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(>Photos en bas !)
Fuerteventura et Lanzarote
Fueteventura est considérée comme la plus ancienne île de l’archipel des Canaries et, comme Lanzarote, elle est très désertique. Par endroits, on a même l’impression de se déplacer dans un paysage lunaire. L’activité volcanique du passé est omniprésente. Après avoir traversé de fines cendres volcaniques, on cahote sur des champs de lave durcis et on suit l’ancienne coulée de lave en direction de la mer, où le ressac a déjà laissé ses traces profondes après des millénaires.
Il est également très étonnant que des peuples d’Afrique du Nord se soient installés ici il y a très longtemps et aient réussi à extraire le nécessaire vital de ce sol aride. Grâce aux quelques sources et cours d’eau, ils ont pu cultiver le nécessaire sur le sol volcanique très fertile et le succès a conduit, déjà dans les temps anciens, à des attaques régulières des îles.
Aujourd’hui, la piraterie est certes révolue, mais sans l’irrigation, la plupart des cultures se dessécheraient en un rien de temps. L’aide humaine est omniprésente pour les palmiers ou d’autres plantes. En de nombreux endroits, le prélèvement d’eau souterraine a fait baisser le niveau de la nappe phréatique. Les nombreuses pompes à eau défectueuses, effondrées ou anciennes, abandonnées à leur sort, en sont sans doute la preuve évidente.
Outre l’irrigation des cultures agricoles, le tourisme a également une grande « soif d’eau », qui est mise à disposition grâce aux installations de dessalement et aux centrales thermiques qui fournissent la puissance nécessaire. Un cercle vicieux !
Cercle vicieux ou pas, nous avons fait la traversée de Gran Canaria à Fuerteventura le soir. À l’arrivée, il faisait déjà nuit et nous avons cherché, un peu maladroitement, un logement à l’extérieur du port de ferry de Morro Jable. Après l’île verdoyante de Gran Canaria, nous n’avons aperçu dans la lumière des phares qu’un paysage aride et rocailleux.
Les premiers rayons de soleil nous ont rapidement confirmé ce que nous avions vu la nuit et, bien que nous ayons lu plusieurs fois le guide, nous avons été surpris par le paysage aride. De loin en loin, rien que des déserts de pierre qui s’étendent loin vers les montagnes, parsemés de quelques rares maisons et, en dessous de nous, la mer déchaînée. Ouah, nous sommes arrivés dans le désert !
Bientôt, nous nous sommes joints aux nombreux touristes qui cahotaient dans leur voiture de location à travers le Parque Natural, situé à la pointe sud-ouest de l’île. Le paysage unique qui s’étend depuis les anciens cratères volcaniques jusqu’à la côte ou la plage de sable presque infinie du côté nord-ouest n’étaient pas seulement une nouvelle expérience pour nous. Partout, les vacanciers en quête de soleil étaient allongés et profitaient de la chaleur du soleil de janvier.
Plus au nord, après avoir traversé les dunes de sable d’El Jable du côté ouest, nous nous sommes retrouvés au premier point chaud des surfeurs. La forte houle et le vent violent étaient sans doute un peu trop pour les cracks, qui se tenaient impatiemment au bord du ressac, attendant que les surveillants de plage sortent enfin le drapeau rouge.
En zigzaguant, nous commençons notre voyage en direction du nord-est. Ce qui n’était pas possible sur l’île de Grande Canarie, nous l’avons fait ici, en profitant de toutes les routes secondaires possibles et presque impossibles, en mettant notre jeep à l’épreuve et en atteignant des endroits où probablement peu de gens peuvent aller avec leur Cinquecento de location.
Les paysages vastes et presque déserts que nous avons ainsi découverts nous ont enthousiasmés de plus en plus et nous ne pouvions pas nous en lasser. Après les bandes côtières « pesantes » de la côte sud-est, où se trouvent de très nombreuses installations touristiques, suivies d’innombrables ruines de bâtiments, le voyage dans l’arrière-pays était toujours un bienfait pour le cœur.
Sur la côte ouest, nous avons pu découvrir encore plus de ce paysage sauvage et seules quelques agglomérations ont attiré les touristes par leur charme et leurs vastes sentiers de randonnée. Outre le paysage unique et les jolis villages, le temps et les températures agréables nous ont été plus que favorables. Jusqu’à ce que le soleil disparaisse à l’horizon, il faisait généralement très chaud et nous avons profité des derniers rayons de soleil avant de nous réfugier à l’intérieur de notre maison mobile.
Nous avons généreusement contourné la ville principale – Puerto de Rosario – par le côté ouest de l’île et jusqu’à presque l’extrémité nord de Fuerteventura, nous avons emprunté des chemins déserts. Tout a changé d’un coup sur la côte nord et les vagues n’ont pas seulement attiré les amateurs de soleil sur la plage, mais des colonnes entières de véhicules avec des planches de surf arrimées ont fait des allers-retours sur le chemin côtier dans l’espoir de rencontrer la vague ultime.
À Corralejo, nous nous sommes immédiatement procuré le billet de ferry et sommes montés à bord du bateau réservé en fin d’après-midi. Des amis nous avaient donné de bons conseils pour passer la nuit à Lanzarote et nous avons donc osé la traversée tardive par un temps magnifique.
L’ancien village de pêcheurs de Playa Blanca est aujourd’hui une immense ville de vacances et presque toute la partie sud de la côte est bétonnée d’hôtels, de complexes touristiques et de maisons blanches. Nous avons d’abord regardé maladroitement depuis le bastingage du ferry à l’entrée du port et sommes ainsi arrivés un peu en retard sur le pont des voitures, ce qui a déjà provoqué une certaine nervosité chez l’équipage du bateau.
