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(>Photos en bas!)
….de Colorado au Wyoming et ensuite au Montana jusqu’à la frontière canadienne.
Après Boulder/Colorado, nous savions que nous devions absolument remonter dans les Rocheuses. Le paysage offre tellement de choses qu’on pourrait y passer beaucoup plus de temps. D’autant plus que nos prochaines destinations se trouvaient presque sur cette ligne de désir de notre itinéraire. Cheyenne/Wyoming était notre prochaine étape, que je (Tom) voulais absolument visiter ; finalement, le musée de l’Union Pacific Railroad m’a attiré.
Comme d’habitude, nous n’avons pas choisi la route la plus directe vers Cheyenne, mais avons cherché nos « backroads » à travers l’arrière-pays et les vastes forêts nationales. À notre grand étonnement, ces forêts abritaient de nombreuses maisons et de petits lotissements. Il semble que les gens aiment beaucoup avoir leur maison dans des endroits isolés et dans la forêt. Mais plus nous nous éloignions des centres urbains et des routes à grand débit, plus nous nous sentions seuls.
Nous avons atteint le Wyoming presque sans nous en apercevoir, en empruntant une route de ranch, le Chimney Rock marquant la frontière de l’État. Dans l’État le moins peuplé des États-Unis, les vastes étendues de fermes et de ranchs sont presque aussi normales que l’Amen dans l’église. Ce n’est que dans la forêt nationale de Medicine Bow que nous avons trouvé un endroit où passer la nuit dans une clairière ; ailleurs, le panneau « No Trespassing » était omniprésent.
La capitale du Wyoming est une capitale d’état avec un caractère de village et on pourrait s’y sentir tout de suite à l’aise. De son côté, le musée des chemins de fer était très intéressant pour moi (Tom) et l’origine des lignes de chemin de fer était expliquée avec des détails très précis. Outre le tracé des lignes à travers les montagnes, la répartition carrée des terres constituait à l’époque un obstacle majeur pour les compagnies de chemin de fer lors de la construction des voies ferrées, et l’acquisition des terres pour chaque tracé s’étendait à chaque fois sur tout le carré (1 acre).
À Cheyenne, nous avons mis notre boussole sur le parc national de Yellowstone ; le plus ancien parc national des États-Unis est presque un passage obligé, où nous voulions aussi absolument aller. Nous avons quitté Cheyenne en direction du nord et nous sommes dirigés vers la vaste prairie. Mais nous nous sommes rapidement retrouvés devant un grand panneau d’interdiction « No Trespassing » au niveau de la route que nous avions prévue. Un peu plus tard, alors qu’une route alternative était possible, un lourd portail en fer avec une grosse chaîne nous empêchait de continuer. Notre carte nous a montré à plusieurs reprises des chemins et des itinéraires qui semblent passer sur des terrains privés et dont les propriétaires respectifs ne souhaitent pas le passage. En fait, c’est compréhensible et très clair si l’on considère le droit américain et la conception du droit des habitants. D’ailleurs, même dans le Wyoming, les gens portent parfois leur revolver avec une cartouchière autour de la taille.
Même l’accès à certaines forêts nationales ou à des terres BLM (terres publiques) relevait souvent du parcours du combattant dans certaines régions. De nombreuses voies d’accès étaient fermées et, sur les chemins peu ouverts, des panneaux indiquaient précisément ce que l’on pouvait faire et ce qui pouvait entraîner des sanctions.
A partir de Casper, nous avons suivi l’Oregon-Trail en direction de l’ouest et avons été étonnés de voir à travers quelle région désolée les anciens colons circulaient avec leurs chariots bâchés. Là où aujourd’hui des ponts enjambent les différentes rivières, ils devaient passer avec leurs mules à travers des courants d’eau parfois très forts. Les nombreux panneaux historiques attirent l’attention du voyageur d’aujourd’hui sur l’ancien voyage difficile vers l’ouest, qui n’était pas toujours aussi facile qu’aujourd’hui dans une voiture climatisée. Il est intéressant de noter que ce n’étaient pas les Indiens qui rendaient le voyage difficile, mais le chemin en lui-même et les conditions météorologiques difficiles. Selon un panneau d’information, de nombreux voyageurs en direction de l’ouest n’ont jamais vu d’Indiens sur leur long trajet.
