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(>Photos en bas!)
…de nouveau au Mexique
En fait, la décision était la bonne : se diriger vers l’est, tandis que l’ouest s’enfonçait dans la pluie et la boue. Malgré l’inquiétude de ne pas avoir reçu assez d’argent à la frontière, nous avons parcouru les vastes étendues du delta du Colorado, où l’on cultive intensivement des légumes ou où l’on laisse la nature faire son œuvre. Le jour même, nous avons atteint un petit camping géré par Don, un marginal américain, sur un bras du fleuve Colorado. Don nous a éclairés sur la « zone verte » du Mexique, nous a également expliqué le système des douanes et de la zone frontalière le long de la frontière américano-mexicaine. Nous avons ainsi pu profiter sereinement de la soirée, heureux que tout se soit déroulé sans encombre.
Comme de fortes pluies étaient toujours annoncées sur la côte ouest de la Baja, nous avons décidé de rester dans un premier temps sur le côté est et de ne remonter vers le nord par le côté ouest qu’au retour. Nous avions rapidement rayé de notre planning la traversée vers le Mexique continental, bien trop compliquée pour seulement quelques jours. De plus, la Basse-Californie – la plus longue péninsule du monde – a beaucoup à offrir aux voyageurs, de sorte qu’une traversée vers le continent mexicain n’était guère nécessaire.
Jusqu’à San Felipe, nous nous sommes plutôt ennuyés dans la vaste plaine du delta du fleuve Colorado. Mis à part la chaîne de montagnes à l’ouest, ce n’était vraiment pas passionnant. San Felipe ; eh bien, une petite ville mexicaine au bord du golfe de Californie, où tout était en quelque sorte chaotique. La promenade au bord de l’eau avec ses innombrables restaurants donnait une impression relativement ordonnée, mais juste derrière commençait le désordre typique des zones d’habitation mexicaines. Nous avons fait des provisions de nourriture pour les prochains jours, de manière à pouvoir nous rendre en toute sécurité jusqu’à la prochaine grande ville et avons calculé la distance jusqu’à la prochaine station-service.
Un peu insouciants, nous avons poursuivi notre route en direction du sud, profitant du beau paysage côtier et des magnifiques possibilités de camping à proximité de la mer. Entre-temps, la jauge de carburant s’est déplacée vers « ¼ » et la station-service tant attendue était bientôt devant nous. Mais quelle mauvaise surprise : ni essence ni diesel n’étaient disponibles ! La livraison du jus tant convoité devait arriver le lendemain, mais ce n’était pas sûr. La prochaine station-service se trouvait à environ 250 km vers le sud ou à environ 150 km de San Felipe. Nous avons rempli notre bidon de réserve dans le réservoir, ce qui a prolongé notre voyage d’environ 150 km, et nous sommes retournés à San Felipe. La possibilité de faire le plein en direction du sud ne se trouvait pas sur l’itinéraire que nous avions prévu.
Nous sommes revenus avec un réservoir plein et avons pu continuer à suivre notre chemin de rêve le long de la côte est. Avant Bahía de los Angeles, nous avons grimpé un chemin impossible jusqu’à la Misión San Borja, qui se trouve vraiment dans une région absolument isolée et n’est visitée que par très peu de voyageurs. En revanche, le propriétaire nous fait visiter personnellement l’église et ses annexes avant de nous ramener à la route goudronnée par un chemin qui n’est praticable que pour les véhicules 4×4 avec une garde au sol surélevée.
À partir de Bahía de los Angeles, nous avons continué à suivre la côte et nous sommes frayés un chemin à travers des surfaces sablonneuses, des déserts de pierres et des tronçons de route érodés. Jusqu’à Puerto San Francisquito, c’était encore très agréable. Mais par la suite, les tronçons de chemin à travers la Sierra de San Borja étaient presque « limites » et nous nous sommes estimés heureux que tout se soit bien passé. Une glissade dans les passages escarpés aurait été la pire des choses ; loin de toute possibilité de communication ou autre aide.
À un moment donné, après de nombreuses heures passées sur ces routes 4×4, nous avons atteint la Baja California Sur et de meilleurs chemins qui nous ont menés à nouveau au Mex1 – la principale route de liaison à travers toute la Baja, qui passe ici assez au milieu de la péninsule. Ici, nous avons pu refaire nos provisions ; en plus de notre nourriture, notre véhicule avait besoin d’un peu de précieux jus (diesel).
Bien plus haut et à plusieurs mètres d’altitude au-dessus du fond de la vallée, nous avons été attirés par la Sierra San Francisco, où l’on peut encore admirer des peintures rupestres étonnamment bien conservées. En quittant la route principale pour monter dans les montagnes, nous avons été émerveillés par ces peintures murales très anciennes, qui dateraient d’environ 10 000 ans. Le guide nous a également expliqué les différents motifs et comment les gens auraient pu vivre ici autrefois. En fait, c’est fou ; 10’000 ans ! Nos œuvres d’art tiendront-elles aussi longtemps ?
