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(>Photos en bas!)
… Baja California Sur
Nous avons longuement profité de La Paz avant de poursuivre notre route vers le sud. L’agglomération s’étendait encore loin sur les montagnes voisines. Les maisons se faisaient de plus en plus rares, mais les montagnes de déchets étaient de plus en plus grandes. Des régions entières sont remplies de déchets ou d’objets qui n’ont plus d’utilité dans la nature. En fait, il est dommage que la population locale méprise à ce point son magnifique paysage.
Après la Sierra de la Laguna, nous avons à nouveau atteint la mer et les premiers hotspots touristiques. Les offres de toutes les activités de loisirs doivent être particulièrement attrayantes ici, et les affiches publicitaires surdimensionnées se sont surpassées les unes les autres. L’activité de construction le long de la côte grignote également de plus en plus le paysage. Des villas ont été construites dans des endroits magnifiques et même le sentier côtier a été sacrifié par endroits pour d’autres terrains à bâtir. Nous aussi, nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises devant des barbelés ou des portails fermés, bien qu’un chemin de passage soit indiqué sur la carte. Nous avons donc dû faire plusieurs fois demi-tour et revenir en cahotant sur plusieurs kilomètres jusqu’au prochain chemin possible.
Le parc national de Cabo Pulmo, où l’on peut faire de magnifiques plongées dans le récif, est sans doute une petite exception sur cette côte. Il y a longtemps, le gouvernement a stoppé ici un grand projet de construction, car le complexe hôtelier prévu ne pouvait pas exclure l’impact environnemental sur le parc national. En revanche, on construit aujourd’hui au nord et au sud du parc national comme s’il n’y avait pas de lendemain. De superbes villas et complexes hôteliers sont construits comme par magie, tandis que de l’autre côté de la rue, la population locale vit dans des baraques en planches – un spectacle saisissant et déchirant.
Autour de San José del Coba, tout se poursuit : immenses résidences de vacances et complexes hôteliers, golfs verdoyants et autres installations de loisirs. A quelques rues de la mer se trouvaient des maisons généralement misérables, entourées de déchets et de voitures en ferraille. Nous avons toutefois profité de cette ville « presque américaine » pour faire du shopping et nous nous sommes presque sentis aux États-Unis. Les produits ne manquaient guère et la principale clientèle était, comme nous, des réfugiés hivernaux venus du froid du nord.
Il ne restait plus que quelques kilomètres jusqu’à Coba San Lucas. En 2014, cette ville a été passablement dévastée par un ouragan. Mais aujourd’hui, la ville n’en a presque plus l’air et les habitants font d’autant plus la fête tous les soirs, comme si le prochain ouragan allait bientôt passer devant la côte et aspirer la ville. Outre les festivités endiablées, de nombreuses activités sont proposées en mer ou sur la mer. Comme il se doit, nous étions au port au mauvais moment et l’arche rocheuse située à l’extérieur dans la mer était déjà submergée par la marée. 🙁
Comme nous ne voulions pas participer à une tequila-party, nous avons quitté la ville le même jour en direction du nord-ouest, dans la vaste pampa. Sans nous en douter, nous avons cherché une possibilité de camping pour la nuit à venir dans une vaste baie. Mais à peine arrêtés et à la recherche d’un endroit idéal, nous avons été dépoussiérés par une horde de « ATV » et de quats. Sur cette vaste partie de la côte, il existe d’innombrables prestataires pour ce genre d’aventure et ils se suivaient en colonne unique à une distance poussiéreuse. C’est fou, ces touristes ! Nous avons quitté le village en secouant la tête et avons trouvé un petit camping au sud de Todos Santos, que nous avons eu pour nous seuls cette nuit.
Todos Santos a été une surprise pour nous. Outre les innombrables galeries d’art, nous avons été surpris par les nombreuses maisons en briques. La culture de la canne à sucre et les moulins correspondants ont apporté beaucoup de richesse à ce village autrefois pauvre en souris, jusqu’à ce que l’énorme perte de la nappe phréatique mette fin à tout cela. Aujourd’hui, outre les planches de surf, d’innombrables galeries vendent des objets d’art de toutes sortes et ce secteur d’activité est peut-être plus rentable que le commerce du sucre. Mais pour nous, c’était en quelque sorte trop cher et ce n’était pas un endroit où rester plus longtemps.
À partir de Todos Santos, nous avons dirigé notre camping-car vers le nord-ouest, le long de la côte, en suivant la mer après la dune de sable. Nous avons ainsi parcouru de vastes zones presque désertes, vu des plages de rêve où il n’y avait presque personne. Bien sûr, ce chemin avait aussi ses pièges, comme par exemple des sables mouvants profonds où notre jeep s’enfonçait jusqu’à l’essieu arrière et plus profondément encore. Il a fallu creuser à la pelle ! Ou encore la mine de sel abandonnée, où nous nous sommes soudain retrouvés devant la porte fermée de l’usine depuis l’intérieur…..
