>Translated with www.DeepL.com/Translator
(>Photos en bas!)
….notre sprint final pour rentrer aux États-Unis
Après un voyage impressionnant dans la lagune de Guerrero Negro et une nuit reposante dans les dunes de sable de Soledad, nous avons poursuivi notre route en direction du nord. En fait, nous voulions arriver à la frontière sud des États-Unis dans une semaine au plus tard. Mais justement, nous voulions, car la plupart du temps, les choses ne se passent pas comme prévu ;-).
Dès notre première tentative de quitter la route Mex1 et de continuer sur une backroad, nous avons dû faire demi-tour après quelques kilomètres et revenir sur la route principale très fréquentée. S’ensuivirent alors de nombreux kilomètres ennuyeux, coincés entre les camions et les Mexicains qui se déplaçaient comme s’ils étaient sur un circuit de Formule 1.
Grâce aux talents de Chantal pour lire correctement la carte numérique, nous avons rapidement trouvé le chemin tant attendu vers la côte et loin de la route très fréquentée. Nous étions de retour dans notre monde et l’agitation du trafic était derrière nous. Nous avons suivi la côte à travers de vastes paysages solitaires. Seuls quelques petits villages de pêcheurs se trouvaient dans les différentes baies, où les gens pouvaient gagner leur vie en pêchant du poisson et des crabes. Les quelques bovins et chèvres ne produisent pas assez dans ce paysage aride ou ne sont tout simplement plus à la mode aujourd’hui.
Et puis, pendant la première nuit, nous avons découvert une souris qui vivait avec nous dans notre jeep. Comment elle s’est retrouvée dans notre jeep, c’était et c’est toujours un mystère. À notre grande surprise, la petite souris faisait des allers-retours entre le compartiment moteur et l’habitacle, comme s’il y avait une grande porte ouverte quelque part. Pendant la journée, tout était relativement calme ; ce n’est que le soir que le petit rongeur se déplaçait dans notre voiture. Des bruits de froissement nous ont soudain accompagnés pendant les nuits silencieuses. Espérons qu’il ne nous ronge pas les câbles et ne provoque pas une panne électrique dans notre voiture. Un peu impuissants, nous voulions nous débarrasser de l’animal, mais pas l’attraper à la manière mexicaine sur une liste d’autocollants et le jeter à la poubelle.
Au bout de deux jours, nous savions aussi pourquoi cette petite chose se trouvait dans notre voiture : Chantal a trouvé 2 souris fraîchement nées dans ses chaussures d’hiver. D’une manière ou d’une autre, la capture a fonctionné et nous voulions relâcher les 3 rongeurs – la mère et ses petits – dans la nature. Mais lors du lâcher, il ne restait plus qu’un petit animal dans la chaussure supposée bien fermée. Où étaient passés la souris et son petit ? Nous avons remis la chaussure avec le petit dans la jeep et sommes restés assis, désemparés, autour du feu du soir, entourés d’un paysage unique de blocs de bulder. Tard dans la soirée, nous étions au courant : la souris était revenue avec son petit vers la jeep protectrice et avait emmené le deuxième vers une nouvelle cachette. Pendant toute la nuit, le bruissement s’est poursuivi sous notre couchette.
Le lendemain matin, nous avons trouvé tout au fond d’un petit placard un nid de quatre jeunes souris aveugles dans un nid bien préparé et nous avons compris le bruit de la nuit. La souris a dû transporter des matériaux pour son nouveau nid dans notre voiture et s’occuper de ses petits en conséquence. En revanche, nous avons réussi à capturer à nouveau la souris avec l’aide de ses petits. Nous avons pris notre temps pour relâcher les rongeurs, espérant finalement trouver un endroit idéal pour eux. Ainsi, nous avons enfin pu relâcher nos colocataires dans la nature. C’est ainsi que s’est terminée l’aventure des souris et nous espérions qu’en plus des aliments grignotés, les câbles électriques de la voiture étaient restés intacts.
