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(>Photos en bas!)
L’île surgit de l’Atlantique comme une forteresse imprenable, et des parois abruptes accueillent l’arrivant de loin. Les voies de communication sont étroites et serpentent le long des parois rocheuses, montent à pic ou descendent presque en ligne de pente. Les maisons s’accrochent souvent aux pics rocheux dans les endroits les plus improbables et l’ancienne activité volcanique est partout présente.
Comme il n’y a nulle part d’infrastructure pour le tourisme de masse, il n’y a pas non plus de foule en quête de repos, et la vie est abordée très calmement par la population locale. Outre la sérénité de la population, de plus en plus d’Européens du continent s’installent à La Gomera et profitent du climat unique de cette île. Le soleil peut laisser place à de gros nuages en quelques minutes, accompagnés de beaucoup de vent et d’humidité ; la pluie est généralement suivie d’un retour du soleil. Du côté sud, l’île est plus sèche et des systèmes d’irrigation assurent une quantité d’eau suffisante.
La capitale de l’île, San Sebastián, a l’atmosphère d’un village et les gens se connaissent les uns les autres. Lorsque l’on quitte la ville par l’une des rares routes de sortie, l’ambiance est encore plus calme et l’on peut sans crainte passer à la vitesse inférieure ou même deux et laisser son esprit vagabonder.
Au cœur de La Gomera se trouve le « Parque Nacional de Garajonay », qui couvre environ 10% de la surface de l’île avec une forêt de lauriers presque impénétrable et s’élève à près de 2000 mètres. En plus de sa fonction importante dans l’écosystème, cette forêt, voire l’île entière, est un véritable eldorado pour les randonneurs.
Nous sommes arrivés à cette forteresse en fin d’après-midi, après une traversée houleuse, et étions heureux de pouvoir enfin débarquer. À peine débarqués, nous avons dû relever le défi suivant : trouver un endroit calme pour notre première nuit avant la tombée de la nuit. Presque comme partout aux Canaries, il n’y a pas d’infrastructure touristique à La Gomera pour les campeurs qui voyagent en 4×4 et qui seraient déjà reconnaissants d’avoir des toilettes.
Je ne peux pas dire avec certitude si c’est le hasard ou notre expérience dans l’interprétation de la carte. Le soleil s’était déjà couché derrière les montagnes lorsque nous avons trouvé une baie au nord de San Sebastián, où nous étions un peu protégés des fortes rafales. Nous nous sommes installés au bord du parking pour notre première nuit à La Gomera. Les palmiers nous protégeaient encore plus du vent et nous avons donc passé la nuit orageuse dans le toit ouvrant sans être inquiétés. En revanche, nous avons dû garer notre jeep différemment pour le petit-déjeuner, afin que le vent ne souffle pas continuellement sur la flamme du réchaud.
Les prévisions météorologiques annonçaient un fort vent du nord-est, et nous avons immédiatement adapté notre itinéraire aux conditions à venir. Nous sommes donc partis directement vers la côte sud, où nous attendions des températures un peu plus chaudes et moins de vent. À Playa de Santiago, nous avons trouvé l’endroit souhaité, où nous n’avons pas été immédiatement éjectés de la voiture. La chaleur nous a même permis de nous baigner dans la mer.
Le lendemain, nous sommes repartis et avons gravi les flancs abrupts de la montagne jusqu’au « Parque Nacional de Garajonay ». Mais bien plus bas, nous avons été confrontés à une épaisse couverture nuageuse qui, venant du nord, s’est abattue sur la crête de l’île et a provoqué une forte humidité. En plus de la bruine, les températures étaient à un seul chiffre, si bien que nous sommes retournés à notre point de départ. En bas, à Playa de Santiago, il faisait agréablement chaud et un rafraîchissement dans la mer nous a permis d’oublier le froid des montagnes.