Nous sommes restés fidèles à notre choix de ligne et n’avons quitté la côte que là où il n’y avait vraiment pas de chemin raisonnable. C’est ainsi que nous avons à nouveau parcouru de vastes régions presque désertes, vécu des nuits solitaires à proximité du ressac de la mer et au son des hurlements des coyotes. Notre carte indiquait encore différentes colonies, qui n’étaient en réalité que des maisons isolées ou des ruines rappelant l’existence de l’homme autrefois. Jusqu’à la Bahía Magdalena, le paysage ne changeait guère et le chemin jusqu’au prochain village de pêcheurs était encore long. Plus nous avancions sur cette route côtière, plus nous calculions précisément la distance à parcourir ; la réserve de diesel dans le réservoir était déjà dangereusement basse. À Puerto San Carlos, nous avons obtenu le jus tant convoité pour notre jeep et, dans la ville suivante à l’intérieur des terres, les calories nécessaires de notre côté.
Après les kilomètres un peu plats de la côte ouest, nous avons bifurqué par ennui vers la montagne et avons grimpé dans des vallées de plus en plus étroites jusqu’à la Sierra de la Giganta. Après les nombreux trajets plats et presque interminables le long de la mer, c’était à nouveau un grand changement. À San Josde Comondú, nous avons croisé le chemin que nous avions emprunté il y a quelques semaines, mais nous avons aussitôt bifurqué vers le nord-ouest. Nous sommes ainsi revenus sur la côte ouest par différents chemins de montagne.
Après les montagnes, nous avons à nouveau parcouru de vastes étendues plates, entourées de reliefs tabulaires. Plus nous nous rapprochions de la côte, plus il y avait de passages sablonneux et de vastes lacs salés asséchés. Près de la lagune San Ignacio, quelques prestataires faisaient encore de la publicité pour des excursions d’observation des baleines. Mais nous avons renoncé à la sortie en direction de la mer ouverte en raison de la forte houle.
Nous avons dû contourner la Laguna San Ignacio et la Sierra de Santa Clara pour revenir sur la côte sud-ouest. Nous avons à nouveau essayé de suivre la côte le plus près possible en direction du nord-ouest. Les contreforts de la Sierra Pintada avec ses nombreux petits reliefs rendaient le paysage très varié et les petits villages de pêcheurs apportaient un certain dépaysement.
Peu avant Bahía Asuncíon, nous avons choisi le mauvais chemin, c’est-à-dire que nous voulions vraiment suivre la ligne côtière le plus près possible et nous avons rapidement enfoncé notre jeep dans la boue. Dégonfler les pneus n’a pas permis de sortir des ornières profondes. Même les maxtrax rouges, qui nous ont déjà souvent permis de sortir de terrains impraticables, n’ont pas été d’une grande aide ici ; notre lourd véhicule s’est retrouvé avec les essieux dans la boue et la vase. Après beaucoup de travail à la pelle, la seule solution a été de soulever le véhicule et de « caler » les roues en conséquence. Au bout de trois heures, la jeep était de nouveau sur un sol plus solide et nous nous moquions les uns des autres, le visage couvert de terre. Eh bien, tout est bien qui finit bien !
Jusqu’au bout du monde, jusqu’à la péninsule de Vizcaíno et le village de pêcheurs de Punta Eugenia, il y avait encore quelques kilomètres à parcourir à travers la Sierra de Pintada, mais le paysage varié faisait paraître la distance subjectivement plus courte qu’elle ne l’était en réalité. Nous nous sommes rapidement retirés de cette pointe de terre qui s’avance loin dans l’océan Pacifique, car nous n’avons pas trouvé d’endroit pour nous abriter la nuit prochaine et n’avons pas pu apercevoir de baleines.
Depuis la péninsule de Vizcaíno, nous avons traversé le désert du même nom jusqu’à la route Mex1, l’artère vitale de la Baja, où nous avons bifurqué vers le nord-ouest. Nous voulions absolument aller à Guerrero Negro, où le whale watching est une grande affaire touristique dans la laguna Ojo de Liebre et où la vision des mammifères marins est presque garantie. Et effectivement ; ce ne fut pas une déception : dans la lagune peu profonde où les baleines grises mettent bas, ces énormes cétacés pullulaient et nous avions à peine le temps de nous remettre de notre émerveillement qu’une autre baleine grise apparaissait déjà de l’autre côté du bateau. Bien que les baleines grises soient les plus petites de leur espèce ; elles sont tout simplement gigantesques.
Dans les Dunas de la Soledad, nous nous sommes reposés de ce que nous avions vécu et même ces dunes de sable sont une expérience en soi. Il était également temps de nous préparer pour la suite du voyage, nous ne voulons finalement pas rester ici pour toujours ;-).
Nous souhaitons à nouveau suivre la côte sud-ouest ou ouest à travers le Baja Norte. Nous nous réjouissions déjà des prochaines aventures sur nos backroads ; espérons que cette fois-ci, nous ne nous retrouverons pas quelque part dans un trou de boue. 🙂
Chantal et Tom/Mars 2024
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