>Translated with www.DeepL.com/Translator
(>Photos en bas!)
Nous étions impatients de découvrir la Californie et sa nature époustouflante. Le parc national de Yosemite était en tête de notre liste de souhaits. Malheureusement, ce souhait ne s’est pas concrétisé pour le moment ! Le col de Tioga était encore fermé (neige) et aucune date d’ouverture n’avait encore été fixée. Un ranger de la National Forest a déclaré brièvement et sèchement que le parc national n’était pas intéressé par une ouverture et souhaitait garder le col fermé le plus longtemps possible. L’alternative aurait été de passer par le col de Sonora, situé plus au nord. Entre-temps, nous avons surfé intensivement sur Internet et avons été surpris par l’affluence de visiteurs pour le Yosemite-N.P.. Les temps d’attente sur les routes d’accès étaient longs et nous n’avons pas pu réserver de place pour la nuit dans le parc avant septembre, tout était complet ; c’était la période des vacances ! De plus, les prévisions météorologiques annonçaient des températures très élevées, si bien que nous avons définitivement reporté le Yosemite N.P. à l’automne ; il paraît que c’est encore plus beau à cette saison.
Nous avons donc parcouru les montagnes et franchi d’innombrables cols pour arriver au lac Tahoe. C’est là que se trouve la légendaire Rubicon Trail, que chaque conducteur de jeep rêve d’avoir parcourue une fois. Pour moi aussi (Tom), c’était un souhait ; après tout, nous avons le modèle Wrangler Rubicon et, selon le site Internet de Stellantis (groupe Fiat), chaque Rubicon de série devrait pouvoir le faire. De mon côté, l’anticipation était relativement grande.
Autour du lac Tahoe lui-même – où les riches citoyens se font mutuellement monter le prix des terrains – tout bougeait sur et en dehors de la route, selon la devise « voir et être vu ». Nous, en revanche, nous nous préparions à parcourir pendant trois jours les quelque 40 kilomètres de piste caillouteuse, nous procurions encore suffisamment de nourriture, remplissions nos réservoirs d’eau et contrôlions minutieusement notre jeep. En effet, un sauvetage suite à une panne technique serait une affaire coûteuse. De plus, le temps pressait : un club était inscrit au trail pour le week-end suivant et nous ne voulions pas nous retrouver dans la forêt avec d’innombrables autres véhicules.
Je savais que le Rubicon Trail serait l’un des chemins les plus difficiles que j’aurais jamais parcourus. Sur l’échelle de difficulté, il se situe à 10 sur un maximum de 10 et est considéré dans le monde entier comme l’un des chemins les plus difficiles encore praticables. Mais dès le lac Lily, j’ai été surpris par le parcours et notre jeep a déjà dû grimper sur les premiers blocs de pierre. Les véhicules qui venaient en sens inverse sautaient facilement par-dessus les blocs de pierre avec leurs véhicules suréquipés, tandis que nous montions lentement les passages escarpés.
Au Botton Dollar Hole, nous avons coincé notre jeep dans un trou marécageux et tout le véhicule s’est retrouvé dans une fâcheuse position inclinée. Grâce au treuil et à un gros arbre, nous avons pu nous sortir de cette malheureuse situation. Quelques mètres plus tard – nous étions entre-temps arrivés au Potato Patch – nous nous sommes retrouvés dans un embouteillage de loisirs. D’innombrables véhicules se gênaient mutuellement lors du premier passage vraiment difficile. L’un d’entre eux bricolait déjà sa Jeep, d’autres se débattaient avec leurs ATV sur les blocs de pierre et les bruits de raclement métalliques faisaient également partie de l’équation, tout comme les cris forts des personnes qui tentaient de guider les véhicules dans une ligne aussi idéale que possible.
