Mexique

>Translated with www.DeepL.com/Translator
(>Photos en bas!)

…vers la destination de Tombstone (USA) !

En route vers « Tuxtepec » et les plantations d’ananas à perte de vue, nous avons atteint le continent nord-américain. Les provinces du sud-est de cet immense pays appartiennent encore géographiquement à l’Amérique centrale (….et les expériences vécues se trouvent dans la partie « Amérique centrale 3 »). Mais pour nous, cela ne faisait guère de différence – le Mexique est et reste le Mexique. Nous voulions enfin éviter la chaleur étouffante et avons grimpé les premiers virages de la montagne jusqu’au « Paso El Punto » pour profiter de l’agréable fraîcheur des montagnes. Même à « Oaxaca de Juárez », en contrebas, il faisait encore très frais le soir et nous avons enfin pu passer une nuit agréable, sans passer la moitié de la nuit à nous tourner et à se retourner sur le lit, trempés de sueur.

Pour retrouver notre groupe à « Cholula/Puebla », nous avons choisi la voie directe. Grâce à la nouvelle « autopista », il y avait peu de circulation sur l’ancienne liaison principale, qui suivait sur de longues distances les différentes chaînes de collines. A « Huajuapan », nous avons fait demi-tour et avons suivi le conseil de voyageurs qui nous recommandaient de visiter le parc privé de cactus « Jardín Botánico de Zapotitlán Salins ».

Quelques minutes avant six heures, nous sommes arrivés à la porte d’entrée du parc, qui était déjà fermée. Un peu désemparés, nous avons cherché un autre endroit pour passer la nuit. Le soleil était déjà bas et je (Tom) ne voulais pas aller loin à cette heure-ci. D’une certaine manière, j’ai voulu regarder de plus près la porte d’entrée et la chaîne n’était qu’enroulée autour des tuyaux et aucun cadenas ni rien ne nous empêchait d’ouvrir la porte d’entrée. Nous nous sommes donc dirigés vers le parc et une certaine incertitude s’est installée : Faisons-nous quelque chose d’interdit ? L’office et la caisse étaient également déserts et il n’y avait personne. De nouveau de longs visages et de la perplexité. Le portail permettant de continuer vers le camping était fermé, mais pas verrouillé. Nous avons donc suivi le chemin à travers la forêt de cactus jusqu’au camping, où nous avons trouvé un bel emplacement pour la nuit à venir. Pour le gardien du camping, qui s’est soudainement présenté, notre action n’était pas tout à fait correcte et il nous a rappelé avec des mots sévères que nous étions entrés ici de manière illégale. Notre choix de place lui a également déplu. Mais plus nous avons discuté avec lui, plus sa voix s’est modérée et nous avons finalement pu rester à la place que nous avions choisie. En guise de geste de réconciliation, Chantal lui a remis le cigare du Nicaragua et nous avions déjà gagné un ami. Les yeux brillants, il nous a raconté ce qu’il allait faire maintenant : préparer du café et faire fondre ce cigare dans la fumée et la vapeur sur la véranda de sa cabane et profiter de la soirée.

Le lendemain, nous avons réglé nos dettes à la caisse et nous sommes excusés en bonne et due forme d’être entrés par effraction le soir. La gentille dame à la caisse a ri et nous a dit que la porte n’était pas fermée à dessein, de sorte que même les clients arrivant tard pouvaient entrer à tout moment et trouver une place sous les cactus. Nous avons quitté le bureau en riant, soulagés de n’avoir rien fait d’illégal. Peut-être le gardien du site voulait-il simplement démontrer son petit pouvoir à notre égard, même si nous ne faisions rien de mal.

Pour connaître le souffle des immigrants espagnols, nous avons contourné « Puebla » par le sud et n’avons atteint l’emplacement de « Cholula » qu’en fin d’après-midi. Bien que notre trajet ait été beaucoup plus court que celui des autres membres du groupe, nous étions à nouveau les derniers à arriver et nous avons dû prendre ce qu’il restait.

