juillet 2019 – backroads.ch

>Translated with www.DeepL.com/Translator
(>Photos en bas !)

…dans les terres du Yukon et de l’Alaska
A la minute près, typiquement suisse, nous nous tenions au bar du « Best Western Hotel » en plein Whitehorse, où nous avions prévu de rencontrer Christine et Daniel Scholer. Après plus d’un an, le bonjour était donc grand et cordial. Ce que nous avons convenu il y a plus d’un an a fonctionné sans engagement et nous nous sommes sentis très honorés de la visite de la Suisse. Ensemble, nous voulons voyager les prochaines semaines dans l’immensité du Nord. Pour nous, c’était une nouvelle expérience ; jusqu’à présent, cela a très bien fonctionné avec la solidarité et les plans ont été rapidement forgés. Nous avions tous les quatre besoin d’une planification et d’une communication encore meilleures, afin que tous les souhaits puissent être réalisés d’une manière ou d’une autre. Pour nous aussi, il était clair que « notre visite » pouvait donner le ton, car nous pouvions compenser ce que nous avions manqué par la suite. Les souhaits et les itinéraires ont été rapidement déterminés autour d’une bière et rien ne s’est mis en travers de l’aventure commune.

Dès que les deux ont eu leur véhicule de location – un Ford F350 Super Duty avec une cabine de camping sur la zone de chargement, ce qui a fait paraître notre jeep un peu plus petite – les provisions pour les prochains jours ont augmenté à Whitehorse ; nous voulions rouler aussi vite que possible sur le cercle polaire vers Tuktoyaktuk en mer.

Le chemin nous a conduit sur la route historique du Klondike, où, il y a environ 120 ans, des milliers de personnes ont déménagé à Dawson pour y trouver rapidement leur chance et leur argent. La ruée vers l’or sur la rivière Klondike à cette époque a déclenché l’un des plus importants mouvements de population et a rapidement fait de Dawson une ville prospère où il y avait presque tout pour son argent. Contrairement aux chercheurs d’or, nous pouvions emprunter la confortable route terrestre vers le nord ; ni les rapides du fleuve Yukon, ni d’autres surprises désagréables ne nous ont gênés. Déjà plusieurs kilomètres avant Dawson-City, l’atmosphère de la ruée vers l’or de l’époque s’annonçait scéniquement. A la fin de la ruée vers l’or, des cours d’eau entiers ont été labourés à l’aide d’énormes machines, puis à nouveau déposés sous forme de chenilles de roches.

Aujourd’hui encore, l’or est activement lavé dans les ruisseaux Bonanza et Hunker, deux vallées latérales de la rivière Klondike, et après les machines, la recherche d’or doit encore être une activité rentable.

Les appâts de l’or ne pouvaient plus nous garder à Dawson. L’envie d’errer dans le Grand Nord était beaucoup plus forte pour nous ! Après d’autres achats de nourriture et les dernières informations sur l’état de la Dempster-Highway, les véhicules ont été remplis avant que nous ne prenions la Dempster-Highway. Au cours des 750 prochains kilomètres, nous roulerons vers le nord à travers des régions presque désertes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest jusqu’à la mer polaire. Beaucoup d’histoires et de récits au sujet de cette route de gravier étaient un peu préchargeants, et pour aider, un téléphone portable ne suffit plus. Nous espérions secrètement que les pneus tiendraient leur promesse publicitaire, car toutes sortes de gens nous avaient avertis des conditions routières difficiles.

Mais tout d’abord : Sur ces 1’500 kilomètres, nous n’avions qu’un seul pneu crevé, que nous avons pu réparer nous-mêmes de manière professionnelle. La difficulté de la route résidait dans le fait que les pierres étaient tourbillonnées par les véhicules venant en sens inverse. La poussière quotidienne n’en faisait qu’une partie et était un souvenir de voyage ennuyeux qui tourbillonnait dans la voiture pendant longtemps. Je ne sais pas comment la route de gravier sera praticable en juillet et août, quand les averses de pluie tombent sur elle tous les jours.

