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(>Photos en bas!)
….en direction de San Francisco
Après avoir définitivement abandonné notre rêve d’aller au Canada, nous avons immédiatement planifié notre voyage vers le sud. Le temps et les températures à Washington (État) étaient plutôt instables et frais. Mais nous avons tout de même pris le temps nécessaire pour découvrir quelques points forts ; après tout, ce n’est pas tous les jours que l’on se rend dans cet État du nord-ouest.
À peine avions-nous alimenté notre tablette avec les bonnes données que nous sommes partis à la découverte du vaste monde et des hauteurs du Mont Rainier. C’est presque avec une certaine déception que nous avons remonté les flancs de la montagne recouverts de brume. Ce jour-là, aucune perspective d’apercevoir le sommet ne semblait possible. Après une courte randonnée jusqu’au lac Mowich, nous avons fait demi-tour. Au retour, un rapide coup d’œil dans le rétroviseur et je (Tom) n’en revenais presque pas : le Mont Rainier enneigé, entouré de magnifiques nuages, apparaissait. On aurait difficilement pu mieux voir cette montagne. Lors du campement du soir, nous avons pu, ou j’ai pu (Tom), admirer longuement le versant nord-est du sommet depuis la White River.
Le lendemain, nous espérions, ou bien étais-je le seul (Tom), pouvoir admirer la montagne dans toute sa splendeur depuis le versant sud. Malheureusement, ce souhait m’a été refusé et les nuages de pluie bas ont laissé tomber leur poids sur la terre sous une pluie incessante. Avec de nombreux autres touristes, nous avons admiré les belles photos de la montagne dans le centre des visiteurs, nous sommes restés debout autour de la maquette du volcan et avons rêvé d’une belle randonnée dans ce monde montagneux qui, paraît-il, nous fait voyager.
Nous avons repris notre route vers l’ouest, en direction du Pacifique. Jusqu’à Olympia, la capitale de l’État de Washington, le temps était encore assez inconfortable et les nombreuses pluies ont fait baisser les températures. Mais plus on descendait et plus on se rapprochait de la mer, plus le ciel s’éclaircissait. Grâce à ce temps humide, le feu du soir était à nouveau autorisé sur le camping et nous procurait une chaleur agréable.
En traversant Olympie, nous avons suivi les principaux bâtiments gouvernementaux dans le centre, avant de continuer vers l’ouest en suivant le soleil couchant. Après les camps passés, plutôt humides, c’était à nouveau un plaisir d’être dehors et de s’asseoir autour d’un feu avec un verre de vin.
Chantal a toujours affirmé qu’il faisait toujours beau au bord de la mer et nous avons donc continué notre voyage le long de la légendaire route 101 en direction du sud. Elle n’avait pas tort pour cette journée ; le soleil et des températures agréables nous ont accompagnés le long de la côte très découpée qui longe le Pacifique. Jusqu’à l’embouchure du fleuve Columbia, il n’y avait en fait qu’un court trajet à faire et nous nous trouvions déjà près du phare où Lewis et Clark avaient jadis contemplé l’immensité du Pacifique.
Contrairement à l’expédition transcontinentale précédente, notre nuit à la pointe sud-ouest de Washington a certainement été plus agréable qu’à l’époque, malgré la pluie qui s’est mise à tomber. Le lendemain, nos affaires ont été rapidement rangées dans la jeep et nous avons déjà escaladé le pont de liaison pour changer de côté de la rive du fleuve Culumbia. En ce samedi pluvieux, nous avons tout de suite pris la direction de Portland (Oregon), en espérant pouvoir commander nos nouveaux pneus directement à la succursale de Walmart. Une précommande par Internet n’était pas possible. D’abord, l’émetteur de la carte a bloqué le paiement et ensuite, le spécialiste de la fraude de Walmart a interdit la commande ; une carte de crédit européenne et sans numéro de portable américain, cela ne fonctionne apparemment pas. 🙁
Dans la succursale de Walmart, la commande des pneus que nous souhaitions n’a pas non plus fonctionné. Le chef d’atelier n’a pas pu nous commander les pneus souhaités et nous a proposé une alternative dont nous ne voulions pas forcément. Un peu déçus, nous avons quitté l’agglomération de Portland et avons cherché un endroit où passer la nuit dans la forêt domaniale la plus proche. Ce soir-là, la pluie ne cessait de s’abattre sur notre toile de tente. Malgré la pluie, notre feu de camp crépitait devant nous et nous apportait la chaleur nécessaire. Notre voisin de camping nous a servi des oiseaux sauvages fraîchement abattus et finement rôtis. Une brève discussion sur la chasse et sur tout ce qui peut être abattu a complété la dégustation des ailes et des pattes. Eh bien, c’est aussi un signe que dans les forêts nord-américaines, les chasseurs étaient déjà à l’affût.