J’ai observé patiemment cette agitation pendant un moment et j’ai été surpris par ces difficultés. Pendant ce temps, les VTT remuaient vigoureusement la terre entre les blocs de pierre, ajoutant encore quelques centimètres de profondeur. Déjà, l’essieu arrière d’un autre véhicule a violemment heurté une pierre. Sur un autre véhicule, le couvercle d’une boîte de vitesses manquait déjà et un rocher était bien enduite d’huile. Ces dommages collatéraux ont été pris en charge avec le sourire par les différents conducteurs ; ces Américains sont fous.
Et ici – selon le constructeur Stellantis – une Rubicon de série devrait passer ? Déçu, je suis retourné vers Chantal et notre jeep ; non, ce trail est trop grand pour notre Rubicon et nous ne voulions pas mettre tous nos œufs dans le même panier ; nous ne voulions pas terminer notre voyage dans cette forêt.
Mes sentiments étaient partagés entre la déception et la fierté, et j’ai eu le courage d’abandonner. Ce qui était peut-être possible autrefois sur cette piste du Rubicon est aujourd’hui complètement détruit par une technologie toujours plus performante et des véhicules plus puissants, et conduit probablement toujours à une mise à niveau technique encore plus folle. Dommage !
L’excursion Rubicon jusqu’au Potato Patch était pour nous une excursion d’une journée sur un terrain plus accidenté. Nous nous sommes donné une petite tape dans le dos près du lac Tahoe pour nous encourager et nous étions certains de pouvoir continuer à trouver de superbes chemins à travers le vaste monde. L’arrière-pays américain offre partout de magnifiques sentiers loin de toute civilisation, où l’on peut généralement rouler seul sur les chemins de terre sans devoir sacrifier immédiatement sa voiture. Après coup, Chantal aussi était contente de cette décision, car elle ne savait pas si sa santé lui aurait permis de tenir ces quatre jours.
Entre-temps, nous devions faire réviser notre véhicule (vidange du moteur / diverses boîtes de vitesses). C’est pourquoi nous avons à nouveau changé d’état. Il paraît que tout est un peu moins cher à Reno/Nevada que dans les stations balnéaires huppées autour du lac Tahoe. De plus, un joint de cardan de l’essieu avant présentait un problème technique et, sur la recommandation d’un mécanicien, il devait être changé le plus rapidement possible afin d’éviter tout dommage ultérieur important.
Nous avons remarqué que nous étions en route pendant la période de vacances dès le premier garage visité. Ils peuvent changer l’huile, mais pour une réparation, nous devons prendre rendez-vous en septembre. Et, pour le remplacement du joint universel gauche de l’essieu avant, le garage Jeep voulait me vendre l’arbre intérieur complet pour 750 dollars. Il n’y a pas d’autre moyen de remplacer les pièces ! J’ai regardé le vendeur du magasin de pièces détachées, un peu perplexe, quand il m’a glissé un papier avec l’adresse d’un atelier, en cachant sa main ; « ils changent les joints universels pour un prix raisonnable ».
Un peu soulagés, nous nous sommes rendus à l’atelier en question. Mais là aussi, pas de possibilité d’obtenir un rendez-vous dans les semaines à venir. Une nouvelle recommandation pour savoir où résoudre notre problème. C’était une course folle à travers Reno, d’un garage à l’autre, tous nous consolant avec une autre adresse où nous pourrions nous rendre et obtenir de l’aide. Finalement, nous nous sommes retrouvés dans le premier garage recommandé, cherchant presque désespérément de l’aide. Les gars se sont montrés très compréhensifs à notre égard. Ils voulaient bien changer les joints de cardan, mais nous devions organiser nous-mêmes le démontage des arbres. En outre, ils m’ont donné un délai, sinon je devrais repasser le lundi.