Nous nous sommes ensuite arrêtés à San Ignacio, une petite ville magnifique où tout est vraiment bien entretenu. Même le camping était magnifique et pour quelques pesos, nous avons pu occuper un magnifique emplacement sous les palmiers. Oui, les Mexicains aussi pourraient faire autrement et créer de magnifiques oasis. 🙂
A partir de San Ignacio, il n’y avait pas beaucoup d’autres possibilités que de rouler sur le Mex1 et nous avons donc suivi sagement l’étroite route principale, sur laquelle circulent de grands et longs semi-remorques. Chaque croisement avec ces monstres géants était une rencontre spéciale ; le vent réciproque et l’étroitesse de la route provoquaient toujours en moi (Tom) une certaine angoisse. Les nombreuses croix le long de la route parlent sans doute de leur propre histoire.
De retour sur la côte est de la Baja, nous avons rapidement atteint Santa Rosalía, où, au nord, tout tourne autour de l’exploitation du cuivre et du cobalt et où le paysage est en conséquence. En plus des énormes quantités de déchets le long de la route, tout est déposé d’une manière ou d’une autre dans le paysage, dans l’espoir que les énormes bulldozers des mines à ciel ouvert l’ensevelissent un jour avec des roches sans valeur. Un spectacle désolant dans cette région pourtant magnifique ! En revanche, le vieux centre de Santa Rosalía nous a fait une impression particulièrement belle, où les bâtiments ont été construits en bois dans un style architectural particulier ; un grand bariolage de couleurs et une vie joyeuse de la population locale.
Nous avons encore suivi un peu la route Mex1 en direction du sud, d’une magnifique baie à l’autre, et avons découvert les innombrables possibilités de camping où les « snowbirds » (Américains qui passent l’hiver au chaud dans leurs énormes camping-cars). Après la Bahía de Conceptíon, nous en avons eu assez du ruban d’asphalte et avons bifurqué à nouveau vers l’intérieur des terres en direction de San Isidro/San Josde Comondú. Après avoir quitté le Mex1, nous avons supposé que cette route serait un peu plus exigeante et donc plus dure pour notre jeep. Nous nous réjouissions énormément de ce chemin tranquille, loin de la route principale. Mais la joie a vite été remplacée par de l’agacement ; en plus d’une grande partie de la « piste en tôle ondulée », de gros passages en pierre secouaient fortement notre jeep et le rythme était par conséquent faible. Il nous a fallu trois jours pour atteindre la Misión San Javier, située au sud-ouest de Loreto. Un bon choix du point de vue du paysage et de l’expérience, mais Chantal était heureuse de retrouver un revêtement routier solide. Moi aussi (Tom), j’étais très mécontent que les « secousses » soient terminées pour le moment.
Avant d’arriver à la Misión San Javier, nous avons dû faire un petit détour par Loreto ; toutes nos réserves de nourriture étaient épuisées et les réservoirs d’eau et de diesel étaient très bas. Nous avons donc fait une visite brève et inattendue à Loreto, qui était déjà un centre culturel parmi la population indigène avant l’arrivée des colons européens. Bien qu’il s’agisse d’une ville culturellement riche située dans le golfe de Californie, nous ne l’avons pas du tout appréciée et étions heureux de pouvoir remonter dans les montagnes.
Avant de nous rendre à la Misión San Javier, nous avons pu passer une nuit merveilleuse au bord de la rivière du même nom et les x centaines de têtards nous ont accompagnés dans un sommeil profond, qui a rapidement pris fin le lendemain matin avec l’arrivée des touristes. Nous avons donc parcouru, avec les nombreux autres voyageurs et touristes, les derniers kilomètres jusqu’à la Misión San Francisco Javier de Viggé-Biaundó et avons été très surpris par ce petit mais très beau village entouré de montagnes. D’innombrables guides touristiques accompagnaient les visiteurs autour et à travers l’église de la mission, tandis que des vendeurs de souvenirs cherchaient à obtenir leurs faveurs.
Le matin même, nous avons poursuivi notre voyage le long du cours de la rivière San Javier et avons à nouveau profité du paysage plus calme à travers une vallée de plus en plus large. La chaîne de montagnes de la Sierra de la Giganta devenait de plus en plus petite dans le rétroviseur et un paysage plat et infini s’étendait jusqu’à Santo Domingo. C’était finalement un trajet monotone à travers des petites plantes et des cactus. Jusqu’à la mer, ou plutôt la lagune de Saint-Domingue, nous avons cahoté sur d’innombrables kilomètres de tôle ondulée et de passages sablonneux. Nous avons essayé de rendre le voyage aussi agréable que possible en réduisant encore la pression des pneus, mais notre voiture et nous-mêmes avons été complètement secoués malgré toutes ces mesures.
Nous avons renoncé à aller voir les baleines à Puerto Adolfo López Mateos, car la houle dans les petites embarcations n’aurait pas fait du bien au dos de Chantal. Au lieu de cela, nous nous sommes approvisionnés à Ciudad Constitución pour les prochains jours, avons rempli le réservoir à ras bord ; nous avons découvert une route secondaire à travers les montagnes pour retourner sur la côte est de la Baja et étions heureux de pouvoir tourner le dos à la circulation sur la route Mex1.
