simplement beaucoup plus cher qu’ailleurs.
Nous sommes retournés sur le côté ouest du fleuve Colorado et avons suivi une route de gravier à travers les montagnes vers le sud. La nuit suivante, nous avons été tirés de notre sommeil par de fortes rafales de vent. Nous avons dû démonter rapidement notre tente WC avant que le vent ne la réduise en cent morceaux et tourner notre jeep dans le sens du vent. Mais le hurlement du vent autour des tours rocheuses proches et le battement des parois de la tente du toit ouvrant ne nous laissaient plus beaucoup de répit. Et même les arachnides à huit pattes nous (Chantal) ont infligé un choc supplémentaire. Nous sommes donc repartis tôt le matin sans petit-déjeuner. Avec ce vent, nous aurions à peine pu faire chauffer un café avec notre réchaud, et encore moins faire cuire nos crêpes du dimanche dans la poêle.
L’après-midi, cette forte tempête s’est calmée et nous sommes repartis pour l’Arizona, où il n’y avait presque pas de vent. Après avoir traversé une grande réserve indienne, nous avons trouvé un petit coin sans vent dans un cours d’eau sec pour la nuit à venir. Bien entendu, nous avons vérifié au préalable la situation météorologique en ce qui concerne la pluie et nous nous sommes ensuite installés pour le campement de la nuit. Et, en Arizona, il n’y avait pas d’interdiction générale de faire du feu, de sorte que nous avons enfin pu allumer un feu le soir.
Nous voulions nous rendre à l’est des Chocolate Mountains en empruntant un ancien chemin jusqu’aux dunes de sable près de Glamis. Mais loin de toute civilisation, notre voyage s’est arrêté après le Palo Verde Peak. Le chemin est devenu de plus en plus difficile et, finalement, de profondes érosions nous ont contraints à faire marche arrière. C’est ainsi que nos heures se sont écoulées et le soir, nous sommes revenus au point de départ du matin.
Les dunes d’Algodones, ou dunes impériales, s’étendent du nord-ouest à travers toute la East Mesa jusqu’au sud-est, en passant par la frontière mexicaine, et sont en grande partie un terrain de jeu géant pour les grands garçons avec leurs ATV et véhicules de sable fous. A notre arrivée à Glamis, un événement important venait de se terminer et le terrain avait l’air d’une grande manifestation. Les derniers visiteurs ont encore beaucoup empoussiéré le sable avec leurs véhicules, ce qui a créé des conditions désagréables pour passer une nuit dans ce camping.
Plus au nord de Glamis, le paysage de sable est protégé et donc certainement plus calme qu’au camping, où des ateliers mobiles bricolaient des ATV tonitruants. En peu de temps, nous avons trouvé un endroit magnifique pour passer la nuit et nous nous réjouissions de passer une nuit tranquille. Mais nous n’avons pas tenu compte du passage à niveau non gardé qui se trouvait à proximité et ce qui devait arriver arriva ; chaque train sonne quatre fois avant de passer le passage à niveau et il y avait beaucoup de trains. Chantal a passé une nuit blanche et n’était pas de très bonne humeur le lendemain.
Nous en avions assez des VTT qui grondaient dans le quartier et des trains qui nous sortaient de nos rêves à chaque passage. Nous avons traversé Slab City, un lotissement de caravanes au milieu du désert, où personne ne sait qui vit là et qui va bientôt mourir étouffé par ses propres déchets, et nous nous sommes brièvement dirigés vers Salvation Mountain. Après ce que nous avons vécu à Slab City, cette œuvre d’art religieuse était un objet merveilleux.
Il restait encore quelques kilomètres jusqu’au lac Salton. Ce lac se trouve à 66 mètres en dessous du niveau de la mer et a été créé par la rupture d’un barrage. On pensait que les masses d’eau allaient bientôt s’évaporer, mais depuis plus de cent ans, le niveau de l’eau défie les hypothèses scientifiques. Les oiseaux migrateurs ont rapidement reconnu le lac comme un lieu d’hivernage ou un lieu de passage lors de leur voyage vers le sud. Des poissons supportant la salinité croissante ont également été introduits et des zones de loisirs ont été construites pour l’homme. Suite à l’agriculture intensive sur le bord nord de cet immense lac, la pollution a augmenté et le lac lutte contre son propre effondrement. Les touristes ont cessé de venir depuis un certain temps déjà et des lieux abandonnés gisent sur le bord de la rive.
Tout près, c’est-à-dire après les nombreux champs où des milliers de Mexicains fournissent des légumes et des fruits frais, se trouve Palm Springs ; une immense oasis verte dans un paysage désertique. Ici, l’argent ne semble pas jouer de rôle et l’on fait preuve d’une grande générosité. Si le voisin agrandit sa maison, on agrandit encore un peu plus la sienne et on ne laisse rien au hasard pour l’entretien du jardin. C’est fou ce que la société aisée peut s’offrir ici !
Après « voir et être vu », nous nous sommes rendus à l’entrée sud du parc national de Joshua Tree. Mais comme nous n’avions pas réservé de place pour la nuit, nous avons dû quitter le parc une nouvelle fois et trouver une place pour la nuit à venir quelque part en dehors de l’entrée sud. Nous détestons désormais ces réservations à l’avance, car nous savons rarement où nous voulons ou pouvons passer la nuit suivante, et sur les backroads, il n’y a pas toujours accès au vaste monde du WWW.
Malgré les indications pour sortir du parc, Joshua Tree, nous reviendrons !
Chantal et Tom/novembre 2023
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