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(>Photos en bas!)
Partie introductive sur l’Amérique centrale ; voir partie 1
….Nicaragua – Honduras
Le passage de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua a été très difficile et de nombreux contrôles illogiques ont été effectués. Bien entendu, il fallait toujours payer une somme d’argent pour un papier quelconque. Et même à cette frontière, il ne fallait pas manquer une étape ou s’y prendre de travers, car il fallait immédiatement revenir à la position de départ. Mais, bien que nous ayons quitté le camp à la fin, nous avons pu quitter le poste frontière avant plusieurs lève-tôt de notre groupe et nous plonger dans le tumulte de la circulation nicaraguayenne.
Les mœurs sur la route étaient à nouveau un peu plus rudes et la loi du plus fort nous a été expliquée dès le début des premiers kilomètres de route. C’était aussi un pas en arrière correspondant ; d’un pays prospère comme le Costa Rica à un pays où l’argent n’est plus disponible pour tout. En revanche, il y avait partout de nombreuses patrouilles de police et de militaires, ce qui, dans ce chaos, a tout de suite fait naître quelques craintes quant à la situation sécuritaire au Nicaragua. Après les réflexions sur la sécurité, il y avait aussi les déchets omniprésents ; pour nous, c’était à nouveau une immersion dans une autre époque et d’autres conditions. Mais le passé récent a fait de ce pays ce qu’il est aujourd’hui et ce que nous avons ressenti au quotidien.
A Granada, dans le Lago de Nicaragua, nous nous sommes immédiatement installés pour quelques nuits au bord du lac et avons découvert cette magnifique ville en calèche. Malgré le chaos environnant, nous avons découvert cette ville sous son plus beau jour. Pillée et détruite à plusieurs reprises, elle a toujours été reconstruite et a su conserver son charme jusqu’à nos jours. En fait, c’est étonnant ; les Nicaraguayens aimeraient aussi qu’il en soit ainsi, mais le soir au bord du lac, après le barbecue, les déchets sont jetés au fond de la forêt.
Au lieu de faire un barbecue et de passer la soirée au bord du lac Nicaragua, nous sommes montés sur le volcan « Masaya », qui se compose de plusieurs cratères dont l’un crache régulièrement du feu. Le soleil a certes plongé prématurément dans les nuages, mais le spectacle de la nature au bord du cratère était tout de même très impressionnant. Lorsqu’il a enfin fait vraiment nuit, on a pu apercevoir la lave incandescente depuis la plateforme des visiteurs. Dans d’autres pays, avec un volcan aussi agité, le tourisme de masse au bord du cratère aurait déjà été stoppé depuis longtemps. Non, pas ici au Nicaragua, où après la dernière éruption et le déblaiement des pierres, les visiteurs ont été autorisés à revenir.
Pour la suite du voyage, il nous a été recommandé de contourner généreusement Managua – la capitale – car la situation sécuritaire de la ville ne peut pas être garantie par les forces de sécurité dans certains quartiers. Je (Tom) laisse ici en suspens la question de savoir si cela se rapporte aux personnes ou seulement au risque de tremblement de terre. Avec un peu de respect, nous avons tout de même traversé la ville jusqu’au « Lago de Managua » et l’avons quittée par le côté ouest. Certes, nous ne souhaitons pas forcément circuler de nuit dans la partie ouest de la ville, mais nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité et avons été surpris par la propreté de la ville.
Selon notre roadbook, nous aurions passé notre prochaine nuit au bord du lac du même nom. Mais une fête populaire et le niveau d’eau élevé du lac ont fait échouer ce projet et le guide nous a immédiatement dirigés vers le prochain emplacement prévu. Mais nous avions tout de suite d’autres projets et voulions passer la nuit quelque part dans la brousse en contournant le volcan « Momotombo ». Malheureusement, le gardien du parc nous a interdit l’accès à la route qui contourne le volcan, car nous n’avions pas d’autorisation. Celle-ci serait disponible dans le dernier village, mais ce dimanche après-midi, le bureau était certainement fermé en raison de la fête populaire. Nous étions tous d’accord sur ce point.
En grinçant des dents, nous sommes retournés sur le ruban d’asphalte et l’avons suivi à travers la vaste campagne. Après de nombreux kilomètres, nous souffrions déjà d’un manque de goudron et avons bifurqué sur une route secondaire. Nous pouvons certainement atteindre Estelí d’une autre manière qu’en roulant à toute allure. Mais nous avons vite remarqué au soleil couchant que de tels raccourcis durent souvent plus longtemps qu’espéré et qu’il était temps de chercher un campement pour la nuit à venir, ce qui n’est généralement pas facile le long d’une route. Presque partout, des clôtures bloquaient les accès possibles ou des habitations se trouvaient à proximité immédiate. D’une manière ou d’une autre, nous avons tout de même trouvé un endroit merveilleux pour passer la nuit et ce qui nous a beaucoup surpris, c’est que les gens nous faisaient généralement signe et étaient même probablement favorables à notre action.
Il ne restait plus que quelques kilomètres à parcourir jusqu’à Estelí, mais les routes de gravier ont leur prix et le beau paysage nous a fait nous arrêter à plusieurs reprises pour prendre des photos. Le trajet à travers cette « cordillera » était presque un baume pour le cœur, ce qui a été immédiatement réduit à néant à l’arrivée à Estelí. Grâce aux fabriques de cigares, Estelí est une ville riche, ce qui attire probablement de nombreuses personnes qui s’installent à la périphérie de la ville dans des maisons misérables. A côté des baraques en planches se trouvaient des fabriques de cigares soigneusement entretenues, protégées du monde extérieur comme des forteresses.