« Cholula » et « Puebla » étaient autrefois des villes indépendantes et avaient chacune leur propre histoire parmi les différentes cultures. Celle de Cholula remonte toutefois à bien plus longtemps que celle de Puebla, puisque cette dernière a été fondée par les Espagnols. Aujourd’hui, les deux villes ont quasiment grandi ensemble et les deux centres seraient reliés par un tramway. Cette ligne a été officiellement fermée à cause de la pandémie de Covid19. Mais en coulisses, on entend dire que les puissants syndicats de taxis ont provoqué la « fin » prématurée de la liaison ferroviaire et que des millions de pesos mexicains sont ainsi partis en fumée. Ainsi, que ce soit en bus, en voiture ou en taxi, il faut se frayer un chemin à travers le chaos de la circulation d’un centre à l’autre.

Nous avons exploré « Cholula » avec notre guide Maria, qui nous a très bien guidés à travers la ville et nous a donné des explications parfois pointues sur les différents quartiers. La pyramide de « Tepanapa » – la plus grande pyramide jamais construite par l’homme – était une épine dans le pied des Espagnols, qui ont donc construit une église en haut de la pyramide pour montrer que l’Église catholique était au-dessus de tout. Le souverain de l’époque voulait également construire une nouvelle église pour chaque jour afin de laver ses atrocités. Il est difficile de trouver plus d’églises qu’à « Cholula » dans un autre endroit de la « Nueva España ».

Après « Puebla », nous avons continué en bus avec un guide local. Malheureusement, notre guide ne savait pas que le lendemain, le président mexicain devait se rendre à Puebla pour une quelconque fête et que la moitié de la ville avait déjà été fermée à cet effet. Dès le début, l’emploi du temps a donc été tellement chamboulé que nous avons ensuite traversé la ville au pas de charge. Auparavant, nous avons observé le centre d’en haut et avons pu assister aux exercices de marche de l’armée, car tout devait être parfaitement organisé pour la visite du président.

Le centre de Puebla m’a donné l’impression d’être très propre et bien entretenu. J’aurais pu passer des heures à flâner dans les ruelles, mais l’emploi du temps ne nous laissait guère de temps et nous passions d’une attraction touristique à l’autre. Le rythme était si soutenu que nous – Chantal et moi – avons perdu le contact avec le groupe et avons dû attendre le groupe près du bus pendant plus d’une heure sous le soleil. Non, nous n’étions pas très enthousiastes à ce moment-là et nous avons pris congé de la guide locale en conséquence. 

En fait, nous étions déjà arrivés à l’épicentre de l’histoire mexicaine. Pour nous rendre à « Teotihuacán », nous avons traversé le « Paso de Cortés », haut de 3’680 m, comme le conquérant de « Tenochtitlán » – l’actuelle « Mexico ». Le « Popocatépetl » (volcan actif), situé au sud, émettait de la vapeur et des grondements lors de notre passage. Les nombreuses éruptions ont incité d’innombrables personnes à rester près du centre des visiteurs et à attendre le prochain nuage de vapeur. Nous avons renoncé à notre projet de passer la nuit sur le col – en raison de l’altitude – et nous sommes rapidement dirigés vers le nord, dans des régions plus basses.

« Teotihuacán » se trouve dans une vallée latérale de la vallée du Mexique et possède un passé grandiose. Mais avant de faire le tour de ces pyramides, nous nous sommes rendus à « Mexico ». Le trajet était déjà riche en impressions et cette région urbaine déborde de toutes parts. L’économie florissante attire de nombreux travailleurs de la campagne dans cette vaste dépression des hauts plateaux, où se trouvaient autrefois plusieurs grands lacs. Les maisons autour de la métropole nous donnaient, ou me donnaient, plutôt l’impression d’être des habitations de type bidonville, ce que notre guide local a immédiatement contesté. Selon lui, les maisons ne sont certes pas toutes construites, mais elles disposent de l’électricité et de l’eau courante et sont toutes raccordées au système d’évacuation des eaux usées.