Nous sommes arrivés à Jackson en traversant un paysage très montagneux et de vastes forêts. Une ville entourée de montagnes, où les touristes se bousculent aujourd’hui au portillon. Le centre-ville, bordé par les flancs abrupts des montagnes, était vraiment très animé. Nous aussi, nous nous sommes laissés envoûter par l’ambiance de cette ville western et avons flâné d’une boutique de souvenirs à l’autre sous les arcades en bois. Avec l’argent nécessaire, on peut, ou on pourrait, réaliser ici presque tous les rêves et si cela ne suffit pas, on peut compléter son budget dans les nombreux casinos.
Le parc national de Grand Teton et ses immenses tours rocheuses se trouvaient juste à nos pieds. En fait, c’est une région où l’on devrait chausser ses chaussures de montagne et gravir n’importe quelle haute montagne. Mais nous n’avions pas de telles chaussures, ni l’équipement correspondant, et les autorisations très convoitées pour les tours de backside étaient déjà toutes réservées. En fait, c’est très particulier et pour nous Suisses, il faut s’y habituer : pour une randonnée en montagne, il faut demander une autorisation au préalable.
Juste au nord du Teton – N.P. se trouve le parc national de Yellowstone, qui abriterait environ 60% des geysers du monde et où 30’000 véhicules empruntent chaque jour les routes du parc pendant la période principale des vacances. Nous faisions également partie de cette colonne de véhicules qui, en ce dimanche pluvieux, se pressaient dans le parc depuis le sud. Le trajet le long de la rivière Lewis était beau, mais nous attendions peut-être un peu plus qu’un beau paysage. Les geysers près du West Thumb-Basin ont été notre première déception. Ou bien nos attentes étaient-elles tout simplement trop élevées ? Nous étions loin d’atteindre les geysers et les « bouillonnements » d’Islande.
Comme nous ne pouvions pas réserver de place pour dormir à l’avance, nous avons quitté le jour même le Yellowstone N.P. vers l’est, en direction de Cody. Le village de Cody, fondé par Frederick Cody, ou plus connu sous le nom de Buffalo Bill, figurait également sur notre liste de souhaits. Et même Chantal a été totalement fascinée par la visite du musée ! Elle qui tourne généralement le dos aux musées a été très enthousiasmée par les différentes expositions à Cody. En fait, on pourrait passer plusieurs jours dans ce musée qui est divisé en cinq zones différentes.
Un hôte de camp – c’est ainsi que se nomment les gardiens bénévoles des nombreux campings d’état et de parcs nationaux – nous a conseillé de nous rendre absolument par le nord-est dans le Yellowstone N.P.. Sur cette route, nous verrions beaucoup d’animaux sauvages. Nous avons donc suivi la route de Cody vers l’ouest en direction du col Dead Indian. Le paysage était magnifique, mais l’histoire de ce col est plutôt un chapitre sombre du passé américain et de la manière dont il a été traité par la population autochtone installée depuis des milliers d’années.
Dans le coin nord-est, nous avons à nouveau atteint le Yellowstone N.P. et nous nous sommes dirigés vers le grand circuit du parc. Le conseil de l’hôte du camp était vraiment judicieux ; sur la route du parc se pressaient non seulement des centaines de bisons, de chevreuils et de cerfs, mais aussi beaucoup plus de voitures dont les occupants n’avaient probablement jamais vu d’animaux sauvages dans leur environnement d’origine. Par endroits, les voitures s’entassaient sur cette vaste route, si bien qu’il était impossible de passer. Ils étaient partout, les touristes avec leurs objectifs surdimensionnés.
Nous avons suivi sagement la colonne de véhicules à travers le parc et nous sommes souvent laissés détourner de notre route par les noms évocateurs des différents points forts. Oui, il y avait vraiment des paysages magnifiques et sauvages. Mais ce deuxième jour ne nous a pas non plus convaincus que ce parc devait être le point fort absolu de tout voyage en Amérique. En revanche, nous avons pu réserver une place pour la nuit suivante sur un camping interne au parc et étions heureux de pouvoir interrompre notre voyage. Le lendemain, nous avons quitté le camping bondé pour nous rendre aux chutes d’eau de Yellowstone, et c’est là que nous avons dit « wow » pour la première fois. Les deux cascades et les gorges étaient vraiment impressionnantes et le nom « Yellowstone » doit provenir de cette région impressionnante.
