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(>Photos en bas!)
La Grande Canarie n’est pas la plus grande île de l’archipel des Canaries ; outre Fuerteventura, Ténériffe est également beaucoup plus grande et très montagneuse par rapport à Fuerteventura. Les montagnes traversent l’île de part en part et s’élèvent à plus de 2000 mètres d’altitude, là où, il y a quelques millions d’années, le Pico del Teide s’est élevé à 3718 mètres lors d’une violente éruption et est aujourd’hui le plus haut sommet d’Espagne. La neige, les tempêtes et les conditions hivernales n’ont rien d’exceptionnel autour du Teide et l’ascension du sommet peut être interdite pendant des semaines.
Autour du parc national du Teide se trouve le « Parque Natural de Corona Forestal », qui s’étend comme une collerette autour du Teide et couvre une très grande partie de l’île avec une forêt de pins. Juste après et au nord-est, on trouve encore la région sauvage du « Parque Rural de Anaga ».
Les côtes nord et nord-ouest sont favorisées par une forte humidité qui permet à la végétation de s’épanouir sous toutes ses formes. C’est aussi la région où la plupart des habitants de l’île se sont installés et cultivent d’autres produits agricoles en plus des bananes.
En fait, à Ténériffe, tout est escarpé, voire très escarpé ; depuis les plus hauts sommets, les pentes descendent souvent jusqu’à la mer. Les routes serpentent le long des pentes, montent en pente raide ou descendent presque en ligne droite vers la mer.
C’est sur la côte sud-ouest comme sur la côte sud que l’on trouve les nombreuses installations touristiques, où les gens profitent du soleil sur les quelques kilomètres de plage ou des nombreuses autres offres de l’industrie touristique. Il n’est donc pas surprenant de trouver, à côté de bananeraies abandonnées, des complexes hôteliers comme sortis des mille et une nuits, suivis d’innombrables ruines de bâtiments et…. partout un peu de déchets !
Nous avons apprécié notre voyage de Gran Canaria à Ténériffe à bord d’un ferry rapide qui s’est élancé sur les vagues de l’Atlantique avec beaucoup de bruit et un long nuage de gaz d’échappement. Nous nous étions à peine habitués aux mouvements de balancier que le ferry accostait déjà à Sante Cruz de Tenerife. Grâce aux conseils d’une connaissance, nous nous sommes rendus juste à l’extérieur, en direction du nord-est, à la Playa de las Teresitas, où nous avons passé notre première nuit sur la nouvelle île. Les températures agréables nous ont permis de rester très longtemps devant la jeep et de laisser nos regards errer sur l’immense mer jusqu’à ce que le ciel étoilé nous pousse sous la couverture chaude.
Le « Parque Rural de Anaga » qui nous surplombe nous a tout de suite attirés et nous avons suivi les routes escarpées qui montent vers les montagnes. Grâce à l’humidité, cette région est recouverte d’une végétation luxuriante et ses innombrables sentiers de randonnée invitent à de nombreuses activités. Comme Chantal ne peut pas entreprendre de trop grandes randonnées pour des raisons de santé, j’ai choisi une ascension plus courte du « Chinobre ». Mais sans autorisation spéciale, je n’ai justement pas pu entreprendre cette excursion. Le quota de visites quotidiennes était déjà dépassé depuis plusieurs jours et, en tant qu’étudiant en biologie, je n’ai pas pu présenter mes papiers d’identité, qui sont toujours autorisés à entrer.
Nous nous sommes donc décalés vers le parc national du Teide, en espérant que je pourrais peut-être y monter à la rencontre du Pico del Teide. Après de magnifiques randonnées sur les pistes tout-terrain du « Parque Natural de Corona Forestal », nous sommes arrivés sur le haut plateau et avons été quelque peu surpris par les conditions hivernales. Au nord, le Teide était recouvert de neige et un vent frais soufflait sur le vaste terrain. Et à ma grande désillusion, le chemin soumis à autorisation de la station supérieure de la télécabine du Teide jusqu’au sommet était fermé jusqu’à nouvel ordre en raison des conditions météorologiques.
Nous avons donc quitté le paysage volcanique sauvage, où les dernières éruptions, il y a près de 300 ans, ont à nouveau modifié durablement le paysage, pour nous diriger à nouveau vers les routes forestières et profiter des vastes forêts de pins et d’eucalyptus. Pour nous, ces forêts étaient un véritable eldorado et nous trouvions toujours avec beaucoup de détermination un camp tranquille, loin de toute infrastructure ou de tout bruit. Comme les campings officiels étaient toujours fermés – en raison de Covid – nous ne nous faisions pas trop de soucis quant au fait de passer la nuit quelque part dans cette vaste forêt. Si un ranger nous avait découverts, nous aurions pu être expulsés.