Une fois dans le centre, j’ai à nouveau été surpris par la propreté des lieux. Il m’était presque impossible d’imaginer qu’il y avait un lac ici. Lorsque les premiers hommes se sont installés près de ce lac, « Teotihuacán », situé à 40 km au nord-est, était le centre d’un immense empire qui s’étendait jusqu’au « Guatemala ». Ce sont les Aztèques qui ont aménagé de nombreuses îles dans le lac et qui, jusqu’à l’arrivée des Espagnols, ont fait de leur Tenochtitlán une grande ville bien pensée.

Les Espagnols ont tout rasé en très peu de temps, de sorte que seuls quelques vestiges de l’ancienne « Tenochtitlán » ont survécu jusqu’à nos jours, et y ont construit leur nouvelle ville de Mexico, la capitale de la « Nueva España ». Les Espagnols n’ont pas seulement effacé l’ancien site, ils ont aussi décimé le peuple aztèque en introduisant des maladies qui ont réduit la population à une fraction de l’ancienne, et ce en très peu de temps. Les canaux d’eau des Aztèques ont été asséchés et des bâtiments pompeux ont été construits selon le modèle européen. Ces bâtiments étaient, ou sont, si lourds qu’aujourd’hui, tout le centre s’affaisse et que de nombreux bâtiments du passé, principalement des églises, sont de plus en plus inclinés. Des mesures coûteuses ont été prises pour stabiliser les bâtiments importants, de sorte qu’il ne devrait plus y avoir de tours penchées.

Au sud-est, les Espagnols n’ont pas tout asséché et un petit bout de l’ancien système de canaux a ainsi été conservé pour la postérité, où les touristes passent aujourd’hui sur d’innombrables bateaux. Il était temps de déjeuner et nous avons donc embarqué sur notre bateau de midi, répartis sur deux bateaux. Tout le trajet à travers ces anciens canaux était un mélange de Venise et de chaos de la circulation mexicaine. Mais d’une manière ou d’une autre, cela a fonctionné et, outre les nombreux commerçants volants qui voulaient vendre toutes sortes de choses aux touristes par bateau, des musiciens volants assuraient le divertissement correspondant sur les bateaux.

En fait, ce tour en bateau était déjà une expérience en soi. Je n’aurais peut-être pas dû me montrer aussi généreux en matière de nourriture, car ma digestion (et celle des autres) a été assez perturbée les jours suivants. En fait, à « Mexico », on pourrait passer beaucoup plus de temps à s’occuper de l’actualité et du passé. On pourrait probablement y passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et on n’aurait pas encore tout vécu et tout vu.

Le lendemain, à « Teotihuacán », nous avons suivi une visite guidée du site archéologique du même nom, qui était autrefois la ville la plus importante de l’ancien empire. Nous avons emprunté le « Camino de los Muertos » en direction de la pyramide de la lune. La pyramide du soleil, qui compte parmi les trois plus hautes, se trouve sur la droite, juste avant la pyramide de la lune, et est un énorme bloc de pierre. C’est impressionnant de voir ce que les hommes d’autrefois pouvaient faire avec des moyens très simples.

Après avoir vu autant de pierres en zone urbaine, nous en avions assez – Chantal et moi – de visiter des pyramides et des musées. Nous voulions retourner dans la campagne mexicaine. Nous avons donc pris une nouvelle fois congé du groupe et avons cherché notre chemin à travers d’innombrables routes secondaires jusqu’à la ville de « Guanajuato », située au nord-ouest. C’était mon (Tom) souhait de participer à nouveau à cette visite guidée ; j’aime les villes avec leur vie trépidante et grâce au gisement d’argent dans les montagnes autour de « Guanajuato », une ville impressionnante s’est développée dans la cuvette. Quoi qu’il en soit, la visite a été plus qu’impressionnante et dans la « Callejón de Beso », on a reçu des instructions pour mieux embrasser et, au besoin, on a pu les mettre en pratique tout de suite, à condition que la personne en face soit présente. 