J’ai donc démonté moi-même les arbres de transmission de l’essieu avant sur un parking, sous une chaleur étouffante, et je les ai apportés à l’atelier avant le dernier rendez-vous. À ma grande surprise, les deux joints de cardan ont été remplacés en un quart d’heure, et ce pour seulement 275 dollars. Le montage des arbres d’entraînement, qui sont des axes enfichables, m’a causé quelques difficultés au début et la crainte que je puisse endommager les bagues d’étanchéité intérieures en les enfonçant était d’autant plus grande. Le soleil était déjà très bas lorsque j’ai terminé mes travaux de réparation et que j’ai pu ranger les outils. Complètement desséchés par la chaleur, nous nous sommes rendus à la boutique de la station-service la plus proche, où nous avons fait le plein de liquide pour notre propre corps.
Le lendemain, nous étions déjà à 7 heures devant l’atelier de la Jeep, où les vidanges prévues devaient encore être effectuées, selon la devise « premier arrivé, premier servi », comme on me l’avait dit la veille. Mais le préparateur de travail ne voulait plus rien savoir de ce qu’il avait promis le vendredi et il n’y a donc eu qu’une seule vidange pour le moteur. Pour les autres travaux d’entretien, nous devions convenir d’un rendez-vous, probablement dans les semaines à venir. Nous avons accepté la nouvelle situation de départ en grinçant des dents et étions heureux qu’au moins l’huile du moteur ait été changée.
Le jour même, nous avons quitté la ville étouffante pour le vaste monde et sommes retournés en Californie. Les articulations avant faisaient leur travail sans cliquetis, les bagues d’étanchéité de l’arbre étaient étanches et le moteur avait de l’huile neuve pour fonctionner sans problème. Tout le reste aurait été souhaitable, mais pas urgent.
Nous nous sommes dirigés vers le parc national volcanique de Lassen et avons traversé de vastes forêts, toutes classées comme forêts nationales. Cela signifie que nous avions une certaine liberté de choix pour les prochains jours, tant en ce qui concerne le chemin que les endroits où passer la nuit. Outre l’immobilisation de notre jeep dans un trou marécageux, nous avons été de plus en plus surpris par les grandes surfaces de forêt qui ont été victimes d’un incendie ces dernières années. Les surfaces couvertes de cadavres d’arbres carbonisés étaient d’une taille inimaginable et dépassaient notre capacité à imaginer une éventuelle catastrophe naturelle. Un ranger du Lassen Volcanic N.P. nous a expliqué la cause de ces incendies : ils étaient tous d’origine naturelle, c’est-à-dire provoqués par la foudre. (Remarque : 8 incendies de forêt sur 10 aux États-Unis sont causés par l’homme ! selon le témoignage d’un pompier).
L’affluence due aux vacances dans le Lassen Vulcanic N.P. était à la hauteur de l’événement et c’est donc en vain que nous avons cherché une possibilité de passer la nuit dans les campings du parc national. Le principe du « premier arrivé, premier servi » qui prévalait autrefois semble appartenir au passé et les réservations à l’avance sur Internet sont nombreuses. Malheureusement, ce concept n’est pas tout à fait adapté à notre mode de voyage ; la plupart du temps, nous ne savons pas exactement le matin où nous serons le soir, et de plus, il n’y a pas partout de connexion avec le vaste monde (www). 🙁
Nous avons donc tourné le dos au parc national et trouvé un bel emplacement pour la nuit dans la forêt nationale voisine, et ce pour un coût nul. 🙂
En route vers le nord en direction de l’Oregon, nous avons décidé de quitter la chaîne du Pacifique pour rejoindre la ligne de partage des eaux dans l’est des Rocheuses. A peine avions-nous franchi la frontière de l’Oregon que le Great Sandy Desert au nom évocateur nous attirait. Bien entendu, nous n’avons pas choisi la liaison la plus rapide, mais avons cherché le chemin à travers les Fremont Mountains et leurs vastes forêts. Ce qui avait déjà provoqué une grande frayeur de notre part en Californie s’est poursuivi en Oregon, les panneaux d’avertissement jaunes étaient partout au bord des routes. C’est incroyable la surface de forêt qu’un incendie peut détruire en un temps relativement court et laisser une plaie béante dans la nature pour de nombreuses années !