Grâce à nos informations, nous avons pu quitter Playa Blanca de manière ciblée et nous rendre à notre lieu d’hébergement en direction de l’est, qui se trouvait dans le parc « Monumento Natural Los Ajaches ». Selon nos informations, les nuitées isolées sont tolérées dans ce parc car, comme partout aux Canaries, il n’y a pas d’installations pour les campeurs.
Nous n’étions déjà plus étonnés d’être confrontés à un véritable rush de véhicules venant en sens inverse sur la piste cahoteuse menant à l’endroit où nous passerions la nuit. Après tout, les nombreux vacanciers doivent retourner à leur hébergement. Le lendemain matin, à nouveau le même flux de circulation, mais uniquement dans le sens inverse et une certaine pression concurrentielle pour la meilleure place au soleil sur la plage de sable. Et comme nous l’avons déjà écrit, le tout se trouve dans un parc naturel !
Le matin, avant de quitter la plage, c’est-à-dire notre lieu d’hébergement, j’ai encore parcouru brièvement cette magnifique portion de côte sous les rayons du soleil matinal. Malheureusement, et ce n’est probablement pas seulement un problème espagnol ou canarien : il n’y a absolument rien pour les besoins humains ! Les petites et grandes affaires sont réglées n’importe comment et n’importe où derrière un bloc de pierre ou en pleine nature. Partout, on trouve du papier toilette ou des lingettes humides imputrescibles sous les pierres, ou dans certains coins, l’odeur d’urine est forte, comme si l’on se trouvait dans des toilettes mal entretenues.
Pour commencer, nous nous sommes dirigés vers la ville principale d’Arrecife, où se trouve un atelier de réparation de jeeps. L’électronique de la voiture nous a dirigés vers le garage pour une vidange d’huile, bien que nous l’ayons effectuée avant notre départ en Suisse. Eh bien, la haute technologie et les voyages sur des routes détournées ont parfois leur prix. Avec mon propre appareil de diagnostic, je n’ai pu que partiellement rétablir la panne et il a fallu faire appel à l’ordinateur de l’atelier spécialisé. Une fois que tous les voyants lumineux étaient enfin redevenus sombres et que le mode de conduite d’urgence avait été supprimé, notre jeep a de nouveau suivi nos souhaits et plus rien ne s’opposait à la poursuite du voyage sur les côtes sud-est et est.
Au nord de la ville principale se trouve encore une grande localité qui s’est entièrement consacrée au tourisme, suivie de petites localités à taille humaine sur la côte. Entre les deux, un vaste paysage non construit, tel qu’il s’est formé il y a des milliers d’années et a été à nouveau modifié par des éruptions volcaniques ultérieures. À l’écart de la côte, dans l’arrière-pays, se trouvent toujours de petits villages où l’on cultive toutes sortes de choses dans des champs fertiles, le plus souvent à la main et avec difficulté. Mais même dans ces champs, sans eau, c’est-à-dire sans irrigation, rien ne va et les champs resteraient bruns ou noirs.
Avant d’arriver tout au nord de Lanzarote, nous avons encore rencontré deux voyageurs avec lesquels nous avons dû patienter 25 jours sur une plage grecque pendant le premier lockdown de Corona. Il va sans dire que nous avions beaucoup de choses à nous raconter. Ils nous ont également recommandé de passer l’hiver aux Canaries et nous ont donné d’innombrables conseils avant de reprendre la route, de sorte que nous ne pouvions guère nous ennuyer.
Entre-temps, le phénomène météorologique Calima nous a de plus en plus préoccupés. En plus de l’air sablonneux (qui nous faisait tousser et pleurer), le vent d’est était perceptible sur toute l’île et nous avions toujours les mêmes problèmes avec les fortes rafales dans nos camps. La nuit, nous devions souvent réorienter notre jeep de manière à ce que le toit relevable soit orienté dans le sens du vent selon un angle optimal. Le battement angoissant des parois latérales du store en toile nous empêchait souvent de dormir.
Comme Lanzarote est relativement petite, nous changions souvent de côté de la côte le soir, nous cherchions des endroits connus où nous savions que le vent était un peu plus supportable et nous permettait de passer la nuit dans le toit relevable sans avoir toujours l’impression que tout pourrait s’envoler à la prochaine rafale de vent. Cela n’a pas toujours fonctionné et, pendant deux nuits, nous n’avons guère eu de repos.
C’est en 1730 que Lanzarote a connu son dernier fracas et six années d’activité volcanique ont fortement modifié le sud-ouest, où beaucoup de choses de l’époque ont disparu, affectant une grande partie de l’île. En revanche, de merveilleux jus de raisin mûrissent sur cette nouvelle cendre de vukan et, dans la zone centrale de l’éruption, les touristes sont conduits à travers un paysage extraordinaire. Le parc national de Timanfaya ne peut être visité que dans un bus de l’administration du parc national et même les randonnées sont interdites, à l’exception d’un itinéraire.
Peut-être étions-nous un peu trop sûrs de nous lors de la nuit suivante et avons-nous placé notre jeep trop près de la limite du parc. Le lendemain matin, nous avons donc été expulsés par un ranger. Certes, il était parfaitement dans son droit, mais nous n’avions encore jamais vécu une expulsion de cette manière ; sans équivoque et sans si ni mais !
Entre-temps, après avoir traversé Lanzarote en zigzag, nous étions déjà de retour à l’extrémité sud, les premiers nuages cachaient le soleil et le vent frais du nord-est nous soufflait presque vers le port. Le billet de ferry pour la traversée vers Fuerteventura a été rapidement réservé et nous avons déjà rebondi sur l’île suivante.
Vive les sauts d’île en île !
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