Nous avons reporté l’achat de nos pneus à la frontière sud de l’Oregon et nous sommes de nouveau dirigés vers la côte, où, selon Chantal, il fait toujours beau. Malheureusement, même sur la côte, les nuages étaient plutôt tenaces et des gouttes tombaient régulièrement du ciel. Malgré la pluie et les bancs de brouillard soufflés par l’océan Pacifique, le paysage était très varié et il fallait régulièrement s’arrêter pour regarder dans le vide par-dessus les falaises.
Après les jours de pluie, le soleil a de nouveau brillé plus souvent derrière les nuages et, quelque part au milieu des côtes du Pacifique, nous avons atteint les dunes de l’Oregon. Certaines parties de cet immense paysage de dunes sont protégées, une autre partie est ouverte aux « grands garçons » avec leurs véhicules de sable. Le temps était prometteur et les collines de sable m’ont attiré (Tom). Un gardien d’un camping a mis un drapeau rouge à notre disposition, un rapide coup d’œil sur la jauge d’essence et nous étions déjà dans cet immense bac à sable. D’abord un peu hésitants pour ne pas s’enliser tout de suite dans les sables mouvants. Mais l’appétit vient avec la nourriture et nous nous sommes déjà enfoncés dans un terrain plus profond pour revenir à la porte d’entrée. En fait, c’est une bêtise absolue de s’enfoncer dans le sable avec un 4×4, mais c’était quand même amusant.
Nous avons continué à suivre la côte vers le sud, en direction de la Californie. Parfois, la route suivait directement la ligne de côte, parfois quelques kilomètres plus loin, dans l’arrière-pays, et d’innombrables villages et petites villes invitaient à s’attarder. Peu avant la frontière californienne, nous avons quitté la région côtière pour grimper à nouveau la montagne côtière. L’achat de pneus figurait toujours en tête de notre liste de priorités, car en Californie, la TVA s’ajoutait au prix des pneus, alors qu’en Oregon, aucune taxe n’était exigée. De l’autre côté de la côte, il n’était pas non plus facile de trouver des pneus à un prix raisonnable qui nous conviennent. Ce n’est qu’à Medford que nous avons réussi à trouver un magasin de pneus discount et une date de montage correspondante.
Pour nous, c’était aussi l’occasion de visiter le parc national de Crater Lake, et nous avons quitté l’agglomération de Medford le vendredi après-midi. Mais nous n’étions pas les seuls, les Américains aussi aiment ça et sortent dans la nature dès qu’ils le peuvent ; bien sûr avec tout le luxe qu’ils ont déjà chez eux.
Dans les forêts nationales, il était encore facile pour nous de trouver un endroit pour passer la nuit, mais dans le parc national, la foule était partout très dense. Même à l’entrée normale du parc, même en cas de pluie et d’averses de neige, nous devions patienter à l’entrée du parc dans une longue file de voitures. En haut, au bord du cratère, c’était l’effervescence ce samedi et même par ces températures glaciales, les gens se promenaient encore en short. Les vues sur le lac du cratère étaient belles en raison du temps, mais pas vraiment époustouflantes. Malgré tout, la foule de touristes s’empressait de prendre leurs photos comme s’il n’y avait pas de lendemain. Alors que la neige commençait à tomber, nous avons quitté les hauteurs hivernales et sommes retournés dans la forêt nationale la plus proche. Le soleil sera peut-être de retour dimanche.
Après une nuit glaciale, une journée de rêve a suivi et nous sommes retournés au bord du cratère. Ce dimanche, nous n’étions pas les seuls à profiter du temps impeccable et les cortèges de voitures sur les routes du parc étaient à la hauteur. Malgré le nombre de véhicules, le trajet sur la route circulaire est était fantastique et de magnifiques vues au loin ont compensé l’attente. Même la vue dans le lac de cratère était cette fois-ci sans aucun banc de brouillard. C’est fou ce qui s’est passé ici il y a 7700 ans ; après plusieurs petites éruptions, le mont Mazama s’est enfoncé dans la terre à 3700 mètres d’altitude et il ne reste plus qu’un énorme cratère – c’est fou ce que la nature peut faire.
Impressionnés, nous avons quitté l’histoire géologique passée pour nous diriger à nouveau vers Medford, où notre jeep a enfin reçu ses nouveaux pneus et a soulagé notre budget de voyage de la taxe élevée en Californie. Nous avons pris la route en direction de la Californie. Notre route nous a de nouveau conduits à travers de vastes paysages montagneux vers le Pacifique. Le fait que même une route américaine importante puisse être fermée pendant plusieurs heures nous a surpris et la patience était de mise. Les nombreux incendies de forêt de ces dernières années ont laissé des traces et la sécurité routière à travers les gorges et les vallées étroites est à nouveau assurée à grands frais. Là où les forêts font défaut, les chutes de pierres et les glissements de terrain sont presque aussi sûrs que l’Amen à l’église.