Lors de la visite d’une de ces usines, où un peu plus d’un millier de personnes gagnent généralement leur vie, on nous a fait remarquer qu’il y avait une forte odeur d’ammoniac dans les halls d’usine et que les personnes sensibles devaient s’abstenir de visiter. Oui, l’odeur était très forte, mais la fermentation des feuilles de tabac produit inévitablement cette odeur et les feuilles entières doivent être retournées plusieurs fois pendant ce processus. En réponse à la question de Chantal, le guide nous a assuré qu’il n’y avait aucun problème de santé, ce que d’autres sources démentent clairement. Il est étonnant de constater que seuls de très jeunes gens travaillent dans cette usine et que même des femmes enceintes étaient impliquées dans le travail à la pièce. Le fait qu’environ 10% seulement du prix de vente revienne au fabricant ne nous a pas particulièrement étonnés. C’est un indice clair que les cigares ne sont produits que dans des pays à bas salaires, où la protection de la santé ne joue qu’un rôle secondaire du point de vue de la loi. Nous étions en tout cas heureux de laisser les portes de l’usine derrière nous et de respirer un air plus pur.
Nous sommes remontés dans les montagnes vallonnées jusqu’au poste frontière de « Las Manos », où nous avons de nouveau attendu pour obtenir des papiers et des tampons. Grâce à un jour férié, la colonne de camions en attente était relativement courte et l’affluence en haut du col n’était pas trop importante. Malgré tout, la patience était de mise et le soleil s’abattait impitoyablement sur les personnes qui attendaient. Après la désinfection de la voiture, la porte du Honduras s’est ouverte.
Au lieu d’emprunter la route principale, parsemée d’innombrables nids de poule, nous avons rapidement bifurqué et suivi une route de terre en direction de l’ouest. Celle-ci était probablement beaucoup plus facile à conduire que la route principale, où des camions de tous les âges se débattaient en gémissant sur les rampes abruptes. Grâce à ce raccourci, nous avons pu atteindre la ville pittoresque et très appréciée de Yuscarán. Autour de la place centrale, c’était vraiment beau. Mais la circulation et le parking complet de la place ont tout de suite réduit à néant cette jolie ambiance. Dommage !
Nous voulions traverser le moloch de « Tegucigalpa », mais nous avons décidé à la dernière minute de contourner cette ville d’une manière ou d’une autre, car la circulation était sur le point de s’arrêter ; c’était la fin de la journée et les gens voulaient sortir de la ville, et un jour férié était également prévu. Nous avons également suivi cette colonne de voitures en direction de l’ouest, hors de la zone urbaine, sur la prochaine colline.
Au Lago de Yojoa, nous voulions retrouver le groupe, mais nous voulions d’abord visiter les montagnes environnantes. Cette piste de montagne était un rêve pour tout véhicule tout-terrain, mais nous nous sommes tellement trompés de temps que nous n’avons atteint notre destination qu’à la tombée de la nuit. Après cette belle expérience loin de toute agitation, le trajet de nuit nous a servi de leçon : dans de tels pays, il ne faut plus s’aventurer sur les routes la nuit !
Bien que nous ayons pris la ferme résolution d’éviter tout trajet sur les routes nocturnes, nous nous sommes de nouveau battus contre la montre le lendemain. Sur l’itinéraire que nous avions choisi pour nous rendre à notre destination du jour en empruntant des routes secondaires, des fermetures ont mis à l’épreuve la navigation de Chantal et nous ont contraints à de longs détours. Les interruptions ne sont signalées qu’à l’endroit correspondant, ce qui a entraîné de longs retours. En tout cas, le soleil a disparu derrière une montagne bien avant notre destination à « Copán Ruinas » et la tombée de la nuit a de nouveau compliqué notre voyage. Mais je (Tom) voulais absolument aller jusqu’à « Copán », car nous ne voulions pas manquer une visite guidée des ruines mayas le lendemain.
Les ruines bien conservées de « Copán » étaient pour nous le premier site maya que nous visitions et le guide local nous a donné de nombreuses explications intéressantes sur cette culture passée. L’escalier hiéroglyphique, où toute l’histoire de ce lieu est représentée en images, nous a également laissés bouche bée. Il n’y avait pas d’autre moyen de transmettre des événements ou des connaissances dans cette culture. La raison pour laquelle ce lieu, où vivaient autrefois plusieurs milliers de personnes, a été soudainement abandonné reste aujourd’hui encore un mystère. Des suppositions suggèrent toutefois des raisons écologiques au premier plan, à savoir qu’en raison d’une exploitation excessive et d’un trop grand nombre de personnes, le royaume entier a fini par s’autodissoudre. C’est peut-être quelque chose qui est plus actuel que jamais à notre époque. Même nos acquis peuvent être récupérés par la nature et enfouis sous terre.
Dans la petite ville de « Copán Ruinas », nous avons assisté au début des fêtes de Pâques avec une procession et beaucoup de commerce autour de toute l’histoire. Ici aussi, les commerçants locaux font passer les affaires personnelles avant les données religieuses et utilisent les nombreux touristes qui ont fait le déplacement pour leur cause.
Nous avions à peine eu le temps de nous habituer au Honduras que nous nous trouvions déjà à la frontière avec le Guatemala. Ce qui était nouveau à cette frontière, c’est qu’entre les différentes étapes, nous devions régulièrement quitter le bâtiment de la douane pour aller faire des photocopies pour les douaniers dans un magasin quelconque. De même, certaines sommes d’argent devaient être transférées immédiatement. Sans photocopies et virements, nous n’aurions pas pu avancer.
Chantal & Tom/Avril 2023
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