Sur les conseils d’autres campeurs, nous nous sommes dirigés vers une autre baie dans la partie sud-ouest, où des bananes sont cultivées en haut des terrasses et où nous avons pu installer notre camp dans la baie en contrebas, à côté d’une conserverie de poisson abandonnée. Après les nuits passées au milieu d’une localité, nous n’avons entendu ici que le ressac de la mer, nous étions relativement bien protégés des rafales de vent et, pour couronner le tout, nous avons eu droit à un ciel étoilé. Le calme de la nuit n’a été troublé que peu de temps après la tombée de la nuit par les puffins à bec jaune (puffins sépia) qui revenaient de la mer avec des bruits étranges.
La visite de la Valle Gran Rey est presque obligatoire à La Gomera, et nous avons nous aussi serpenté vers cette vallée sur d’innombrables kilomètres. Il est probable que beaucoup d’autres personnes pensent de même, et que cette magnifique vallée soit presque noyée par le trafic touristique de loisirs. Tout en bas, près du ressac de la mer, nous étions un peu trop à l’étroit, les quelques villages situés directement au bord de la mer étaient très animés et les touristes en quête de soleil s’allongeaient sur la plage malgré le vent frais. Dans cette promiscuité, nous n’avons pas non plus trouvé de logement pour notre maison mobile et notre décision a donc été rapidement prise de retourner à La Rajita pour profiter d’une nouvelle nuit tranquille à côté de l’usine de poisson. À peine étions-nous installés pour la deuxième nuit qu’un campeur espagnol voulait nous donner des sardines fraîches (sans tête), que nous avons malheureusement dû refuser – vu l’allergie de Chantal.
J’ai découvert sur notre carte un chemin spécial passant par le flanc de la vallée dans laquelle nous nous trouvions avec notre camping-car, et le plan de ma (Tom) randonnée était déjà établi. Chantal a également dû déclarer forfait pour des raisons de santé, mais elle m’a laissé faire et vivre ma passion pour la randonnée.
J’ai ainsi passé une journée merveilleuse sur des chemins pédestres particuliers qui servaient autrefois de voies de communication à la population et qui traversent parfois de manière aventureuse les flancs rocheux les plus abrupts. J’ai apprécié la montée sur un « sentier battu », où de nombreux randonneurs font le tour de l’île à pied. Pour la descente d’Arguayoda, j’ai choisi le chemin qui descend du village sur 500 mètres jusqu’au Barranco de la Rajita (cours d’eau), où se trouve encore aujourd’hui un jardin utilisé par le village. Il n’y a pas d’autre accès que cette descente abrupte ! Wow, ce que les gens faisaient autrefois avec des moyens très simples pour gagner leur vie.
Ensemble, nous avons continué notre voyage le lendemain et, comme nous étions samedi, nous devions compléter nos provisions pour les jours suivants. Nous sommes donc remontés jusqu’à l’arête de la montagne, où un petit détour par le plus haut sommet de l’île était à nouveau prévu. Mais dès 1000 mètres, le paysage était déjà enveloppé d’épais nuages et je ne voulais pas errer dans le brouillard. Malgré le brouillard, le parking du point de départ était bondé et de nombreuses voitures étaient déjà garées le long de la route étroite, si bien que même le bus public devait se faufiler entre les voitures.
Nous avons rapidement modifié notre projet et sommes descendus à Alojera, sur la côte ouest, où se trouve le centre de production de miel de palmier* de La Gomera. Malheureusement, le centre d’information était fermé et ce n’est qu’en consultant les informations sur Internet que nous avons pu deviner dans les grandes lignes la production de ce délicieux jus. Mais les palmiers de toute la région nous ont laissé une impression très pitoyable. Nous soupçonnons fortement que l’on prélève un peu trop de jus des jeunes pousses et que les palmiers ne nous ont pas donné une impression de grande vitalité.
(* Le miel est une appellation protégée et ne peut être utilisé que pour le miel d’abeille. Le miel de palmier est une sorte de jus de plante épaissi et n’a absolument rien à voir avec le miel !).