En revanche, nous avons été surpris par la Lost Forest au milieu du Great Sandy Desert ; au milieu de cette région très sèche se trouve une forêt avec ses pins qui peuvent se contenter d’un minimum absolu d’eau. Nous avons laissé de côté la dune de sable adjacente, où les grands garçons peuvent fouiller le sable, et avons poursuivi notre route vers l’est à travers un très vaste paysage ouvert.
La partie est de l’Oregon est très peu peuplée et les kilomètres s’étirent souvent à l’infini. La jauge d’essence se dirigeait de plus en plus vers le « vide » et il n’y avait nulle part de station-service. Une fois de plus, le chemin nous a fait traverser une chaîne de montagnes, où notre jeep a consommé un peu plus de carburant pour ses 3,5 tonnes et où notre crainte de tomber en panne nous a fait transpirer. A Fields, quelque part dans le no man’s land, nous avons enfin trouvé le jus nécessaire à un prix fortement surélevé, qui pourrait facilement rivaliser avec les prix européens.
L’Idaho n’était plus qu’à quelques kilomètres et les terres désolées laissaient place à des fermes où d’immenses surfaces étaient irriguées à grands frais. Après le passage dans le nouvel État, nous avons grimpé à travers de magnifiques vallées jusqu’à Silver City, où l’on cherche encore aujourd’hui de l’or et de l’argent. Les quelques habitants permanents de Silver City transforment avec beaucoup d’enthousiasme la localité quelque peu délabrée et souhaitent recréer l’ambiance d’antan. En tout cas, le travail ne manque pas et peut-être qu’une découverte d’or facilitera prochainement le projet.
Dans le sud de l’Idaho, nous avons visité quelques monuments, regardé par-dessus les falaises la Snake River et les Shoshonen Falls, puis suivi la frontière sud à travers un paysage très varié. En plus des vastes forêts, nous avons atteint dans les vallées des noms qui sonnent bien comme Malte, Elbe, etc. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de vraie pizzeria italienne, où un vrai pizzaiolo aurait fait tourner la pâte dans les airs.
Après un bref détour par l’Utah à Bear Lake, nous sommes arrivés dans le Wyoming, un État six fois plus grand que la Suisse, mais où ne vivent que 600 000 personnes, ce qui est inimaginable ! La première impression n’était pas trompeuse ; les étendues sont presque infinies. Peu de fermes se trouvaient en dehors des rares agglomérations, mais il y avait une multitude de panneaux d’interdiction qui signalaient aux passants que les terres à gauche comme à droite étaient des propriétés privées. Bien sûr, tout était protégé par deux ou trois couches de fil de fer barbelé. De notre côté, il était déjà difficile de trouver un endroit approprié pour passer la nuit et il n’y avait pas de forêt nationale dans cette région dénudée.
Nous nous sommes d’abord arrêtés au Fossil Butte National Monument, où les vestiges du passé ont été extraits à grands frais des masses rocheuses. Dès l’accès, des panneaux, puis une bande, retraçaient en accéléré l’histoire de la Terre et indiquaient à partir de quand il y avait quelque chose. L’homme se trouve plutôt à la fin de cette longue histoire. C’est fou ! Mais s’il n’y avait pas ce monument national, les pelleteuses seraient probablement déjà en train de creuser pour trouver des ressources minières. Toute la région se trouve dans un ancien bassin maritime surélevé, où sont stockées de nombreuses matières premières. En tout cas, la terre est activement remuée autour du monument.
Nous voulions quitter le parc par une élévation et avons traversé une colline alors que la pluie commençait à tomber. Le chemin de terre situé dans le parc était relativement facile à suivre, mais une fois la limite du parc franchie, le sol a brusquement changé et notre jeep a suivi la force de gravité. Les sculptures des pneus étaient complètement collées avec de la terre glaise et l’arrière du véhicule a dérapé de gauche à droite et inversement. En fait, c’était assez amusant, car il n’y avait pas de précipice à proximité immédiate. Nous avons tout de même fait demi-tour, car nous ne connaissions pas le chemin qui nous précédait et la première montée en sens inverse aurait été impossible à gravir. La pluie a été notre fidèle compagne à partir de ce moment-là ; le matin, le soleil était souvent prometteur, mais dès l’après-midi, la pluie suivait généralement, accompagnée de beaucoup de vent.