Nous avons continué à travers le paysage côtier montagneux et les régions très isolées entre la côte Pacifique et la route Mex1. Nous avons de plus en plus apprécié les journées chaudes et étions heureux que le soleil du matin fasse bientôt disparaître le froid de la nuit. Mais avec l’arrivée de la chaleur, d’autres animaux se sont soudainement déplacés dans le paysage et moi – Tom – j’ai un immense respect pour les serpents !
Près d’un camp situé à proximité immédiate de la mer, la partie noire arrière d’un gros serpent a disparu à notre arrivée. D’après nos dépliants, il devait s’agir d’un serpent non venimeux, mais nous n’en étions pas sûrs. Le lendemain, j’avais en quelque sorte (Tom) occulté ou oublié le serpent que j’avais vu la veille. Je suis donc sorti un peu imprudemment de la jeep pour prendre quelques belles photos des cactus environnants. J’ai fait le tour de la voiture par l’arrière et n’en ai d’abord pas cru mes yeux : un gros serpent à sonnettes changeait de côté devant notre voiture. C’est beau, mais absolument dangereux dans une région où le médecin le plus proche est à plusieurs heures de route. Désormais, lorsque nous ouvrions la porte, nous inspections d’abord le sol avant de sortir de la voiture. De même, lors des campements du soir, le sol et les environs immédiats ont été minutieusement inspectés au préalable à l’aide d’un bâton en bois. Nous espérions ainsi minimiser encore les risques, et le bruit du bûcheronnage qui suivait a probablement fait fuir les derniers reptiles restants.
Le manque de diesel dans le réservoir nous a contraints à retourner sur la route Mex1, où le jus tant convoité était en vente chez le marchand ambulant. La station-service officielle de Pemex a fermé ses portes il y a longtemps. Plusieurs villageois se sont donc installés au bord de la route et ont vendu aux voyageurs de passage le jus dont ils avaient tant besoin à des prix quelque peu exorbitants. Mais c’est l’offre et la demande qui règlent les prix. 🙁
Jusqu’à El Rosario, il n’y avait à nouveau pas d’autre possibilité que de suivre le nerf de la vie de la Baja. Il n’y avait pas d’autres routes ou chemins qui auraient pu être utiles pour notre retour vers les États-Unis. Le bref détour par la Misión San Fernando, où quelques missionnaires s’étaient installés il y a longtemps, nous a permis de changer un peu du ruban d’asphalte. De l’église autrefois fière, il ne reste que quelques briques d’argile, le reste du monastère a été reconquis par la nature.
A l’est d’El Rosario, nous avons de nouveau suivi un magnifique chemin de montagne, où probablement peu de touristes se rendent. Certes, le portail indiquait que le passage était interdit, mais un paysan mexicain nous a laissé faire, et nous avons à nouveau pris de la hauteur dans des paysages magnifiques. Il est probable que les riverains interdisent le droit de passage, afin que le chemin ne soit pas endommagé par les ATVs et autres engins tout-terrain.
Notre progression sur ce chemin de montagne n’était pas vraiment époustouflante, et par endroits, nous avons traversé ou traversé au pas différents passages dont tout tout véhicule tout-terrain ne peut que rêver. Du point de vue de la technique de conduite, c’est un rêve de pouvoir se déplacer dans un tel paysage. Mais le prochain front de mauvais temps nous guettait, si bien que nous avons renoncé à poursuivre notre route dans les contreforts de la Sierra de San Pedro Mártir et sommes retournés sur la côte Pacifique. Rester bloqué dans une telle vallée latérale à cause des précipitations et des inondations serait probablement la chose la plus stupide qui puisse nous arriver dans cette région isolée.
Nous avons également dû reporter l’ascension du Picacho del Diablo (3078 m) et du parc national Sierra de San Pedro Mártir en raison des chutes de neige. En revanche, nous avons effectué un dérapage sur un chemin côtier, où nous étions tous les deux heureux de pouvoir passer des chemins marécageux à un sol plus solide sans grandes glissades. Nos pneus AT n’ont pas assez d’adhérence pour la boue !