Au lieu de la randonnée et de l’information approfondie sur le miel de palmier, nous avons fait du shopping à Vallehermoso, puis nous avons humé la brise fraîche de la mer à la Playa de Santa Catalina avant de remonter dans les montagnes. Quelque part, juste avant le parc national, nous avons découvert sur la carte un camping qui, nous l’avons supposé, pourrait être un terrain privé et ne serait certainement pas fermé à cause de la pandémie de Corona. Comme nous nous y attendions, le site était ouvert, mais il n’y avait pas de possibilité de stationnement pour les véhicules, car tout était en pente raide et les différents emplacements pour les tentes n’étaient accessibles que par des chemins pédestres.
Le temps pressait et nous devions trouver un endroit approprié pour la nuit avant la tombée de la nuit. La forêt dense de lauriers ne laissait pas beaucoup de possibilités, ou alors le sol était tellement humide que nous aurions été plongés dans la boue jusqu’au matin. Un parking près d’un camp de vacances inoccupé, qui n’était pas immédiatement un bain de boue, nous a permis de passer une nuit à plus de 1000 mètres d’altitude. Comme le thermomètre est tombé peu de temps après à un seul chiffre, notre chauffage a bientôt ronronné à l’arrière du véhicule et nous a permis de ne pas mourir de froid tout de suite aux Canaries ;-).
Après une nuit fraîche, le temps s’est calmé, mais les nuages étaient toujours bas dans les montagnes au-dessus de nous. Notre décision de repartir vers la côte sud a été prise en quelques mots. Nous étions convaincus que la vie y serait plus agréable. Bientôt, nos affaires étaient rangées dans la jeep et nous grimpions déjà sur la route de la crête, que nous avons atteinte dans l’après-midi. À notre grande surprise, le temps s’est amélioré et des passages ensoleillés de plus en plus longs nous ont accompagnés tout au long du trajet. Le changement de temps était probablement trop récent pour les touristes et les randonneurs. Ainsi, malgré le dimanche, la circulation était très calme et seuls quelques véhicules étaient stationnés aux points de départ des randonnées. C’était aussi l’occasion pour moi de gravir le plus haut sommet de La Gomera, et je (Tom) me suis donc précipité en un temps record sur le sentier de randonnée menant au sommet, où il y a généralement beaucoup de monde lorsque les conditions météorologiques sont bonnes.
Le soir, nous étions de nouveau à Playa de Santiago et devions nous préparer à une nuit un peu bruyante ; il y avait du monde sur le parking et dans la rue adjacente. En revanche, nous avons bénéficié de toutes les commodités du monde moderne et avons pu réserver notre prochaine traversée en ferry vers La Palma.
Dans la partie nord-est de l’île, il y a une route en terre qui traverse le « Parque Natural de Majona » et qui monte très haut dans les montagnes ; elle figurait sur ma liste de souhaits. Nous sommes donc montés une fois de plus de la côte sud, avons traversé la crête est-ouest et avons suivi la route secondaire qui descend vers la côte nord. Dans le parc naturel, nous avons serpenté sur plusieurs kilomètres le long des parois rocheuses abruptes et chaque creux de vallée nous a permis de nous étonner à nouveau de ce monde unique. Mais avant la grande montée, un panneau d’information indiquait que le passage était fermé pour cause de travaux et nous avons fait demi-tour en grinçant des dents. Nous avons donc dû revenir en cahotant sur tout le chemin et faire un long détour en direction de San Sebastián. En revanche, nous savions à l’avance où nous pourrions passer notre dernière nuit à La Gomera : Nous nous sommes dirigés vers la même baie où nous avions déjà passé la première nuit. Outre le ressac de la mer et le ciel étoilé, la nuit a été très calme.
Lors de la réservation du ferry pour La Palma, nous avons été des « centimes » et avons choisi la liaison du soir la moins chère, qui coûtait environ 50 euros de moins. Nous avons donc dû ou pu passer la journée à arpenter San Sebastián, ses ruelles et ses places, ce qui a été relativement rapide vu sa taille. Une baignade sur la plage de la ville a écourté l’attente et il était bientôt temps de rejoindre le port.
Nous avons repris la route avec beaucoup d’impatience ; vive le tourisme insulaire !
La Palma, nous arrivons !
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