Jusqu’au village de San Luis Gonzaga, nous avons à nouveau dû supporter beaucoup de tôle ondulée et de passages à secousses ainsi qu’un paysage plat et ennuyeux. Nous avons parcouru ces kilomètres le plus rapidement possible en soulevant de la poussière et étions heureux de retrouver enfin les montées et les descentes. Mais la chaîne de montagnes de la Sierra de la Giganta montrait aussi de plus en plus ses contours. Elle montait presque sans que l’on s’en aperçoive, accompagnée de vallées et de passages. Après El Ciruelo, ces vallées sont devenues de plus en plus étroites et des passages escarpés nous ont menés toujours plus haut. La route, ou plutôt le chemin, que nous avons choisi s’est révélé être un coup de maître. Plus nous nous enfoncions dans la Sierra de la Giganta, plus les vallées profondes et les gorges devenaient excitantes. Le chemin nous a fait passer par d’innombrables crêtes, des montées plus raides que les descentes et le long de parois rocheuses verticales.
Nous avons été très surpris par l’abondance d’eau dans ces vallées isolées ainsi que par la densité de la population, ce qui a rendu le campement du soir plus difficile. Une fois la source de la rivière Caracol derrière nous, où l’eau nécessaire à une exploitation agricole n’est plus disponible, nous avons retrouvé un paysage de montagne déserté.
Sur un passage situé à quelques kilomètres de la côte est, nous nous sommes arrêtés pour une nuit dans un paysage de montagne frais et étions heureux qu’il y ait suffisamment de bois pour le feu du soir. Malgré la fraîcheur ; l’endroit était exclusif et la pleine lune naissante un moment très spécial, où seuls les coyotes rôdent habituellement.
La Paz se trouvait encore à une centaine de kilomètres, mais cela prenait beaucoup de temps. La route le long de la Bahía de Coyote serpentait entre la côte et les contreforts montagneux, à travers des gorges à couper le souffle et des tronçons de route extrêmement raides. A San Juan de la Costa, le calme et la tranquillité ont pris fin ; une mine à ciel ouvert nous a fait sortir du monde des rêves et nous a ramenés au présent. D’énormes camions transportaient des masses de roches jusqu’à la mer, où elles étaient évacuées par bateau. La poussière et le bruit en faisaient également partie. En revanche, il y avait une large route aménagée en direction de La Paz.
A peine en route sur le ruban de goudron, les nombreux camping-cars se trouvaient déjà dans les baies et sur les plages, et les vrombissants ATV vrombissaient le long de la route côtière et des plages sablonneuses. Eh bien, bienvenue dans l’ère moderne et ses nombreuses variantes de plaisir et de liberté. Nous nous sommes également arrêtés sur une plage où d’innombrables camping-cars avaient déjà installé leur campement pour la nuit. En plus des globe-trotters étrangers, de nombreux Mexicains se sont joints à nous ce week-end, fuyant la ville voisine de La Paz et souhaitant passer une soirée fraîche au bord de la mer. Contrairement aux camping-caristes, l’ambiance était un peu plus bruyante chez les locaux et les juke-boxes assuraient une sonorisation supplémentaire. Mais, étonnamment, une fois la nuit tombée, la plage s’est vidée assez rapidement et une nuit très calme s’en est suivie, avec le bruit de la mer plutôt que les rythmes des juke-box.
Le dimanche, nous avions prévu de nous rendre à La Paz et le trajet était donc court. Cela nous a incités à nous rendre sur la péninsule située au large, dans l’espoir d’avoir une vue sur la ville depuis la mer. Mais tout à fait à l’extérieur, après d’innombrables kilomètres, le voyage a pris fin ; une grande clôture avec des fils barbelés et des gardes nous a fait reculer, car le terrain n’est destiné qu’aux hôtes du centre de vacances et aucune circulation du public n’est souhaitée.
Un peu désabusés, nous sommes revenus en cahotant vers la route goudronnée et avons pu – pour compenser notre déception – sortir une famille mexicaine de sa fâcheuse situation. Le conducteur pensait pouvoir rouler dans le sable et les graviers avec sa berline Honda et s’est retrouvé coincé dans un trou de sable profond avec tout son chargement. La jeep a été le bon outil et – en un clin d’œil – la famille a pu poursuivre son excursion dominicale.
Nous nous dirigions maintenant définitivement vers La Paz, où les possibilités d’approvisionnement sont bonnes. Bien entendu, il fallait aussi flâner sur la promenade de la plage, où de nombreuses personnes allaient et venaient en ce magnifique dimanche. Nous aussi, nous nous sommes joints à eux et, avant de continuer vers le point le plus au sud de la Baja, nous nous sommes offerts une petite halte parmi les Mexicains.
Plus bas, il paraît que tout est très américain ; nous sommes curieux de voir si c’est vraiment le cas.
Chantal et Tom/fin février 2024
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