Lors de la traversée en ferry vers les îles Canaries, nous avons fait la connaissance d’un couple d’Allemands qui possède une maison de vacances près de Puerto de la Cruz, et nous avons donc accepté leur invitation. En plus d’un bon vin de Ténériffe, nous avons échangé de nombreuses informations et reçu de précieux conseils sur l’île et les choses à ne pas manquer.
Nous avons quitté Puerto de la Cruz avec de nombreuses nouvelles idées, en suivant des sentiers isolés tout en haut de la réserve naturelle, avant de longer à nouveau la côte en direction de l’ouest. Nous n’avons bientôt plus pu emprunter d’autres chemins ou routes que la liaison principale. Nos chemins de rêve débouchaient tous sur la route côtière qui mène à la pointe ouest de Tenerife.
Mais on peut aussi vivre ses aventures sur ces routes. La largeur de la route ne suffit pas partout pour que deux véhicules puissent se croiser et, la plupart du temps, une pente abrupte se trouve du côté extérieur, de sorte que le cœur bat souvent plus fort que la normale lors des manœuvres d’évitement ou des croisements. Si en plus un autocar vient en sens inverse, cela devient tout de suite passionnant et faire marche arrière n’est pas à la portée de tout le monde. C’est ainsi que nous avons escaladé le côté ouest en passant par d’innombrables hauteurs et sites touristiques qui sont littéralement noyés par le trafic touristique individuel.
Après la montagne de Téno, nous avons suivi les zones touristiques avec leurs immenses complexes de vacances et d’hôtels, qui donnaient tous une impression très soignée. Les quelques baies propices à la baignade étaient bien fréquentées, malgré la pandémie qui sévit toujours, et les personnes blanches étaient serrées les unes contre les autres au soleil. Entre les villages, des bananeraies s’étendent jusqu’à une altitude élevée, généralement recouvertes de filets blancs, ce qui donne au paysage un air un peu désolé.
Plus désolants étaient les nombreux champs abandonnés, où l’infrastructure construite a été laissée à son sort et où les filets en plastique sont soufflés dans toutes les directions par le vent. Plus effrayants encore sont les coins où les ruines de construction tombent en ruine et où les innombrables décharges offrent une image quelque peu hideuse. En fait, il est effrayant de voir comment les gens gèrent leur monde et leur capital touristique.
Après la pointe sud et Los Cristianos, nous avons ralenti notre rythme. Les prévisions météorologiques annonçaient beaucoup de vent et de précipitations. La côte sud-est nous promettait des conditions un peu plus sèches. Avec un peu de chance, nous avons trouvé un endroit pour camper la nuit, où tous les véhicules ne pouvaient pas se rendre immédiatement, et nous avions ainsi un endroit sûr pour les prochains jours. Pendant la journée, nous avons exploré les villages situés sur le versant de la montagne du Teide, nous avons traversé les nuages pour atteindre le haut plateau et nous avons été surpris de voir que la neige et la fraîcheur de l’hiver s’accrochaient à la montagne. Nous sommes restés une nuit en haut, à la limite de la réserve naturelle, et étions heureux de pouvoir chauffer notre camping-car le soir ; le thermomètre affichait quelques degrés au-dessus de zéro. En revanche, un ciel étoilé et seulement un aboiement de chien au loin ; rien d’autre.
Notre exploration du village de lépreux jamais achevé sur la côte sud-est a également été une aventure en soi : nous avons suivi les traces des VTT par des chemins détournés et avons réussi à trouver le chemin pour entrer dans le site. Les nombreux visiteurs présents ont été quelque peu déconcertés par notre passage, mais lorsque nous avons cherché la sortie, nous avons été irrités et avons dû chercher longtemps une éventuelle sortie de secours.
Comme notre tour de Ténériffe se refermait bientôt et qu’une ascension du Pico del Teide ne se réalisait pas pour l’instant, nous avons réservé le ferry pour La Gomera. La montagne peut attendre et nous aimerions aussi pouvoir vivre des rêves à notre retour à Ténériffe.
Hourra, nous continuons vers La Gomera – vive le tourisme insulaire !
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