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(>Photos en bas!)
….Panama – Costa Rica
A l’exception du Panama et du Costa Rica, tous les pays d’Amérique centrale ont été, jusqu’à récemment, plongés dans des crises profondes par des conflits politiques internes. Les conséquences de ces longues années de conflit sont encore fortement ressenties aujourd’hui et sont visibles partout. Les pays ont fortement souffert de leur propre développement et des sociétés parallèles se sont formées presque partout. C’était un terrain fertile pour la formation d’organisations criminelles, et aujourd’hui, ces pays luttent contre ce problème presque insoluble. Personnellement, nous avons également eu l’impression de traverser à nouveau des pays en développement : A côté des villas se trouvaient des quartiers entiers de villages ou de villes qui ressemblaient plus à des bidonvilles qu’à des logements développés.
Et, partout, de la saleté et des déchets ; des montagnes entières de détritus jonchaient le bord des routes et défiguraient leur magnifique paysage. Dommage que les personnes concernées n’y soient pas un peu plus sensibles et n’en rendent pas l’État responsable, tout en déversant leurs déchets sur le bord de la route. Que cela soit dû à l’éducation ou aux gens eux-mêmes ; là où les gens sont éduqués, c’était généralement beaucoup plus propre que dans les régions où la population indigène est principalement installée. Le Costa Rica a supprimé l’armée en 1949 et a consacré l’argent ainsi libéré à l’éducation et à la santé ; les fruits de cette décision sont aujourd’hui vraiment visibles et palpables.
Revenons à notre road trip, qui a finalement repris son cours au Panama : Après avoir préparé minutieusement la suite de notre voyage, nous avons suivi notre groupe le lendemain sur la « Panamericana » en direction du nord ou de l’ouest.
Nous avons quitté l’abri protecteur du canal de Panama et avons été confrontés pour la première fois au chaos de la circulation locale. Le trafic était encore fluide sur le pont qui traverse le canal en direction de l’ouest juste après Panama City, mais il s’est ensuite arrêté avant la prochaine grande localité. C’est peut-être aussi un signe de la politique de transport passée, où le chemin de fer a été fermé et où tout se déplace aujourd’hui sur les routes ; que ce soit des charrettes tirées par des ânes, des bus et des trains routiers surdimensionnés, ou encore des voitures à la casse.
Bientôt, nous en avons eu « assez » de cette route très fréquentée et avons bifurqué pour tenter notre chance sur les routes secondaires à travers les montagnes. C’était aussi une immersion dans un autre monde, où beaucoup de choses ont encore une autre valeur. Malheureusement, nous n’avons pas prêté assez attention aux coutumes du Panama, où les grands propriétaires terriens ou une certaine couche de la population peuvent revendiquer des territoires entiers et les interdire largement. La zone est surveillée par de nombreux barbelés et par des agents de sécurité, ce qui nous a empêchés de poursuivre notre route. Nous n’avons pas réussi à convaincre les gardiens que cette route était indiquée sur notre carte comme route publique et que nous voulions la traverser. Eh bien, autres pays – autres mœurs.
En continuant à traverser le Panama, nous avons toujours cherché des chemins qui s’éloignaient de cette « Panamericana » très fréquentée. Nous avons ainsi atteint à plusieurs reprises des régions très peu peuplées le long de la chaîne de montagnes qui traverse le pays d’est en ouest. Au nord de la « Cordillera Central », même notre jeep n’avait aucune chance d’avancer dans cette jungle. Dans cette forêt vierge et dans les territoires des groupes ethniques indigènes, il n’y avait guère de liaisons routières utiles pour nous.
Après les nombreux hauts et bas le long de la montagne centrale, nous sommes descendus dans les basses terres, où les villages se succédaient. Derrière eux se trouvaient généralement de vastes plantations de palmiers à huile ou de vastes zones où la forêt originelle avait été défrichée et où paissaient désormais des troupeaux de bovins ; après tout, il faut bien satisfaire la faim de viande bon marché.
Plus à l’ouest sur notre route, les palmiers à huile et les bovins cèdent de plus en plus la place à la canne à sucre, qui est exportée dans le monde entier comme édulcorant ou transformée sur place en rhum. Nous avons presque inévitablement dû nous promener dans les halls d’une telle distillerie et avons été très impressionnés par la fierté des distillateurs ; après tout, ce sont eux qui font le meilleur rhum, ce qui a presque été négligé lors de la dégustation qui a suivi ;-).