Nous avons à nouveau suivi la US-101 le long de la côte, où de vastes zones forestières ont encore été protégées de l’exploitation forestière. Mais que signifie ici « grandes zones » ? Il reste aujourd’hui environ 10% des forêts côtières originales et des imposants séquoias. Le reste a été généreusement défriché après le développement de la Californie. Les besoins en bois ont toujours été énormes et même le chemin de fer écologique a coupé d’énormes quantités de bois pour poser les rails.
Nous avons apprécié le voyage à travers les différentes forêts protégées et avons été fascinés par les séquoias géants et autres grands arbres. Beaucoup de ces arbres géants ont plusieurs siècles d’existence et, avec une hauteur pouvant atteindre 100 mètres, ils devraient avoir une vue d’ensemble sur notre existence et nos activités.
Après Eureka, nous avons quitté l’US-101 et avons continué à explorer des routes secondaires qui suivaient directement la côte du Pacifique. Peu de fermes bordaient la côte, beaucoup étaient en ruine et quelques kilomètres plus loin, des lotissements de maisons de vacances pour personnes aisées se succédaient. Ceux qui en ont les moyens achètent n’importe quel terrain magnifique, le clôturent et placent des panneaux d’interdiction partout ; le rêve américain. C’est fou, ce monde !
Après les nombreux kilomètres de la route côtière, nous avons entre-temps suivi la route « 1 », et nous avons bifurqué à nouveau vers l’est à Manchester. Quelque part derrière ces montagnes se cache la Napa Valley et ses vastes vignobles. Après avoir traversé quelques chaînes de montagnes, nous nous sommes retrouvés au bord du Clear-Lake, où non seulement les vignes, mais aussi diverses plantations de fruits étaient cultivées. Les véritables grandes régions viticoles ne commencent que peu avant Napa, où tout est vraiment fait pour la viticulture. Même autour de Santa Rosa poussent des raisins nobles qui sont transformés en délicieux jus et de nombreuses caves invitent à la dégustation correspondante.
Nous avons résisté aux tentations permanentes et avons repris l’ascension des montagnes en direction de l’ouest, vers le Pacifique. De nouveau sur la route « 1 », nous avons continué en direction du sud. Des nuages bas et beaucoup d’humidité venant du ciel nous ont accompagnés tout au long du chemin. Mais après la pluie, le soleil réapparaissait souvent et c’est dans d’excellentes conditions que nous avons gravi le Mount Tamalpais, ou simplement le Mount Tam, la montagne emblématique du nord de San Francisco, où les premiers VTT faisaient autrefois des courses endiablées. Au lieu de plonger dans le vide avec le vélo, nous avons profité de la première impression de cette immense métropole autour de San Francisco.
Il n’y avait plus qu’un « saut de puce » jusqu’au Golden Gate Bridge, où les touristes du monde entier se retrouvent pour profiter de cette vue unique. Et vraiment, cette construction a un certain flair et un caractère mystique qui a un rayonnement fabuleux. Mais le trajet sur ce pont a lui aussi quelque chose de merveilleux, comme si l’on partait pour un autre monde.
Mais le trajet à l’intérieur de San Francisco a également quelque chose de mystique, qui est loué par de nombreuses chansons. Mais dans les canyons routiers et la circulation dense, le son de fond s’est vite tu. Jusqu’à notre motel, nous avons traversé la ville et le chaos quotidien de la circulation, qui fait probablement partie du trafic normal dans cette grande ville. Les routes montent presque en surplomb jusqu’à l’arrêt suivant des quatre chemins et redescendent en pente raide de l’autre côté. Nous étions heureux d’arriver enfin devant le motel que nous avions réservé, où nous pouvions garer notre jeep dans le garage pour les prochains jours.
Nous avions déjà visité de nombreuses grandes villes américaines et nous nous étions cassé les jambes. Mais à San Francisco, beaucoup de choses étaient différentes. Que ce soit les anciens tramways ou les « cablecars », les rues surélevées ou les jetées touristiques ; nous ne le savons pas exactement ! En revanche, il était effrayant de voir combien de personnes vivent dans la rue dans cette ville et combien de rues sont noyées dans la saleté. C’était parfois très sale et négligé !
Quoi qu’il en soit, nous étions heureux de pouvoir quitter cette ville au grand passé après quelques jours et nous nous sommes dirigés vers l’est en direction du parc national de Yosemite. Le temps devrait être très ensoleillé dans les prochains jours et nous nous réjouissions, en traversant le Bay-Bridge, des jours à venir dans l’une des plus belles régions naturelles de la planète – c’est en tout cas ce qui est écrit dans le guide de voyage.
Chantal et Tom/octobre 2023
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