Une fois de plus, nous nous sommes détachés du groupe pour nous rendre au « Lago de Chapala ». Nous ne voulions pas rester avec le groupe sur des parkings, juste pour pouvoir marcher jusqu’au prochain restaurant. Sur la rive ouest du lac, nous avons trouvé un endroit calme pour camper, où il y avait aussi des toilettes et une douche et où nous pouvions soulager notre boîte à caca. Jusqu’à la dégustation de tequila, nous avons eu suffisamment de temps pour nous détendre au « Bosque de la Primavera ». Certes, le dimanche, il y avait beaucoup de gens de la ville voisine de « Guadelajara » au « Río Caliente » pour leur pique-nique, mais le soir, nous étions seuls au bord de la rivière et profitions d’une nuit tranquille. Wow, c’était quelques moments bénéfiques. 

Ce n’est pas à « Tequila » mais quelques kilomètres plus tôt que nous avons visité – en groupe – une petite distillerie où la propriétaire produit son distillat selon les recettes et les méthodes de son grand-père. Et ce qui n’a pas manqué cette fois-ci, c’est une dégustation approfondie sous les conseils avisés du guide. Certains d’entre nous avaient probablement bu un peu trop et la copilote a dû prendre le volant ; le trajet jusqu’à « Playa de Chacala » était fatigant et plein de virages.

« Playa de Chacala » était vraiment une plage typiquement mexicaine ; en fait, elle était trop belle pour le tourisme de masse, mais les gens étaient conduits à la plage dans d’innombrables bus et le soir, quand tout le crachat était terminé, il y avait des déchets partout et les toilettes attendaient en vain d’être nettoyées. Nous avons continué un peu plus loin le long de la mer jusqu’au prochain camping, où il devait y avoir un peu plus de calme et où j’ai pu (Tom) installer les nouvelles batteries de bord récemment achetées.

Une partie de notre groupe et nous-mêmes nous étions inscrits il y a longtemps pour le canyon du cuivre, c’est-à-dire pour le voyage en train à travers ce canyon. Nous avons donc dû rattraper beaucoup de temps pour rejoindre le premier groupe de voyageurs de la « Panamericana » de cette année. La course de rattrapage jusqu’à « El Fuerte » signifiait aussi pour nous deux de choisir l’itinéraire le plus rapide possible et de renoncer aux détours dans l’arrière-pays. Mais la main sur le cœur ; la région plate le long de la côte n’aurait probablement pas apporté beaucoup de nouvelles impressions et de nouvelles expériences sur les routes secondaires.

Le voyage en train avec le chemin de fer du canyon de cuivre (Ferrocarril Chihuahua Pacífico), appelé en abrégé « El Chepe », était presque un must pour moi (Tom). C’est pourquoi nous avons réservé cette aventure avec le dernier chemin de fer du Mexique qui propose encore un transport de personnes. Le grand groupe nouvellement formé (groupe 1 et une partie du groupe 2) s’est rendu en bus à la gare d' »El Fuerte », isolée dans la vaste pampa. Les employés des chemins de fer nous ont expliqué comment nous comporter à bord et dans le train, ont rassemblé les bagages, contrôlé le billet et le passeport, et déjà le klaxon du train qui s’approche a retenti. Tout le voyage en train a beaucoup à voir avec les coutumes nord-américaines et, en tant que grand voyageur ferroviaire, je n’ai souvent pas pu m’empêcher de sourire.