Pour passer le temps, nous avons décidé de prendre d’abord la direction d’Ensenada. Au sud de cette grande ville, il y a une entaille dans la roche où les vagues du Pacifique peuvent atteindre jusqu’à 20 mètres de haut. A posteriori, nous doutons que les vagues aient atteint une telle hauteur, mais le chemin a été beaucoup plus long à travers les nombreux stands de souvenirs, où des masses de voyageurs des bateaux de croisière ancrés se sont faufilés jusqu’au site. Les marchands étaient également, ce qui est presque inhabituel au Mexique, plutôt gênants ; la pression de vente de leur part doit être extrêmement élevée. Même à l’avant de La Bufadora, cela n’en finissait pas et les marchands volants étaient sur nos talons.
Les perspectives météorologiques promettant une amélioration, nous avons fait un large détour à l’est d’Ensenada pour revenir vers le côté ouest du parc national Sierra de San Pedro Mártir. Malgré certaines réserves, le temps passé en valait une fois de plus la peine. Nous avons traversé quatre zones de végétation, passant du niveau de la mer à un terrain alpin où de grands pins bordaient la route. En plus de la neige, nous avons découvert le plus haut sommet de Basse-Californie, le Picacho del Diablo, qui culmine à 3078 mètres. Nous n’avons toutefois pas pu admirer les condors californiens. :-/
Après les nombreuses impressions ressenties dans ces hautes montagnes, nous voulions poursuivre notre voyage vers le nord en passant par les autres contreforts de la Sierra de San Pedro Mártir. Mais le chemin s’est vite avéré trop exigeant et difficilement recommandable en véhicule individuel dans une région aussi isolée. Un peu déçus (Tom), nous sommes retournés au niveau de la mer et de la route Mex1, où il n’y a pas de blocs de pierre à escalader, mais un contrôle militaire strict. Ce contrôle militaire était encore profondément ancré dans l’inconscient de Chantal, qui s’est presque fait confisquer tout son matériel de vape, car l’e-cigarette est strictement interdite au Mexique ; il paraît que c’est très dangereux pour la santé. Nous avons donc bifurqué à nouveau quelques kilomètres avant ce contrôle et avons cherché notre backroad à travers les montagnes. La carte papier et notre tablette indiquaient un chemin qui ne présentait pas de difficultés majeures. Mais les cartes – électroniques ou papier – peuvent parfois être trompeuses.
Sur la carte, la distance semblait courte et nous planifiions déjà la suite de notre voyage vers le prochain parc national. Mais dans les vallées étroites, les propriétaires fonciers retirent souvent les chemins de leur terrain et construisent une quelconque déviation, qui peut être parcourue en toute sécurité avec une moto. Mais notre jeep est un peu plus large et nous nous sommes donc souvent retrouvés face à des tronçons de route presque infranchissables. Sur une pente inclinée, c’était fini pour nous ; les érosions étaient trop importantes et un glissement aurait eu des conséquences fatales. Nous avons donc choisi le chemin indiqué qui traverse le terrain, où le propriétaire ne souhaite probablement plus de passage. Certes, il n’y a pas eu de réclamation de la part du propriétaire présent, mais nous avons dû découper la clôture pour pouvoir continuer.
Le chemin choisi devenait de plus en plus difficile et caillouteux, il n’était presque plus possible de faire demi-tour et c’est avec un sentiment de malaise que nous grimpions avec notre jeep d’un endroit difficile à l’autre, qui était subjectivement presque encore plus difficile. À un moment donné, nous avons également dépassé le point de non-retour. En fin d’après-midi, nous étions sur le passage et le chemin était bien meilleur. Plus tard, à la lumière des phares, nous avons trouvé notre abri pour la nuit à venir, où les coyotes ont hurlé pour nous endormir.
Le lendemain, tout semblait à nouveau un peu plus simple et un premier rancho laissait présager la civilisation. Mais de ce côté-ci du col aussi, nous avons dû traverser différentes zones appartenant à quelque grand propriétaire terrien, et des panneaux surdimensionnés indiquaient que seule la circulation locale était autorisée. C’est avec un sentiment de malaise que nous avons ouvert les portes et continué à rouler en direction de la route Mex3 avec la mauvaise conscience.