Après le parc territorial de Tombstone, qui se trouve dans une chaîne de montagnes d’est en ouest et divise l’eau de la mer de Béring et de la mer polaire, de larges contreforts ont suivi, où la route passait directement sur la crête de la colline. De plus, les conifères cèdent de plus en plus la place à la toundra, et ce n’est que dans les endroits abrités qu’il y avait de grands arbres. Lors de la traversée du cercle polaire arctique, le paysage s’est transformé encore plus radicalement en vastes plaines et en journées sans fin.

Les traversiers sur la rivière Peel et la rivière Mackenzie n’étaient en service que depuis quelques jours ; de la fonte des glaces à la période sans glace, il n’y a pas de passage par ici ! Pour les quelques personnes ici dans le Nord, il s’agit d’une question annuelle qui, deux fois par an, ne peut quitter ou atteindre leur village natal que par avion.

Avec l’arrivée des Territoires du Nord-Ouest, la fin de la longue route vers la mer polaire a également été annoncée. Inuvik nous a fait une impression très » habillée « , tandis que Tuktoyaktuk dans la mer de Beaufort s’est immédiatement réveillé du temps sans neige. Dehors, sur la mer, il y avait encore d’énormes blocs de glace qui nageaient, et même dans le village, il faisait un froid inconfortable. Une raison pour nous de retourner à l’Inuvik plus chaud ; après tout, le soleil brille ici 24 heures par jour !

Rétrospectivement, les 1500 kilomètres sont passés comme dans un film et à la fin, c’était une étrange coquille d’impressions scéniques merveilleuses, dont la foule ne pouvait presque plus profiter. C’était un peu plus calme du côté de la faune et les grands troupeaux de caribous ne sont malheureusement pas passés devant nos objectifs.

Sans caribous et autres animaux sauvages, nous sommes revenus à Dawson City et pour une fois, nous sommes tombés pour la soirée « Ramba-Zamba », qui devrait rapprocher un peu plus les visiteurs de ce temps unique. Les jeux de hasard et les spectacles ont maintenu les nombreuses rondelles d’or dans la bonne humeur et, pour un dollar, nous avons pu caresser la jambe du danseur pendant une courte période. Probablement pour quelques dollars de plus, vous pourriez vous retirer dans une chambre et profiter d’un lit chaud pendant un court moment avant qu’il ne s’épuise et retourne au camp du village de tentes. La vie à Dawson a dû être très mouvementée et l’argent durement gagné a disparu plus vite qu’il n’a été gagné !

Le nom « Top of the World Highway » était notre prochaine destination, et la route était plus qu’à la hauteur de son nom. De Dawson, la route a grimpé les collines jusqu’à ce que vous sentiez que vous pouviez voir tout le paysage d’un seul coup d’œil. De nouvelles surprises attendaient derrière chaque sommet de la colline. Jusqu’à la frontière de l’Alaska, la route passait d’un point culminant à l’autre, même l’entrée en Alaska (USA) était étonnamment plus rapide et moins bureaucratique que nous n’aurions pu l’imaginer.

Jusqu’à ce que nous arrivions à Chicken, nous avons continué comme du côté canadien : une vue suivait l’autre. Le Nid Poulet nous a catapulté dans le présent et la petite ville avec ses trois maisons comme centre-ville, s’est équipée pour le prochain festival de musique. Au milieu de cette idylle, il y avait un chaos de circulation avec des camping-cars et d’énormes caravanes, la moitié du prix des maisons a été transportée ici dans les montagnes pour le long week-end. C’est dingue, ces Américains ! 😉

Via Tok, un village sur la route de l’Alaska, qui offre quelques possibilités de shopping pour les touristes, nous avons grimpé dans une vallée reculée jusqu’à McCarthy, qui est situé dans le parc national Wrangell-St. Elias et au milieu d’un monde de glaciers. Ici, dans ce monde montagneux isolé, il y a longtemps eu la plus grande région minière de cuivre des Etats-Unis et la seule liaison avec l’extérieur était une ligne de chemin de fer vers la mer. La ligne de chemin de fer a été fermée après la fermeture des mines et aujourd’hui, les touristes à la recherche d’une expérience de conduite dans ce merveilleux monde de montagne sur l’ancienne route. Cette fin de semaine a commencé la saison de la pêche au saumon rouge et tous ceux qui ont une branche en Alaska se tenaient près de n’importe quelle rivière, ou avec de grands filets directement dans l’eau. Les pêcheurs locaux sont autorisés à capturer jusqu’à 16 saumons par saison.