La montée à travers le canyon de cuivre était vraiment une expérience formidable et, en tant que passagers de première classe, nous avons pu nous attarder sur le balcon à l’arrière de la voiture-bar. La construction de cette ligne de chemin de fer a duré plus de 60 ans et était considérée comme un chef-d’œuvre d’ingénierie. Le train a serpenté à travers d’étroites vallées et boucles, d’innombrables tunnels et ponts, jusqu’au plateau de « Chihuahua ». Les générateurs diesel de chaque voiture de voyageurs et les trois locomotives diesel, qui cliquetaient en permanence, montaient vigoureusement la montagne, et les passages dans les tunnels n’étaient probablement pas les plus agréables pour des raisons de santé.

Après le voyage en train jusqu’au haut plateau, le séjour d’une journée à 2 300 mètres d’altitude était plutôt en dessous de la moyenne. L’hôtel était très bien situé, mais le personnel était débordé par la masse de personnes à servir. L’excursion dans la région de « Creel » était plutôt un voyage de stand de souvenirs en stand de souvenirs. Seule la randonnée du soir avec le villageois local dans les environs immédiats de l’hôtel avait quelque chose d’authentique et était une excellente chose.

Malheureusement, lors de la descente, nous n’avions qu’une place assise en classe touriste, ce qui n’est pas négligeable en termes de confort, mais cette fois-ci, il n’y avait rien à faire avec la voiture panoramique en queue de train. De plus, le générateur du wagon est tombé en panne à mi-parcours, si bien que le climat intérieur est passé en quelques secondes à celui d’une boîte de conserve (plus de 40 degrés !). Le steward nous a expliqué le problème technique et a organisé d’autres places dans des voitures plus fraîches, mais son explication du problème technique était plutôt invraisemblable ; il s’agissait probablement d’une panne de diesel.

En bas, dans la plaine d' »El Fuerte », la chaleur était étouffante et les blaggeisters (insectes) volants nous tournaient autour de la tête. Non, nous ne passerons pas une nuit de plus ici, dans la cour intérieure d’un hôtel délabré. Le soleil encore bien présent nous a permis de poursuivre notre route vers « Alamos », où le reste du groupe s’était déjà retrouvé. En passant directement par l’arrière-pays, nous ne devions parcourir qu’une centaine de kilomètres. El Fuerte » était déjà derrière nous et après le barrage de « Miguel Hidalgo (Río El Fuerte) », la poussière s’accumulait derrière notre jeep comme si un tourbillon nous suivait. Nous avancions assez rapidement. Optimistes, nous avons déjà planifié le programme de la soirée et la possibilité de nous rendre dans un restaurant du village avec les autres membres du groupe. Mais finalement, une vis dans le pneu nous a ralentis ; changement de roue. Dans une équipe de Formule 1, nous aurions définitivement perdu ! Entre-temps, le soleil a disparu derrière les collines et c’est avec un peu plus de prudence et de feux de route que nous nous sommes dirigés vers « Alamos ». Nous avons pris le repas du soir en commun le lendemain.

Nous nous sommes alors dirigés à la vitesse de l’éclair vers notre destination finale du « voyage panaméricain ». Jusqu’à « Guaymas », il ne restait plus que quelques kilomètres de paysage plat et monotone, et nous n’avions pas assez de temps pour faire un détour par l’arrière-pays ou les montagnes. A Guaymas, nous nous sommes installés dans le parc de stationnement près de l’hôtel « Playa de Cortés », où nous avons pris congé de notre guide Maria le soir même et où le dîner de la Pan Am a été servi. Je ne dirai que ceci à propos du dîner : ce n’était pas de la grande cuisine, les tortillas sont souvent meilleures et plus juteuses chez les marchands ambulants.

Nous nous sommes alors engagés dans la dernière ligne droite, en direction de la route principale « Santa Ana ». Mais à peine sur la voie de dépassement, nous avons déjà mis le clignotant à gauche. La veille, Maria nous a indiqué qu’une réserve biologique se trouvait sur le « Golfo de California ». Nous voulions nous y rendre, mais nous nous sommes probablement trompés quelque part et avons été contraints de faire demi-tour dans une vallée déserte. Mais au lieu de l’autoroute, nous avons ensuite profité de la route de campagne vers « Hermosillo », un chaos de circulation dans cette ville et ensuite l’autoroute avec des charrettes tirées par des ânes sur le bas-côté jusqu’à Santa Ana.