Au Flaming Gorge Reservoir – un immense lac de barrage avec un magnifique canyon – nous sommes revenus dans l’Utah et, après une traversée de canyon à couper le souffle, nous avons à nouveau atteint la Green River et la frontière avec le Colorado. De vastes zones protégées ont été aménagées pour les oiseaux migrateurs de passage, afin qu’ils puissent au moins trouver un endroit tranquille lors de leur passage, sans que les chasseurs ne les abattent immédiatement du ciel.
Nous avons parcouru le Colorado depuis le coin nord-ouest en direction du sud-est, en passant par d’innombrables chaînes de montagnes jusqu’au fleuve Colorado et en remontant vers Aspen. Nous voulions absolument nous rendre là où nos skieurs de légende dévalent les pentes abruptes en hiver et se détendent le soir dans une piscine chaude. Dès l’arrivée, nous avons été étonnés par l’aérodrome surdimensionné et les nombreux avions stationnés qui transportaient quelque célébrité. Le centre était par conséquent très animé et le marché du samedi a attiré un grand nombre de visiteurs. Ici aussi, il faut voir et être vu ! Et, les prix sont probablement normaux pour Aspen ; un croissant pour un prix ridicule de 7 $ et la file d’attente interminable nous ont complètement coupé l’appétit pour cette gourmandise française.
Nous sommes montés en pente raide vers Aspen, la ligne de partage des eaux et l’Independence Pass. Lors de la courte promenade jusqu’au point de vue, les presque 3’700 mètres se faisaient déjà sentir. Chantal s’est souvenue de l’époque des hauts cols en Amérique du Sud et était heureuse de trouver des pastilles de coca dans la voiture.
Nous nous sommes à nouveau dirigés vers le nord et le parc national des Rocheuses. Nous avons traversé de nombreuses stations balnéaires très fréquentées avant d’arriver à l’entrée sud-ouest du parc national. Comme nous ne pouvions pas présenter de réservation pour l’entrée, nous avons dû faire demi-tour et attendre une heure et demie ; à partir de 14 heures, le passage était ouvert à tous. Nous n’avons certes pas bien compris le système de réservation, mais nous étions heureux que l’on nous accorde l’accès.
Entre-temps, des nuages noirs ont commencé à s’accumuler et il a plu abondamment dès la première montée. Plus haut, la pluie s’est transformée en averses de neige et un vent fort nous a fait rester sagement dans la voiture protectrice. Nous avons ainsi franchi les différents cols en espérant toujours avoir une vue sur les plus hautes montagnes du parc. Malheureusement, ce souhait n’a pas été exaucé et nous avons dû attendre le lendemain, qui s’annonçait pourtant très prometteur. Mais même pour ce jour-là, nous n’avions pas pu réserver de date libre pour un éventuel accès à un point de vue correspondant ; pour obtenir une date libre, nous aurions dû patienter une semaine. C’est en secouant la tête et un peu irrités que nous avons quitté le Rocky Mountain N.P. en direction de Boulder.
Jusqu’à Boulder/CO, la route suivait une gorge très étroite, où l’on escaladait les parois abruptes à gauche comme à droite, et j’avais des fourmis dans les jambes (Tom) à l’idée de grimper quelque part aussi. Boulder elle-même, où certains disent que l’escalade et le bloc ont été inventés, était pour nous plutôt une grande ville américaine normale et les légendes de l’escalade ne se promènent pas dans les rues, c’est bien connu. Pour nous non plus, ce n’était pas un endroit où s’attarder ; les montagnes situées à l’ouest nous ont fait redescendre en altitude.
Chantal et Tom/Août 2023
>Translated with www.DeepL.com/Translator