Le passage de la frontière avec le Costa Rica n’était plus très loin, et nous avons patiemment appris les longs temps d’attente aux différents guichets. Ce qui est déjà du passé dans notre Europe natale fait partie du quotidien en Amérique centrale. D’innombrables papiers devaient être remplis et des tampons étaient indispensables aux différents endroits. S’il manquait un tampon, il fallait tout de suite recommencer à la case 1. Bien entendu, il y avait presque toujours des frais à payer et, en plus, notre assurance responsabilité civile automobile, qui aurait dû être valable dans toute l’Amérique centrale, n’était soudain plus en règle. Pour beaucoup de dollars, nous avons obtenu une nouvelle couverture d’assurance et nous nous sommes tout de suite demandé quel ministre pouvait bien avoir les mains dans le cambouis.
Après quelques heures, nous avons enfin repris la route. Il a fallu tout de suite interpréter correctement les nouvelles coutumes routières et respecter les vitesses maximales correspondantes. Il paraît que les étrangers sont volontiers verbalisés ! Comme nous l’avons déjà mentionné, nous nous trouvions dans la « Suisse d’Amérique centrale » et la discipline n’était pas seulement perceptible sur la route. Nous avons également cherché en vain la vue habituelle de décharges entières au bord de la route. Wow, quelle belle Coata Rica !
Mais ici aussi, les plantations de palmiers à huile bordent la route et les monocultures de produits agricoles n’ont généralement pas que des effets néfastes sur la nature. Dans une réserve biologique, coincés entre les palmiers à huile, nous avons fait un tour en bateau en espérant pouvoir observer des animaux sauvages à une distance sûre. Outre les singes dans les arbres, ce safari était plutôt une excursion botanique dans le cours inférieur d’un ruisseau. Le guide nous a expliqué que tous les engrais et les produits de pulvérisation n’étaient pas sans poser de problèmes et qu’ils voyaient la destruction insidieuse presque à chaque tour en bateau.
L’humidité de l’air le long du Pacifique était très élevée et les insectes du soir nous ont également fortement incommodés avec leurs piqûres. Les perroquets (aras) dans les arbres n’ont pas réussi à nous faire changer d’avis, bien que l’on puisse rester des heures à regarder ces magnifiques animaux. Nous avons donc quitté les plages de rêve, grimpé jusqu’à la « Cordillera de Talamanca » et profité d’une nuit agréablement fraîche à 3’000 mètres d’altitude.
Après cette nuit réparatrice, nous avons poursuivi notre route à travers les montagnes vallonnées en direction de « San José ». La culture du café est la principale source de revenus dans cette région et, sur les pentes abruptes, elle exige beaucoup de travail, ce qui se reflète dans la taille des villages. En dessous de 1 300 mètres, la culture du café n’est plus possible et les fermes normales de production de lait et de viande se succèdent dans les environs immédiats de la capitale.
Nous avons laissé « San José » de côté, mais avons visité le volcan « Poás » actif tout proche et une grande plantation de café. Pendant ces visites, nous avons été très bien encadrés par un guide local qui nous a transmis de nombreuses informations intéressantes sur le pays et les coutumes actuelles. Il était très étonnant d’apprendre que le Costa Rica se détourne de plus en plus des Etats-Unis comme acheteur de produits agricoles et compte de plus en plus les Européens parmi ses clients. Chez les Américains, tout tourne soi-disant autour du prix, alors que pour les acheteurs européens, l’écologie est également un thème et le prix plus élevé est accepté en conséquence.
Nous nous sommes dirigés vers la « Laguna de Arenal » en passant par d’innombrables élévations, collines ou volcans. Une région magnifique qui pourrait se trouver quelque part dans les Préalpes, et même les vaches qui y paissaient renforçaient cette impression. Des randonnées vers les volcans ou des bains thermaux attiraient presque dans chaque village et le beau paysage est exploité en conséquence par l’industrie du tourisme. Les prix sont déjà élevés au Costa Rica, mais ici, dans la forêt sauvage, ils sont probablement encore un cran au-dessus, en raison de l’altitude.
Nos jours étaient bientôt comptés, un dernier campement dans une finca nous a conduits à proximité de la frontière nicaraguayenne. Pour ce passage de la frontière, le guide nous a demandé de partir tôt afin que nous puissions continuer à la lumière du jour. Mais comment aurait-il pu en être autrement ? Nous étions à nouveau les derniers à quitter la finca et n’avons pas choisi le chemin le plus rapide vers le poste frontière, mais le plus direct à travers la forêt. Nous n’avons donc vu qu’une moitié de la longue colonne de camions sur la route. Les chauffeurs de camion doivent prévoir jusqu’à quatre jours pour passer cette frontière ! Les feux de détresse allumés, nous avons dépassé toute la colonne sur la voie opposée et sommes arrivés directement devant le bâtiment de la frontière pour la sortie du Costa Rica.
Tandis que le drapeau nicaraguayen flottait au vent de l’autre côté de la clôture, nous nous sommes à nouveau exercés à faire patiemment la queue. Nous arriverons peut-être au coucher du soleil…..
Chantal & Tom/Avril 2023
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