C’est sur cet emplacement que Frank, notre guide principal, a allumé le barbecue pour la dernière fois, et une soirée agréable autour du feu a quasiment marqué la fin de notre voyage commun de Buones Aires à Tombstone. Outre les adieux anticipés au couple de guides Natalia et Frank, les premières discussions sur la suite du voyage et les projets des différents couples ont déjà eu lieu.

Le dernier jour était arrivé et la destination du jour était très clairement définie : Tombstone aux États-Unis et un whisky au « Kate’s Saloon ». Il était également très clair que notre guide devait entrer aux États-Unis avant tout le monde avec la voiture PanAm, car sans licence de guide pour les États-Unis, ils auraient pu se voir refuser l’entrée sur le territoire. Chantal et moi avons bifurqué juste avant « Nogales » et voulions entrer aux Etats-Unis par « Naco », car ce poste frontière est un peu éloigné et les procédures pour les formalités douanières auraient été un peu plus simples. Mais c’était sans compter sur un incident sur la route du col vers « Cananea », où un accident a paralysé tout le trafic routier. En grinçant des dents, nous avons fait demi-tour et nous sommes également dirigés vers « Nogales ».

Sans le savoir, nous nous sommes rendus au poste frontière situé au cœur de cette double ville. Sans les papiers nécessaires de la douane mexicaine, nous n’aurions pas pu récupérer notre caution pour la voiture et une réadmission ultérieure nous aurait posé de nouveaux problèmes. Nous avons à nouveau tourné à droite et avons quitté « Nogales » sur 25 km en direction du sud, jusqu’au poste frontière mexicain. Nous sommes passés presque deux fois devant ce poste de douane presque insignifiant et ce qui est fou, c’est qu’il faut traverser plusieurs fois la voie rapide très fréquentée avant d’obtenir toutes les inscriptions et les tampons nécessaires.

Lors du retour à la frontière américaine, nous avons choisi de suivre le chemin des camions et non celui du poste frontière dans la ville même. C’est avec une certaine tension que nous nous sommes approchés de la frontière et du premier fonctionnaire, qui a fait pleuvoir sur nous les premières questions avec un air sévère. Après le scan de la voiture, l’entrée des personnes a suivi, tandis que notre voiture était inspectée à l’extérieur. Le fonctionnaire a déjà apposé son tampon sur le passeport et inscrit la date de sortie du 24 novembre 2023 dans l’espace ouvert, en nous souhaitant une bonne continuation du voyage. Hourra, nous sommes au pays des possibilités illimitées !

Jusqu’à Tombstone, il n’y avait plus qu’un petit saut à faire – par rapport à la distance totale – et l’état des routes américaines ainsi que la circulation elle-même sont bien plus agréables que plus au sud. Nous avons donc roulé à vive allure vers notre destination finale, où nous sommes arrivés – comme il se doit – en dernier couple et avons dû nous préparer immédiatement pour le pot du soir au « Kate’s Saloon ».
C’est aussi au saloon que Frank a fait son dernier geste : il nous a servi à tous un, ou plutôt plusieurs whiskys, et un dernier « u-how » a résonné dans le saloon bondé.

Eh bien, le but de la « Panamericana » est atteint – 7 mois sur la route avec un groupe et chacun avait ses objectifs et ses souhaits personnels ; parfois c’était facile, parfois il fallait s’y habituer et c’était un peu sévère. Mais c’était quand même bien.

Vive la vie tzigane !

Chantal et Tom/juin 2023

PS : Après 7 mois de voyage avec un groupe ; ce n’est peut-être pas du goût de tout le monde. Voir le rapport suivant : « Voyage en groupe – oui ou non !

>Translated with www.DeepL.com/Translator