Selon les prévisions météorologiques, le temps devrait rester sec et ensoleillé pendant un ou deux jours avant le prochain front de mauvais temps. Sachant cela, nous avons grimpé jusqu’à la Sierra de Juárez et au parc national Constitución de 1857, où, ce samedi-là, d’innombrables Mexicains se frayaient déjà un chemin vers la Laguna Hanson avec leurs véhicules lourds. Loin en haut de cette sierra se trouve cette lagune, située dans une forêt de pins et très fréquentée comme lieu de détente. Malgré les conditions venteuses, la plupart des endroits où il est permis de camper étaient déjà occupés et, chose typique au Mexique, les haut-parleurs diffusaient de la musique partout. En fait, nous aurions bien aimé rester, mais le bruit attendu nous a fait quitter cette région unique ; les Mexicains aiment apparemment les choses un peu plus bruyantes. C’est ainsi que nous avons trouvé notre logement nocturne à l’écart, près de blocs de pierre, et que nous nous sommes réjouis de passer l’une des dernières nuits sur la Basse-Californie. Pendant que différents véhicules cherchaient encore leur chemin sur le chemin tout proche avec un éclairage complet, nous avons fait griller notre petit cochon sur le barbecue.
Le lendemain matin, les nuages étaient déjà très bas. Sur le chemin près de chez nous, différents groupes passaient en convoi avec leurs tout-terrains, tandis que nous avons pu nous sauver de la pluie qui commençait à tomber jusqu’au prochain village. Nous ne voulions pas forcément nous faufiler entre les convois et le fond du chemin devenait de plus en plus glissant à mesure que l’humidité augmentait. À partir de La Rumorosa, nous avons dû choisir la route payante pour descendre dans la plaine du Colorado, il n’y avait pas d’autre possibilité.
Nous avons donc passé une nouvelle nuit venteuse dans l’immense delta du Colorado avant de reprendre la route vers l’est. Notre idée était de passer une dernière nuit au Mexique et de n’entrer aux États-Unis que le lendemain. Nous avons poursuivi notre route au sud de l’immense clôture frontalière et avons traversé le désert d’Áltar, avec ses vastes étendues et ses magnifiques montagnes rocheuses. Sur le bord est se trouve le parc national del Gran Desierto avec ses innombrables volcans, où nous voulions passer notre dernière nuit au Mexique.
Oui, nous voulions ; lors du trajet vers un cratère de volcan, nous avons été arrêtés au milieu de ce désert de pierres par des paramilitaires qui nous ont ordonné de quitter la zone. Les armes dans leur pick-up étaient un peu intimidantes et les hommes encapuchonnés faisaient également peur. Le chauffeur nous a gentiment mais clairement donné des instructions sur l’endroit où nous devions nous rendre pour passer la nuit dans ce paysage. Un peu déconcertés et choqués, nous sommes retournés sur la route principale qui suit la frontière américano-mexicaine.
Cette expérience nous a mis mal à l’aise. Nous avions passé deux mois en Basse-Californie et plus d’un mois au Mexique avec le voyage PanAmericana, mais ce genre de choses fait peur. Nous avons vite pris notre décision : Nous partons immédiatement pour les États-Unis !
Le jour même, nous avons franchi la frontière à Sonoyta/Lukeville et avons été surpris : après avoir présenté notre passeport, nous avons été chaleureusement accueillis aux États-Unis et on nous a souhaité bonne route. Tout le contraire de notre retour à Los Angeles en janvier ; pas d’examen de la voiture ni d’autres formalités.
Au camping de l’Organ Pipe Cactus National Monument, nous avons été brièvement accueillis par le soleil avant que la pluie et les rafales de vent ne nous poussent à l’intérieur de notre minicamper.
Eh bien, bienvenue aux États-Unis 😉
Chantal et Tom/Avril 2024
>Translated with www.DeepL.com/Translator