Nous avons quitté Yellowstone N.P. par le côté ouest, et plus nous nous en éloignions, plus la route devenait calme. Certes, tous les campings du côté ouest étaient encore très occupés et pour notre humble serviteur, il n’y avait aucune possibilité de trouver une petite place pour la nuit sur la plupart des emplacements. Nous avons donc poursuivi notre route et avons trouvé dans une forêt nationale un endroit magnifique pour la nuit suivante, où les milliers d’étoiles nous ont accompagnés dans la nuit.
Nous avons traversé de vastes zones agricoles séparées par de grandes zones forestières, en direction du nord-ouest, à travers l’ouest du Montana. Nous avons parfois emprunté les anciennes routes des colons ou parcouru une réserve indienne. À Alpine, nous avons de nouveau pris la direction du nord-est pour atteindre le parc national des Glaciers. Nous y avons donné rendez-vous à des amis du voyage panaméricain et nous étions très heureux de revoir nos « anciens compagnons d’infortune » ;-).
Le fait que nous n’ayons pas pu traverser le Glacier-N.P. à l’arrivée, mais que nous ayons dû contourner le parc par le sud est dû à notre réservation tardive de l’autorisation de passage ; jusqu’au « Labor Day », le trafic de vacances était encore intense. En revanche, nous avons choisi de faire un tour supplémentaire sur une montagne panoramique lors du contournement par le sud et l’est, où la prairie située à l’est s’étendait merveilleusement à nos pieds. Malheureusement, le retour vers la route aménagée a pris un peu plus de temps que souhaité, car la conduite en pente a fortement atteint la limite du centre de gravité de notre jeep. Au bout d’une heure et demie de pelletage, le chemin a été désencombré en conséquence et nous avons réussi à faire le saut en terrain sûr sans problème.
Nous sommes arrivés avec un peu de retard à notre point de rendez-vous à l’est du parc national et le salut de nos amis panaméens était à la hauteur de l’événement. Il y avait beaucoup de choses à raconter et jusqu’à tard dans la soirée, nous nous sommes écoutés parler des différents points forts. Le lendemain matin, nos chemins se sont à nouveau séparés ; ils se sont dirigés vers le sud, puis vers l’est, et nous vers l’ouest, avec l’option que cela pourrait encore marcher pour le Canada.
Comme nous passions la nuit dans le parc, nous avions aussi la possibilité de nous rendre à Glacier Ouest par la route du parc sans réservation. Nous avons donc profité de cette occasion et apprécié le trajet à travers ce paysage alpin qui a pris son aspect actuel lors de la dernière période glaciaire. En raison du dimanche, nous n’étions pas seuls sur la route et les différentes possibilités de stationnement étaient soumises à des conditions d’heure de pointe. Avant même de franchir le col, de gros nuages se sont amoncelés et quelques grosses gouttes de pluie se sont abattues sur notre pare-brise avant que nous n’atteignions à nouveau la vallée en contrebas, du côté ouest. Peu après Westglacier, nous avons trouvé un magnifique endroit pour passer la nuit au bord de la rivière Flathead. Nous avons terminé la journée autour d’un feu de camp et d’un verre de vin.
Dans l’espoir d’obtenir une assurance casco pour notre voiture, nous sommes restés à proximité de la frontière canadienne, de sorte que nous aurions pu partir tout de suite pour notre courte excursion au Canada, mais seulement si nous l’avions pu. Le vendeur d’assurances nous a encore fait patienter quelques jours. Selon lui, cela aurait dû être possible dans les prochains jours. Mais les quelques jours se sont soudain transformés en deux semaines.
Nous avons donc à nouveau changé nos plans et sommes partis vers l’ouest, comme les anciens colons. Peut-être que ça marchera quand même ; l’espoir meurt à la fin, c’est bien connu. 🙂
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