Jusqu’à Valdez, c’était un petit saut par le col Thompson. L’attente du ferry pour Whittier nous a apporté une courte » pause conduite » et une randonnée séparée, c’est-à-dire Daniel avec Tom et Christine avec Chantal. Pendant que les hommes serpentaient dans les sous-bois de la baie de Valdez, les dames faisaient des excursions plus tranquilles dans l’arrière-pays de Valdez.

Le passage à Whittier est une petite version de l’autoroute maritime qui est située au large de la côte et des nombreux fjords dans les eaux au large de l’Alaska. Des baies où les champs de glace et les glaciers sont à portée de main et où les animaux marins de toutes sortes cavalent autour du navire. Même le temps froid et orageux ne nous a pas empêchés de profiter de cette croisière de plusieurs heures principalement sur le pont.

Christine et Daniel voulaient voir le plus haut sommet d’Amérique du Nord et nous avons donc suivi la Sewart Highway directement vers Anchorage. Pendant que Christine et Daniel prenaient la route directe avec leur véhicule lourd, nous avons aussi traversé le col Hatcher, ce qui nous a encore une fois éloignés des principales routes touristiques. Pendant que les randonneurs appréciaient le paysage montagneux unique, les derniers skieurs glissaient dans les profondeurs des chenaux et des couloirs. Et, soit dit en passant, l’or est toujours activement exploité dans cette région.

Après Trapper-Creek, qui est situé à l’apogée de Talkeeatna, le plus haut américain s’est révélé grâce aux meilleures conditions météorologiques de toute sa majesté. Et il est vraiment majestueux, ce Denali, qui a longtemps été appelé Mount McKinley en l’honneur d’un président américain. L’état d’origine de McKinley, l’Ohio, a longtemps bloqué le retour officiel du nom à son Denali d’origine, qui dans la langue indigène locale est appelé « le Haut / le Majestueux ».

Nous en avons vite eu assez de l’agitation touristique le long de la route du parc et nous avons tourné de nouveau vers la route de gravier de la Denali Highway, où nous avons suivi les pentes sud de la chaîne de l’Alaska à l’est. Sur la route Richardson Highway, qui a probablement été construite pour le pipeline de l’Alaska, nous avons traversé la chaîne de montagnes susmentionnée vers le nord. Malheureusement, le temps n’était pas particulièrement clair pour ce paysage de montagne aux cours d’eau sauvages et à la brume omniprésente qui altère la vue de loin.

À Donnelly State Park, peu avant Delta Junction, notre dernière nuit ensemble avait commencé. Pour Christine et Daniel, leur séjour en Amérique du Nord touchait à sa fin et ils voulaient retourner à Whitehorse via Haines et Skagway. Encore une fois, nous avons décidé de goûter à l’air du nord. Ainsi, un moyen commun de se rendre à Whitehorse, pour ensuite se rendre de nouveau à Fairbanks, aurait été un trop grand détour pour nous.

Après trois semaines, il n’était pas facile de quitter l’exploration et l’expérience ensemble et de plonger à nouveau dans la « convivialité ». Un grand merci à Christine et Daniel : » C’était vraiment génial !

Lors de la première soirée à Fairbanks, nous étions un peu gênés et les interlocuteurs manquaient pour ceci et cela.
Mais tout s’arrête un jour, et nous voulons repartir au-delà du cercle polaire arctique, avant le grand afflux des touristes. 😉

Mois : juillet 2019

Alaska

Une année en route !

Une étendue infinie – un soleil sans fin